Узо или разделительный трансформатор

Правила установки электрооборудования. Различие УЗО и УЗО-Д

Для регламентирования работ существуют правила установки электрооборудования (ПУЭ), а также ряд ГОСТов. Рассмотрим наиболее важные из них.
Влагозащитные розетки должны быть расположены на расстоянии не менее 60 см от ванны или раковины.

Устройства высокой мощности должны подключатся через устройства защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не менее 30 мА.
Устройства малой мощности должны подключатся через УЗО или разделительные трансформаторы.

Двух- и многоступенчатые схемы УЗО, расположенные в непосредственной близости от потребителя, должны иметь ток утечки и время срабатывания в три раза меньше, чем УЗО, расположенные ближе к источнику питания. Так, если в щитке стоит УЗО с током срабатывания 30 мА, то в приборе должно стоять УЗО с током срабатывания не более 10 мА.

Основным правилом работы со щитком является отключение подачи электричества.

УЗО ставится только в щиток, если сеть не заземлена или заземлитель был объединен с нулем. Заземляющий контакт УЗО подсоединяется к проводнику «земля-ноль».

Для каждого высокомощного прибора стоит устанавливать отдельные УЗО. Этому же принципу стоит следовать и в квартирах или домах при установке нескольких УЗО на разные части помещения.

УЗО должно подключатся совместно с предохранительным автоматом. Можно использовать приборы, объединяющие в себе функции УЗО и автомата (УЗО-Д, дифференциальный отключатель, дифференциальный автомат).

Как видите, УЗО и УЗО-Д очень похожи внешне. Разлить УЗО-Д можно по словам в маркировке «выключатель дифференциальный» («выключатель дифференциального тока») . На обычных УЗО прописывается только номинальный ток в Амперах, на УЗО-Д перед этим показателем пишется буква «С», указывающая на тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.

На некоторых моделях УЗО-Д есть индикатор причины срабатывания (утечка или превышение номинального тока), но при связке УЗО+дифференциальный автомат всегда можно определить причину срабатывания.

При выборе УЗО и дифференциального автомата обращайте внимание на силу тока и величину тока утечки (дифференциального тока). Сила тока должна быть больше, чем требует все подключенное оборудование.

Защитные устройства служат для отключения подачи электричества при достижении порогового значения тока утечки. Пороговое значение бывает различным и зависит от назначения устройства. Наиболее безопасными считаются величины 30 и 10 мА. Безопасно УЗО с током утечки в 30 мА. Но даже ток этой величины способен ощутимо ударить. Здоровый человек испытает неприятные ощущения, а человека с больным сердцем может получить более серьезные последствия. Поэтому лучше применять защитное устройство в 10 мА, которое сложнее найти в продаже. Выключаться оно будет гораздо чаще, но будет более безопасным.

Источник

Для чего нужен разделительный трансформатор 220/220 и как он работает

Здравствуйте, дорогие подписчики и посетители моего канала. В сегодняшнем материале пойдет речь о таком интересном и не так сильно распространенном изделии (в частном секторе), как разделительный трансформатор 220/220 Вольт. Также речь пойдет о принципе его работы и основной области применения. Итак, начнем.

Как работает разделительный трансформатор

По своей сути работа разделительного трансформатора (РТ) практически ничем не отличается от принципа работы самых обыкновенных повышающих, а также понижающих трансформаторов. В нем тоже проходят процессы трансформации электрической энергии.

Есть только одно отличие, которое состоит в том, что на магнитопроводе в разделительном трансформаторе устанавливаются одинаковые обмотки. У них совпадают такие параметры как: толщина намоточного провода, число витков и изоляция.

При этом в процессе трансформации полностью сохраняется как величина, так и векторы напряжения, индуцируемого во вторичной обмотке.

Для чего необходим разделительный трансформатор

В первую очередь он необходим для того, чтобы разделить цепи напряжения электроприборов от главной электрической сети за счет применения изолированных силовых обмоток.

Так вот РТ необходим для того, чтобы поднять на максимальный уровень безопасности электроприборы, а, следовательно, служит для снижения электротравматизма в целом.

