Трт3 01 регулятор напряжения

. Проблема, падает напряжение когда сбрасываешь газ, но потом всё приходит в норму. Спасибо.

У многих так. Не забивайте себе голову.

Всем доброго дня.
Забодала меня просадка напряжения в бортовой сети при сбросе газа. Напряжение опускалось до 12,0-11,9 В. При этом на холостых оборотах и выше напряжение стабильно держалось на уровне 13,7-13,8 В.
Почитал много форумов и вывел общее мнение — забить и кататься дальше.
Забивать я на такое безобразие не стал и решил разобраться.
Купил новый регулятор напряжения с цифровым индексом 7930.3702. К сожалению фото не сделал, поэтому показываю найденный в интернете на другом сайте (http://www.avtocomis.ru/price/picture.php?pic=T116726.JPG) (у меня был такой же, только контакты краской не залиты).
Снял генератор (КЗАТЭ 115А), родной, с лета 2012 года, пробег 61000 км
16027

А там Содом и Гоморра: контактные кольца сточены до основания. Приплыли. :freaked-out:
16028 16029

Виновником считаю вот это
16030

К сожалению, не сфотографировал его состояние, а там было на что посмотреть. Щётки стёрты почти полностью (выступают на 0,5-0,6 мм). Весь задний подшипник покрыт плотной чёрной коркой сточенного графита.
Установил новый регулятор и собрал всё обратно.

Итог, стабильно:
На холостом ходу и 2000 об/мин, без потребителей — 14 В.
На холостом ходу и 2000 об/мин, с ДХО и печкой на «2» — 13,8 В.
На холостом ходу и 2000 об/мин, дальний свет, печка на «4», обогрев заднего стекла — 13,6 В.
Напряжение смотрел по показаниям бортового компьютера на приборной панели.

Таким образом, у кого похожая проблема с просадкой напряжения на генераторе КЗАТЭ, настоятельно рекомендую ПОМЕНЯТЬ регулятор напряжения.

Теперь собственно вопрос: что делать с контактыми кольцами? Заменить якорь целиком, а какой брать? Или заменить только кольца?
А где взять кольца, я в магазинах их не видел, и какие спрашивать?
В магазине предложили какой-то якорь «на 15», стОит

1200 руб.
Такой же генератор в сборе — 4500 руб.
Ваше мнение?

Уважаемые форумчане! Подскажите маркировку регулятора напряжения гранта г.в. конец 2012. Проблема, падает напряжение когда сбрасываешь газ, но потом всё приходит в норму. Спасибо.
Если генератор КЗАТЭ, то очень вероятно, что родной регулятор это «TRT5-01».

У многих так. Не забивайте себе голову.
Особенность работы регулятора напряжения. Менять регулятор из за этого категорически не рекомендую. Рискуете вместо рабочего заводского регулятора поставить выбракованную заводом деталь. Магазины забиты подобным мусором.
Не слушайте эти советы. Меняйте обязательно, заодно проведёте ревизию генератора! Я сегодня заменил, ссылка на тему и фотоотчёт (http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=10672) В процессе замены столкнулся с большой неприятностью, которая вполне могла бы аукнуться, если бы я забил на проблему.

а данная неприятная вещь как сказывается на акб и всем электрооборудовании авто?
Могу только предполагать: месяц назад посыпался родной АКБ ,который стоял в машине с момента покупки (2,5 года) — стал на холодную плохо крутить стартер, а при попытке его зарядить электролит кипел и стал бурым.
Зарядное устройство (КедрАвто) тут не при чём, т.к. параллельно заряжаю им тюменскую и курскую батарею с других машин. Там с батарейками всё в порядке и поныне (тюменской 3,5 года, курской 1,5 года).
Вот и думаю, то ли родной АКБ такое г. оказался и через 2 года осыпался, то ли скачки напруги в бортовой сети спровоцировали осыпание пластин.
Кстати, за пол-года отказал второй по счёту датчик кислорода-2 (который стоит за катализатором). Может тоже совпадение? Первый раз я его поменял, теперь забил и катаюсь так. Расход не изменился, чек не горит.