Подключение разделительного трансформатора в сеть

Итак, давайте для примера изучим типовую новую проводку жилого здания, выполненную трехпроводным кабелем, где кроме фазы и рабочего нуля присутствует и заземление.

Подключенные к подобной сети электроприборы заземляются, и в случае возникновения тока утечки установленное в вашем распределительном щитке УЗО отключает повреждённый участок или же дом сразу целиком.

Но существуют приборы, у которых нет возможности заземления. Так вот именно в таком случае нам и потребуется РТ, ведь через него как раз и нужно подключать электроприборы без возможности заземления.

Все дело в том, что во вторичной цепи РТ создается собственная и изолированная от общей сети и соответственно земли электрическая цепь.

Значит, разность потенциалов присутствует исключительно на клеммах разделительного трансформатора и в случае возникновения ситуации, когда у электроприбора будет повреждена изоляция или будет повреждена сама линия, такой прибор не будет представлять для человека никакой опасности по причине отсутствия соединения сети с потенциалом земли.

Все хорошо, но даже в таком вроде бы полностью безопасном варианте есть риски поражения током, поэтому нужно строго соблюдать правила.

Правила безопасности во время использования разделительного трансформатора:

1. Запрещается касаться одновременно выводных клемм трансформатора.

2. Первичная обмотка, которая подключается в общую сеть, должна в обязательном порядке заземляться.

3. Запрещено заземлять корпуса электроприборов, подключенных к сети после разделительного трансформатора.

4.Разрешено подключать через РТ только один электрический прибор. Если необходимо подключить сразу несколько приборов, то применение специальных приборов по контролю напряжения строго обязательно.

КПД и область применения РТ

Разделительные трансформаторы в основном используют в тех местах, где предъявляются повышенные требования к электробезопасности:

· Помещения с повышенной влажностью.

· Применяются во время проведения работ с электроинструментом, отнесенным к первому классу электробезопасности.

· Подключение медицинских приборов стационарной установки.

Так вот разделительный трансформатор — это достаточно полезный прибор, который существенно повышает электробезопасность.

Источник

Принцип работы УЗО в однофазной сети с заземлением и без. Почему УЗО не всегда сработает

Среди других защитных приборов, устанавливаемых при монтаже электропроводки, особое место занимает устройство защитного отключения. В отличие от других аппаратов оно защищает не материальные ценности, а жизнь людей, поэтому для правильной установки и подключения этого прибора важно знать принцип работы УЗО.

Друзья очень прошу Вас подписаться на мой канал чтобы не пропустить новые выпуски.

Для чего нужно УЗО

Опасным для жизни человека является не высокое напряжение в сети, а протекающий через тело ток. Его сила, при которой человек не может самостоятельно освободиться от воздействия электричества, составляет более 30 мА.

Такой ток не способен заметить ни один автоматический выключатель, особенно если учесть что уставка этого защитного прибора составляет 5, 10 или 16 А, а иногда и более. Существует два метода предотвратить электротравму при прикосновении к токоведущим частям, но они малоприменимы на практике.

Опасным напряжением для человека считается величина более 50 В , но понизить его до этого уровня очень сложно технически и дорого экономически. Это связано с тем, то при падении напряжения для сохранения мощности необходимо повышать ток электроприбора и сечение питающих кабелей.

Например, для электрочайника мощностью 2 кВт при напряжении 220 В необходимый ток и сечение провода составят 9 А и 0,5мм² соответственно. Если включить его в сеть 50 В, то эти значения вырастут до 40 А и 4 мм². Необходимо увеличивать так же сечение линий электропередач, подходящих к дому, и менять всю коммутационную и защитную аппаратуру.

Поэтому пониженное напряжение используется только в особоопасных местах с повышенной влажностью, а в других помещениях принимаются другие меры защиты от электричества.

Другой способ повышения безопасности установка разделительного трансформатора. Электрический ток через тело чаще всего проходит по пути фаза-земля-нейтраль трансформатора. Питание электроприборов через разделительный трансформатор исключает этот путь и даже в случае прикосновения к фазному проводнику цепь не замыкается и ток по организму не идёт.