Только что купил новый генератор КЗАТЭ, 1 в 1 как старый. на корпусе выбита дата производства 14.11.14. Ради интереса вскрыл заднюю крышку, а там всё те же лица:
16038

Не знаю, проверяют ли генераторы на заводе тестовой прокруткой, но на новом генераторе уже полосы на контактных кольцах:
16039

Вангую: регулятор напряжения из нового генератора отправится в мусорное ведро.

По поводу качества сборки самого генератора — вполне достойно: люфта в подшипниках нет, прокручивается легко, без заеданий и шума. Шелестят только щётки.
После установки на машину отпишусь о результатах.

Сделал фотки купленного регулятора напряжения. Производство «Энергомодуль», Беларусь.
Трудится в новом генераторе, взамен TRT5-01.

SpaceNavigatorскачки напруги в бортовой сети спровоцировали осыпание пластин.
полюбому так и есть.

Только что купил новый генератор КЗАТЭ, 1 в 1 как старый.
а почему не бош или старвольт? разница то по цене вроде не шибко большая.

врядли,похоже на перезаряд

какой перезаряд? раскрой по подробней , а то мож я чего не понимаю

не забывайте, что у вас бош, а КЗАТЭ, видимо, так и должен работать. в любом случае 13,8-14,0 — хороший результат.

SpaceNavigator сообщ 697 Цитата:
Особенность работы регулятора напряжения. Менять регулятор из за этого категорически не рекомендую. Рискуете вместо рабочего заводского регулятора поставить выбракованную заводом деталь. Магазины забиты подобным мусором.
Не слушайте эти советы. Меняйте обязательно, заодно проведёте ревизию генератора! Я сегодня заменил, ссылка на тему и фотоотчёт В процессе замены столкнулся с большой неприятностью, которая вполне могла бы аукнуться, если бы я забил на проблему.

Ничего что TRT5-01 8 ампер в обмотку возбуждения выдать может,а этот 7930.3702. только 5а? Например http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2310116

а почему не бош или старвольт? разница то по цене вроде не шибко большая.
Старвольт-ов и БОШ-ей в магазинах нет. На экзисте цены на БОШ начинаются от 11 тысяч. Не гуманно. Я КЗАТЭ купил за 3900.

Ничего что TRT5-01 8 ампер в обмотку возбуждения выдать может,а этот 7930.3702. только 5а?
Не силён в электрике, а в чём принципиальная разница? У меня при всех включенных потребителях напряжение просаживается до 13,6 В, но оно стабильно при любых оборотах, т.е. не скачет. Отключаю потребителя — напряжение поднимается на какое-то значение и опять стабильно.
Ах да, забыл отметить важную деталь: регулятор 7930.3702 меняет напряжение в бортовой сети в зависимости от температуры подкапотного пространства! Чем она ниже, тем выше напряжение.
У меня на машине полностью закрыта решётка радиатора, стоят заглушки на проёмах рулевых тяг и на двигателе лежит одеяло. Температура на улице -10*С. При движении по городу температура двигателя находится в пределах 85-90*С (по БК ШТАТ) — напряжение 13,6-13.7 В.
Когда открываю решётку радиатора, температура двигателя падает до 78-79*С и напряжение поднимается до 13,8-13,9 В.
Напряжение смотрю по показаниям панели проборов.

По поводу ремонта:
Написал письмо на завод с вопросом о возможности замены только контактых колец. Вот что мне ответили:
«. Заменить контактные кольца невозможно, т.к. это блок контактный (два кольца с шинами залитые полиамидом). Выводы обмотки возбуждения приварены к лепесткам шин блока контактного, т.е. если даже снимите блок контактный, то длины выводов обмотки не хватит, чтобы припаять ее заново.
Поэтому необходимо заменить ротор. Обозначение ротора для генератора 9402.3701-14 — 94.3701200-14.»

Цена на этот ротор у меня в городе

1700-2000 рублей.
Добавляем необходимость разборки генератора + снять/поставить подшипники (старые).
Вот и получается, что идея заменить генератор целиком — очень даже хорошая.

На старом генераторе ощущается слабый осевой люфт обоих подшипников, и чуть-чуть люфтит в поперечном направлении передний подшипник. Шума при вращении ротора нет. Даже жалко такой генератор выбрасывать.
Возможно, восстановлю его в ближайшем будущем и будет запасной 🙂

В дополнение, выложу фотки старого регулятора TRT5-01
16047 16048

Старвольт-ов и БОШ-ей в магазинах нет. На экзисте цены на БОШ начинаются от 11 тысяч. Не гуманно. Я КЗАТЭ купил за 3900.

ну в таком случае поддерживаю.

Ну вот. Еще пример (головоломка) — где данные завода изготовителя о том, что у генератора КЗАТЭ на 115А максимальный (номинальный) ток обмотки возбуждения равен 6А. А нигде нет. Засекречено.

Появился повод оживить тему, генераторы ВАЗ новые выпускает, а недостатки в них и старые остаются и новые появляются. Вопрос будет по генераторам Калина- Приора 9402.3701. Из старых недостатков остался все тот же плохой контакт диодного блока с силовым выводом (пластиковый изолятор плавится), следом от перегрева вых. из строя диодный блок, из новых — часто выходит из строя РН корейского производства TRT5. Дело в том, что сопротивление обмотки возбуждения они уменьшили. и теперь ОВ потребляет ток 6,5А вместо прежних 5А. Данных на эти TRT5 не нашел, да и самих их в продаже пока нет в нашей местности, ставим пока наши РН 849.3702, вроде возвратов не было.
Есть у кого статистика по этим генераторам?

Здравствуте, Шамиль Загидович! В Энергомаше нет РН РЕНАТО для генераторов 9402.3701-14В-115А. В этом генераторе увеличили ток ОВ до 6.5А, увеличили сечение фазовой обмотки, мощность генератора реально возросла при тех же габаритах, практически это теперь универсальный ВАЗовский генератор. Теперь если в него устанавливать диодные блоки на «белорусских» стабилитронах (уже есть в широкой продаже), работающих буквально «до посинения», то можно сделать его почти неубиваемым. Остается разобраться с РН, какое из них будет надежно работать с такой обмоткой возбуждения.

Ну и еще, оптовики не возят эти регуляторы РЕНАТО, водителя надо еще уговорить на установку этого РН, затем наши «коллеги» при первом съеме клеммы АКБ сломают термодатчик, если до этого его не сожрет кислота. Такие вот предположения.

Основной смысл тут:
. 9402.3701-14В-115А. В этом генераторе увеличили ток ОВ до 6.5А, увеличили сечение фазовой обмотки, мощность генератора реально возросла при тех же габаритах.

я на завод ничего не писал и заменил кольца.
:good: Подскажи, по какой методике менял, что за кольца использовал?
А то я решил попробовать восстановить старого гену, будет запасной.

По поводу напряжения.
Вчера замерял напряжение цифровым мультиметром на клеммах АКБ и получил следующие результаты (температура двигателя 90*С):
— без потребителей (даже ДХО отключил) — 14,35-14,38 В (на панели 13,8-13,9 В).
— с потребителями (дальний + печка на «4» + обогрев заднего стекла + магнитола + видеорегистратор) — 14,13-14,16 В (на панели 13,5 В).

Это на холостых оборотах. При 2000 об/мин картина существенно не меняется.
Генератор новый КЗАТЭ 115А, регулятор новый 7930.3702B5M «Энергомодуль», Беларусь.
Результат меня устраивает :rotfl:

Вчера замерял напряжение цифровым мультиметром на клеммах АКБ и получил следующие результаты (температура двигателя 90*С):
— без потребителей (даже ДХО отключил) — 14,35-14,38 В (на панели 13,8-13,9 В).
— с потребителями (дальний + печка на «4» + обогрев заднего стекла + магнитола + видеорегистратор) — 14,13-14,16 В (на панели 13,5 В).

Это на холостых оборотах. При 2000 об/мин картина существенно не меняется.
Генератор КЗАТЭ 115А, регулятор «7930.3702B5M 14В 5А», «Энергомодуль», Беларусь.