Это более реальный метод, в частности, когда-то розетки в ванной для электробритвы подключались именно через такой трансформатор, но его мощность составляла всего 50-100 Вт.

Для установки такого устройства на всю квартиру мощность аппарата будет определяться вводным автоматом и составит не менее 3 кВт, а при наличии электрического бойлера, электроплиты и электроотопления она может достигать 10 кВт и более. Это крупногабаритное и достаточно дорогое устройство.

Поэтому для защиты от электричества необходим другой способ. Это монтаж устройства, анализирующего дифференциальный ток. Это именно то, для чего нужно УЗО — постоянное наблюдение за сетью и отключение питания при попадании человека под напряжение и появлении тока утечки.

Что такое дифференциальный ток

Согласно первому правилу Кирхгофа ток в нулевом и фазном проводниках должен быть одинаковым. Соответственно, дифференциальный ток это не ток в проводе, а разница в силе тока в этих проводах. Его появление указывает на появление тока утечки через повреждённую изоляцию или попавшего под напряжение человека.

Источник

Чтобы током не убило. Всё про УЗО

Попробуем снова объять необъятное одним постом? На этот раз рассказ будет про УЗО.

У этого поста есть видеоверсия, для тех, кто любит слушать и смотреть:

Сейчас, в 21 веке, электричество есть практически в каждом доме. И почти каждый гражданин знает, что электричество может убить. Новость о том, что где-то кого-то убило током для нас уже обыденная, и в СМИ об этом пишут только если случай особенный — или убило известную личность, или раздолбайство совсем уж вопиющее. Но в конце XIX — начале XX века каждая смерть от удара током была в центре внимания: электричество было в диковинку. Вот немного заметок, которые попались мне на глаза:

Тысячи разобранных случаев, когда кто-то был убит электричеством, позволили инженерам выяснить некоторые закономерности и предпринять меры. А именно:

Выяснилось, что случаев смерти, когда человек умер от общения с напряжениями менее 50В почти нет. Низкое напряжение (с кучей оговорок) вполне себе безопасно. Кто лизал крону в детстве для определения заряда?) Использование низкого напряжения (12В, 24В, 36В и т.д.) хоть и дает практически полную безопасность, например в бассейне, для повсеместного использования не подходит. Если бы мы жили в альтернативной вселенной, где в домах вместо 230В всего 12В, то чайник бы кушал не 16А тока, а почти 300А, и подключался бы в розетку толстенным кабелем. А все потому что при снижении напряжения придется повышать ток, чтобы мощность прибора оставалась прежней. А большой ток требует толстых кабелей.

Второе важное наблюдение. Ток течет в замкнутой цепи, если Земля часть этой цепи — то человек всегда в опасности. А вот если человека подключить к разным цепям, изолированным друг от друга, например если коснуться одной рукой одного изолированного от земли генератора, а второй — другого изолированного генератора — то ничего не произойдет. Цепь не замкнута — ток не течет. Так появилась гальваническая развязка и развязывающие трансформаторы. Я не настолько стар, чтобы видеть это живьём, но встречал упоминания, о том что в домах устанавливали развязывающий трансформатор с розеткой в санузле, с подписью «для электробритвы». Электробритвой на 220В включенной в эту розетку можно было безопасно пользоваться, касание до проводника под напряжением, даже стоя в заземленной ванной, не могло убить. Правда маленький трансформатор мог потянуть только несколько десятков ватт мощности нагрузки, включение в такую розетку фена или обогревателя просто бы его сожгло. Поэтому в быту способ не прижился, у вас же нет отдельной комнаты под трансформатор гальванической развязки?)

Ну и наконец, усреднив индивидуальные особенности, составили вот такой график зависимости силы тока, времени воздействия и последствий для человека. Да простят меня авторы, я его немного упростил для понимания:

Оказалось, что убивает не напряжение само по себе, а протекающий через тело ток. При токах менее 0,5 мА (светло-зеленая область) человек ничего не чувствует. При токах 0,5-20 мА (темно-зеленая область) ток уже неприятно щиплет, кусает. При токах 20-100 мА (желтая область) уже конкретно трясет, сводит мышцы (руку не отдернешь) и причиняет боль. При токах более 100 мА уже некоторые могут умереть. Из графика можно понять откуда взялась величина 30 мА (зеленая линия) — при токах меньше человек вряд ли умрет и может сам принять меры, если чувствует, что его бьет током. А вот при токах больше — нужно срочно спасать, иначе помрет.

Защита все-таки нужна

Применение низкого напряжения или использование гальванической развязки не очень удобный способ защиты человека, поэтому применяются только в узких областях, там где иначе никак. А как же защитить человека от поражения электрическим током не сильно изменяя существующие электросети? Идея проста и гениальна — нужно анализировать дифференциальный ток.

Дифференциальный ток — это разница в токах меж двух проводников, например меж фазным, уходящим в нагрузку и нулевым, возвращающимся из нагрузки. Появление ощутимого дифференциального тока в цепи чаще всего ненормально, и лучше отключить цепь, вдруг ток утекает в землю через человека? Это как сравнивать расход теплоносителя в батарею и из батареи отопления. Если в батарею уходит 100 л/мин и возвращается 100 л/мин то система герметична. Если в батарею подается 100 л/мин, а возвращается по какой то причине только 98 л/мин, то 2 литра куда-то вытекает!

В идеальном мире, нам достаточно поставить устройство, контролирующее сам факт появления дифференциального тока. Если все в порядке — то дифференциального тока нет. Если же ток появился — отключаем нагрузку. Но в реальном мире, к сожалению, дифференциальный ток (ток утечки) появляется в устройствах даже если все исправно, поэтому придется пойти на компромисс и выбрать некоторую пороговую величину дифференциального тока, превышение которой будет вызывать отключение.

Поставим себя на место инженеров начала 20 века и попробуем изобрести устройство обнаружения дифференциального тока. Нам нужно обнаружить появление утечки величиной 30 мА, поскольку при меньших утечках, даже если она проходит через человека, особой опасности для жизни нет.

Первая конструкция — два одинаковых электромагнита, друг напротив друга, занимаются перетягиванием якоря. Протекающий в нагрузку и из нагрузки ток, протекая через обмотки, создает магнитное поле, тем сильнее, чем больше ток. Если в цепи нет утечек, то токи через электромагниты равны, магнитное поле они развивают одинаковое и якорь стоит на месте. Если в цепи у нас есть утечка, то ток через один из электромагнитов будет меньше (ток нагрузки — ток утечки), чем через второй (ток нагрузки), якорь перетянется и разомкнет контакты.

Теоретически схема рабочая, но чересчур капризная — требовала очень точного изготовления электромагнитов и тонкой настройки механики. Поэтому инженеры стали думать, как избавиться от лишней механики. Так пришли к современной схеме с трансформатором:

На замкнутом магнитопроводе делают две обмотки, включенные в противофазе, и третью обмотку для привода соленоида. Если токи через первую и вторую обмотку равны, то равны и магнитные поля, и так как они направленны навстречу друг другу, то и суммарный магнитный поток через третью обмотку будет равен нулю. Если же есть утечка, токи становятся неравны, и через третью обмотку начнет циркулировать магнитное поле пропорциональное этой разнице. А где есть переменное магнитное поле — там есть индукция и возбуждается ток. Если его достаточно для срабатывания соленоида — то якорь высвободит защелку и отключит цепь.

Гениальное в своей простоте и надежности устройство. Правда дешевым оно не получилось — механика все-равно оказалась нежной и капризной, шутка ли — обнаружить 30 мА разницу при номинальном токе 16А, это все равно, что расслышать писк мыши на фоне грохота поезда. Вот так выглядит УЗО электромеханическое:

Затем сделали модернизацию — выкинули нежную, дорогую и габаритную механику и поставили электронный усилитель, ток с обмотки дифференциального трансформатора усиливается специальной микросхемой, и уже она подает напряжение на соленоид размыкания. Такие УЗО получились компактнее и значительно дешевле.