Это на холостых оборотах. При 2000 об/мин картина существенно не меняется.
Генератор КЗАТЭ 115А, регулятор «7930.3702B5M 14В 5А», «Энергомодуль», Беларусь.
А вы еще на самом генераторе непосредственно измерьте (когда потребители подключены). Минус прибора (мультиметра) прямо на алюминиевый корпус генератора, а плюс прибора прямо на шпильку B+ генератора. Это напряжение больше будет, чем на АКБ, поскольку при такой значительной нагрузке существуют потери напряжения в проводимости по массе и в проводе между шпилькой B+ и клеммой (+) АКБ. Поговаривают, что если разница напряжений на генераторе и АКБ больше 0,2. 0,25V, то надо меры предпринимать по уменьшению таких потерь напряжения.

Источник

Изучение, подключение и диагностика трехуровневого регулятора напряжения

Трехуровневый регулятор напряжения (РН) представляет собой один из основных составляющих элементов генераторного устройства. Как известно, выход из строя генератора может привести к неработоспособности автомобиля в целом, поэтому состояние всех его деталей и механизмов всегда должно быть рабочим. Подробнее о регуляторе, его разновидностях, а также диагностике вы можете узнать из этого материала.

Характеристика регулятора напряжения

Что такое регулятор постоянного тока, какую роль он играет в автомобильном генераторе, какое напряжение должен выдавать генератор? Можно ли поднять и увеличить количество выдаваемого параметра с помощью простейшего трехуровневого устройства? Для начала давайте разберем, какова конструкция элемента и в чем заключается его предназначение.

Назначение

Итак, для чего применяется электронный регулятор напряжения генератора автомобиля? При запуске силового агрегата, как известно, в первую очередь начинает вращаться коленчатый вал, это происходит в результате воздействия на него постоянного тока. Ток в амперах осуществляет начало движения роторного механизма, после чего начинает функционировать генераторный узел. Регулятор постоянного напряжения используется для контроля всех процессов.

Если напряжение будет не высоким, а из-за выхода из строя регулятора напряжения генератора мощность механизма будет отсутствовать, узел запустить не получится. При отсутствии мощности генератора ток в амперах просто не будет подаваться на оборудование. Простой регулятор напряжения дает возможность удерживать ток в амперах в указанном диапазоне, это его основное предназначение.

Конструкция

Теперь разберем вопрос устройства: любой повышающий РН, даже простой и самодельный, будет состоять из:

Выпрямительного блока. Этот элемент включает в себя несколько диодных компонентов, обычно их количество равно шести. Все компоненты этого блока подключаются между собой по специальному мосту.
Роторный механизм с обмоткой. Это устройство осуществляет вращение вокруг оси, его предназначение заключается в образовании магнитного поля внутри узла.
Статорный механизм. На корпусе данного устройства расположены три обмотки, подключенные друг к другу. Благодаря этим обмоткам обеспечивается не только обеспечение более повышенного заряда, а также увеличения мощности для автомобильного аккумулятора. Они также позволяют обеспечить током всю электросеть транспортного средства.
Крыльчатки. Данный элемент устанавливается на внешней части механизма. Крыльчатка используется для обдува и охлаждения обмотки, без нее возможен перегрев последней.
Корпусная крышка. Ее назначение заключается в скрытии все составляющих конструктивных частей узла, благодаря чем у обеспечивается надежная защита устройства от воздействия грязи и пыли. В зависимости от модели, крышка может иметь специальный кожух — если конструкция подразумевает его наличие, то регуляторный элемент будет расположен сразу за ним.
И само реле. Если генератор выдает большое напряжение, не свойственное для бортовой сети, или слишком низкое, то реле позволит стабилизировать этот параметр до нужного уровня. Стабилизатор должен обеспечить именно оптимальное напряжение, не повышенное и не пониженное (автор видео — Виталий Галанкин).

Принцип работы

В том случае, если вы решите подключить обмотку без регуляторного устройства к источнику питания, то значение постоянного тока после подсоединения, разумеется, будет повышенным. С помощью данного устройства осуществляется выравнивание значения, что позволяет предотвратить поломку оборудования. Регуляторное устройство асинхронного генераторного узла — это, фактически, выключатель. Если напряжение на зажимах генератора не соответствует норме, механизм осуществляет регулировку параметра до нужного значения.