А теперь внимание, важный момент, что будет при коротком замыкании в нагрузке? Ничего! Так как условия для срабатывания нет — разницы токов на входе в УЗО и на выходе из УЗО нет. Провода накалятся до красна, изоляция стечет на пол, а УЗО не отключится, поскольку не имеет защиты от сверхтока. Поэтому УЗО без встроенной защиты от сверхтока ВСЕГДА применяется в паре с автоматическим выключателем или с плавким предохранителем. Путем скрещивания УЗО и автоматических выключателей производители вывели гибрид — АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока), который чаще на жаргоне называют диффавтоматом, такое устройство самодостаточно и наличия дополнительного автоматического выключателя не требует.

Изобретенное УЗО отлично работало, если бы не распространение полупроводниковых устройств. Очень многие устройства стали преобразовывать внутри себя напряжение и род тока — делать из переменного тока постоянный, потом снова переменный, иногда другой частоты или величины. Из-за этого стали возможны всяческие неприятные особенности, например если в устройстве на корпус замкнет одну из линий с постоянным током, то ток утечки будет пульсирующим — в землю будут уходить только положительные полуволны тока. Обычное УЗО в таких случаях может не сработать. Для таких случаев разработали специальные УЗО рассчитанные срабатывать не только при синусоидальной форме тока утечки, но и при постоянном пульсирующем токе утечки и назвали их тип А. А старые УЗО, срабатывающие только на переменный ток, назвали тип АС. А для совсем уж неприятных случаев (например пробой цепей после силовых ключей в преобразователях с высокими частотами преобразования) придумали тип В. Наиболее наглядно разницу меж типов УЗО демонстрирует вот эта картинка из немецкой википедии:

Для обеспечения селективности, при последовательном соединении УЗО, создали специальные селективные варианты, часто с обозначением S или G в названии. Они имеют встроенную задержку на несколько десятков-сотен миллисекунд. Так, если на вводе в дом стоит селективное УЗО, а на этажном щитке неселективное, то при замыкании напряжения на корпус стиральной машины, сначала сработает неселективное УЗО на этаже, пока селективное дает задержку. Если по окончании задержки дифференциальный ток не исчез — сработает селективное УЗО. Про селективность я писал в посте про предохранители (ССЫЛКА). Селективность не зависит от номинального порогового дифференциального тока, то есть при пробое на корпус сработают сразу и УЗО на 30 мА и УЗО на 100 мА, поэтому и пришлось возиться с задержкой.

А теперь, когда стало понятно КАК работает УЗО самое время сказать про заземление, будет ли работать УЗО, если в розетках нет заземляющего контакта? Будет! С той лишь разницей, что если у стиральной машинки будет пробой на корпус в сети с заземлением — УЗО отключится сразу, так как дифференциальный ток будет огромным (уйдет с корпуса в заземляющий проводник). А вот если в сети нет заземления, стиральная машинка будет, как партизан в кустах, стоять с напряжением 230В на корпусе, и УЗО отключится только когда ток будет протекать через человека. То есть наличие заземления повышает безопасность, но не является обязательным условием для функционирования УЗО.

Возвращаемся в реальный мир. Почему могут быть ложные срабатывания

Одна из причин непринятия УЗО электриками старой закалки, являются ложные срабатывания. И ложные срабатывания (при условии, что устройство исправно) могут быть только по одной причине — есть утечка, и она ощутима. А вот причины появления утечек разнообразные:

Изоляция может быть нарушена. Если кабель старый, открытый солнцу, то в изоляции могут появиться трещины. Чуть намочим — и имеем непредсказуемую величину утечки.

Штатная утечка в оборудовании. Даже в исправном оборудовании есть некоторая величина утечки, причем при переменном токе не нужен непосредственный контакт, достаточно просто, что один из проводников делал длинную петлю вдоль корпуса. Образовавшейся емкостной связи достаточно для протекания небольшого тока. Специальным прибором можно измерить величину фактической утечки в линии со всеми подключенными устройствами. Если прямое измерение не доступно — можно воспользоваться эмпирическим правилом (7.1.83 ПУЭ) — считать что на каждый 1 А потребления тока прибором будет 0,4 мА утечки, а также 10 мкА утечки на каждый метр длины фазного проводника. (Цифры сииильно усредненные, как средняя температура по больнице, но хоть что-то). Желательно, чтобы сумма всех утечек в цепи при штатной работе не превышала 1/3 номинальной величины отключающего дифференциального тока. Ну и как вишенка на торте — если на УЗО написано, что отключающий дифференциальный ток 30 мА, это значит что при 30 мА оно точно отключится. А точно не будет отключаться при половине этого тока — 15 мА. А вот при дифференциальном токе меж этих значений — как повезет. Если у вас стоит УЗО на 30 мА, и в розетки воткнута куча устройств, что суммарные утечки при нормальной эксплуатации составляют 20 мА, то создается ситуация, когда УЗО может самопроизвольно отключиться без видимых причин.

Ошибка монтажа, и где-то (например в одном из подрозетников) присутствует соединение рабочего нейтрального проводника N и заземляющего PE, или они перепутаны.

Противопожарные УЗО? Они все противопожарные!

Если открыть каталог производителей, можно заметить, что УЗО выпускаются на разные дифференциальные токи. Если с причиной выбора тока в 30 мА все понятно, с 10 мА тоже в принципе можно догадаться (еще более чувствительные устройства для более чуткой защиты), то зачем нужны устройства с током 100 мА и даже 300 мА? Человек же при таких токах умрет!

Такие УЗО часто называют «противопожарными», так как в силу большого дифференциального тока защиту человека от поражения электрическим током они обеспечивают слабо, а вот функцию защиты при повреждении изоляции все еще выполняют. Если изоляция будет нарушена и при контакте с другим проводником загорится электрическая дуга, то начнется обугливание изоляции и выделение тепла, что может поджечь горючие материалы вокруг. Если вам «повезет», и ток в дуге будет небольшим, то автоматический выключатель не сработает. А вот выделение тепла и температура могут быть достаточными для пожара. Конечно, потом огонь нарушит изоляцию, произойдет короткое замыкание и автоматический выключатель сработает, только огонь это уже не погасит.

Да будет срач!

Отдельная дисциплина споров — какое УЗО лучше, электромеханическое или электронное. В электромеханическом УЗО для отключения используется энергия дифференциального тока, поэтому оно может сработать при обрыве нулевого проводника, да и в целом не содержит нежной электроники, но содержит нежную механику. Электронное УЗО требует питания для работы электронного усилителя, поэтому при обрыве нуля работать перестает, часто не отключая цепь. У каждой конфигурации есть свои достоинства и недостатки. А для защиты от обрыва нуля я настоятельно рекомендую ставить реле контроля напряжения.

Но так как большинство читателей ждет от меня конкретного ответа — скажу, что это не важно. Есть требования стандартов, есть требуемые характеристики, и конкурентная цена в конце концов. Поэтому производитель дает ровно то, что от него требуют, а вот как получено желаемое — не так важно. А если производитель рукожоп, то отсутствие электроники автоматически не означает, что изделие выйдет годным. Кроме того, УЗО типа B без добавления электроники изготовить не получилось ни у одного производителя.

Для контроля исправности УЗО на передней панели есть кнопочка «тест», которая замыкая резистором цепь, имитирует появление дифференциального тока. Если УЗО при нажатии на кнопку тест отключилось — то оно исправно. Проверку исправности УЗО производители рекомендуют производить ежемесячно (какие оптимисты!), ну или я реалистично говорю о тесте раз в пол года.

Когда нельзя никому доверять

Производители некоторых устройств не могут полагаться, что покупатель адекватен и в его электрощите есть защита, поэтому добавляют свою.