Перед тем, как повысить напряжение генератора, необходимо точно узнать, сколько должен быть параметр на конкретном устройстве. В идеале значение должно варьироваться в районе 14-14.2 вольт, но допускается от 13.6 вольт. Здесь многое зависит от модели автомобиля и самого генераторного узла, установленного на нем. Поэтому точно узнать, сколько вольт должно быть, нужно в технической документации.

Следует отметить, что выработка параметра производится по принципу — когда вращается роторный узел, на обмотку поступает невысокое напряжение, а в ходе вращения на выводах механизма образуется переменный ток. Впоследствии он передается на обмотку. Если вы не знаете, как повысить напряжение генератора, то в первую очередь следует проверить качество натяжки самого ремня. Как правило, о необходимости увеличивать и повышать значение напряжения автовладельца задумываются в том случае, если ремешок устройства ослаб, хотя его нужно просто подтянуть (автор видео — канал T-Strannik).

Разновидности

Схема подключения РН практически идентична на всех видах генераторных узлов, однако существуют определенные разновидности девайсов.

Какие виды РН можно найти в продаже:

Двухуровневые РН. Такие регуляторы на сегодняшний день считаются устаревшими, в большинстве своем они используются на отечественных авто. Конструктивно такой РН состоит из электромагнитного элемента, подключаемого к контроллеру обмотки. Также устройство оснащается пружинами, которые используются как задающие элементы, и подвижным рычагом, использующимся для стабилизации.
Двухуровневые РН обычно небольшие по размерам. Существенным минусом девайсов такого типа считается невысокий срок службы, в результате чего они довольно быстро выходят из строя.
Полупроводниковые РН на 40 ампер. В отличие от вышеописанных, такие РН обладают более высоким сроком службы, а это, в свою очередь, обеспечивает их более стабильную работу на протяжении всего ресурса эксплуатации.
Трехуровневные РН. Такие девайсы по конструктивным особенностям схожи с вышеописанными. Единственно и важно отличие заключается в наличии в конструкции добавочного сопротивления.
Многоуровневые РН. Как можно понять из названия, такие РН имеют много уровней защиты благодаря тому, что в их конструкции может быть 3-5 добавочных сопротивлений. В результате этого многие специалисты считают, что такое РН более эффективны и надежные, чем другие виды.

Фотогалерея «Самые распространенные виды РН»

Проведение диагностики РН своими руками

Теперь расскажем о том, как проверить трехуровневый регулятор напряжения своими руками. Процедура проверки регулятора может быть произведена как на СТО, так и в гаражных условиях, мы же рассмотрим второй вариант. Проверка регулятора напряжения на 40 ампер или меньше должна выполняться с помощью тестера — вольтметра либо мультиметра. Также следует учитывать, что выявление неисправностей в работе РН должно производиться исключительно при полностью заряженной АКБ.

Итак, как проверить регулятор напряжения генератора с помощью тестера:

В первую очередь нужно открыть капот и повернуть ключ в замке, включив зажигание.
Далее, производится запуск силового агрегата. Двигатель должен поработать вхолостую какое-то время, для получения более точных данных диагностики рекомендуется включить оптику. Число оборотов при работе двигателя должно составлять в районе 2.5-3 тысяч. Чтобы ДВС перешел в такой режим работы, обычно требуется подождать примерно 10 минут.
Затем производится подключение щупов тестера к аккумуляторным выводам. Когда вы подключили тестер, на его дисплее должны высветиться показатели диагностики, в идеале они должны составлять примерно 14.1-14.3 вольта.

Если проверка показала другие значения, будь они более высокими или низкими, то нужно заняться ремонтом генераторного узла. Но как показывает практика, проблема обычно кроется именно в РН, поэтому вероятнее всего, его придется заменить. Перед тем, как приступить к диагностике, удостоверьтесь в том, что ремень нормально натянут. Во время диагностики не допускается замыкание контактов, так как это может стать причиной деформации и выхода из строя выпрямительного блока.

Видео «Подключение трехуровневого РН своими руками»

Подробная инструкция по подключению трехуровневого РН с описанием основных нюансов приведена в ролике ниже (автор — канал altevaa TV).

Источник