В виде персонального УЗО для устройства в вилке или в виде коробочки на шнуре. Если покупатель подключит бойлер пластиковыми трубами, корпус не заземлит, то при потере герметичности ТЭНа электричество по воде в трубах и пойдет через человека в заземленную ванну. Такое УЗО защищает конкретно одно устройство, и в некоторых странах существуют нормативы, обязывающие добавлять УЗО на некоторые типы устройств. Как вы можете заметить, устройство также содержит кнопочку «тест» для проверки работоспособности защиты.

УЗО или диффавтомат? (ВДТ или АВДТ?)

Производители, с заботой о нас объединили в одном корпусе два устройства — УЗО для защиты от поражения электрическим током и автоматический выключатель для защиты от сверхтока, назвав это АВДТ — Автоматический Выключатель Дифференциального Тока. Продавцы скорее отреагируют на жаргонное название «диффавтомат». Достоинств у такого гибрида не так много — оно компактное, и оно интуитивно понятное (один рычажок, а не два). А вот недостатки есть:

Оно лишает гибкости проектировщиков, например поставить одно УЗО и несколько автоматов или наоборот, несколько УЗО и один автомат.

Оно усложняет поиск неисправности, так как обычно отсутствует индикация и сложно понять, почему оно отключилось (варианты: сработал тепловой расцепитель, электромагнитный расцепитель или электромагнит от дифференциального тока)

Запихивание нескольких устройств в компактный корпус всегда заставляет разработчиков идти на компромиссы.

На мой личный взгляд применение АВДТ оправдано только при апгрейде электрощитка, когда места внутри нет, а дифф. защиту хочется. Тогда можно вынуть автоматические выключатели шириной один модуль и воткнуть АВДТ шириной один модуль, и перекоммутировать провода. Щиток в таком случае расширять не придется. В остальных случаях, по моему мнению, предпочтительнее комбинация УЗО+автоматический выключатель.

Я умер. Почему УЗО не спасло?

УЗО не панацея, но лучше пока ничего не придумали. Если взяться одной рукой за фазный проводник, а второй рукой за нулевой, то для электросети вы будете лишь очередным нагревателем, дифференциальный ток не появится и УЗО не сработает. Также если сунуть палец в патрон лампы — ток потечет через палец, но утечки в землю не будет, УЗО не отключится. Поэтому даже наличие такой защиты не означает, что можно терять бдительность и осторожность. Опытный электрик даже жену не берет одновременно за две груди 🙂

Резюме

УЗО служит для защиты человека от поражения электрическим током, и отключится при опасных для жизни значениях тока утечки. При небольших, но неопасных токах вас будет щипать электричеством.

УЗО работает вне зависимости от наличия заземления, с той лишь разницей, что без заземления, при пробое на корпус УЗО отключится только когда ток с корпуса сможет утечь в землю через вас.

УЗО не панацея, и можно убиться, взяв в руки провода фазы и ноля. Но вариантов защиты лучше УЗО все равно не придумали.

Электромеханическое или электронное УЗО — не важно. А вот регулярно проверять исправность нажатием кнопки «тест» важно. Использовать реле контроля напряжения тоже очень желательно.

В реальном мире у исправной электропроводки и устройств есть ток утечки, который может вызвать ложное срабатывание УЗО. Если УЗО срабатывает без видимых причин — разбирайтесь с токами утечки.

Расширить и углубить

Если изложенной в посте информации вам мало (мое уважение!), то вот что стоит почитать:

В.К. Монаков УЗО. Теория и практика Москва, Издательство «Энергосервис», 2007 г.

Книжка шикарная в своей полноте и довольно простом языке изложения. Автор — директор компании АСТРО-УЗО (uzo.ru) — отечественного разработчика и производителя УЗО.

Выжимка нормативных документов имеющих отношение к УЗО. Там же есть еще один документ заслуживающий внимания (http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf)

ЖЖ Юрия Харечко, специалиста, автора книг, знатока стандартов. Как человек — весьма неприятный, но в техническом плане мне упрекнуть его не в чем. Если хочется разобраться в хитросплетениях и взаимопротиворечиях стандартов — к нему. И наверняка он увидев мой пост скажет, что я дилетант и не компетентен, поскольку термин УЗО отсутствует в стандартах, и устройство правильно называть.

Источник