Электрические счетчики подлежат периодической поверке. Согласно «Правил пользования электрической и тепловой энергией», межповерочный интервал должен составлять не более четырёх лет для приборов, используемых в системе АСКУЭ (об этой системе мы погорим позже) и не менее восьми лет для локальных приборов учёта электроэнергии. Следовательно, согласно этих нормативов, электросчётчики нужно периодически демонтировать и вместо них устанавливать поверенные.

Казалось бы, ничего сложного в этом нет. Но представьте, что нужно заменить электросчётчик на фидере, отключение которого проблематично в силу ряда причин. Например, из-за непрерывности технологического процесса.

Можно ли сделать так, что бы произвести замену, не отключая потребителей и при этом в строгом соответствии с «Правилами техники безопасности»?

Ответ – безусловно можно! Для этого в схему учётов электроэнергии вводят такой элемент, как клемные испытательные коробки.

Клемная испытательная коробка представляет собой основание с крышкой из негорючего изоляционного материала (например, карболита) на котором размещены болтовые зажимы и контактные площадки. Внешний вид такой коробки показан на рисунке:

Разберёмся более подробно с внутренним устройством клемной испытательной коробки. В ней имеются зажимы цепей напряжения и зажимы цепей тока. То есть испытательная коробка включена в разрыв данных цепей.

При замене электросчётчика мы должны выполнить два требования – во-первых закоротить вторичные обмотки трансформаторов тока, а во-вторых – снять напряжение с прибора учёта для безопасного выполнения работ. Первую задачу решаем вворачивание специального штекера в соответствующие токовые зажимы (смотрите рисунок).

Замыкающий штекер представляет собой обычный винт с изолированной ручкой (держателем) для удобного и безопасного вворачивания. С помощью отвёрток с изолированными ручками подминаем вверх контактные пластины 35-36-37.

Выполнив данные действия, мы замкнули токовую цепь учёта электроэнергии не через токовую катушку электросчётчика, а через штекер и общую пластину – т.е цепь тока полностью отделяется от электросчётчика.

После этого с помощью двух отвёрток с изолированными ручками отключаем каждую фазу (контактные пластины 32-33-34). Всё – можно спокойно демонтировать электросчётчик и устанавливать новый. После установки поверенного электросчётчика выполняем указанные действия в обратной последовательности – и вот мы заменили электросчётчик без снятия напряжения.

Монтажная схема включения учёта электроэнергии с применением клеммной испытательной коробки показана на рисунке.

Так же как электросчётчики и трансформаторы тока, клеммные испытательные коробки в обязательном порядке подлежат пломбировке энергоснабжающей организацией.

Источник

Как самому заменить трехфазный электросчетчик

Для индукционных и электронных электросчетчиков заводы-изготовители устанавливают сроки поверки и эксплуатации. После истечения отведенного периода работы, а также при преждевременном выходе из строя прибор учета подлежит замене. Как самому безопасно и правильно заменить счетчик электрической энергии узнаете в этой статье.

При регистрации в Энергосбыте однофазных и трехфазных приборов учета из их технических паспортов фиксируются следующие данные:

• Заводской номер;
• Межповерочный интервал;
• Срок службы;
• Однотарифный или многотарифный учет э/э.

Когда наступит время поверки согласно предписанию Энергосбытовой компании, владельцу электросчетчика потребуется за свой счет осуществить поверку в Центре метрологии и Стандартизации. По результатам процедуры сравнения с эталонным прибором учета будет выдано свидетельство (или справка), в котором указывается годность или непригодность к дальнейшей эксплуатации.

Если подходит к концу срок работы электросчетчика, инспектор Энергосбыта выпишет уведомление о смене прибора учета. При замене от владельца потребуется:

• купить электросчетчик за свой счет;
• написать заявление о смене счетчика э/э;
• вызвать представителя Энергосбыта для составления акта демонтажа прибора учета;
• произвести замену и сообщить инспектору для проверки правильности монтажа в соответствии с требованиями ПУЭ, а также составления акта допуска в эксплуатацию нового прибора учета;
• предоставить в Энергосбыт последние показания старого электросчетчика.

Если Вы установили электросчетчик с многотарифным учетом вместо однотарифного или наоборот, то необходимо в квитанции по оплате за электроэнергию проверить замену приборов учета по номеру, марке, разделению показаний э/э по зонам потребления (день, ночь)

Рассмотрим н есколько способов замены как однофазного, так и трехфазного счетчика э/э энергии без вводного автоматического выключателя.

Первый способ. Согласно межотраслевым правилам по охране труда опасным для жизни человека человека является 110В переменного тока. В связи с этим работа на действующем оборудовании, а в нашем случае замена счетчика под напряжением 220В и 380В ка егорически запрещается. Городские электрические сети 0,4 кВ. находятся на балансе или в аренде электроснабжающей организации. Каждый потребитель вправе запросить разрешение на временное отключение линии электропередач для своих нужд у инженерно-технического персонала электросетевого хозяйства. Для этого потребуется написать заявление установленной формы у сменного диспетчера, который назначит дату и время отключения питающей линии 0,4 кВ и примет меры для оповещения остальных потребителей. В назначенный день оперативно-ремонтный персонал произведет необходимые отключения на трансформаторной подстанции с соблюдением всех организационно-технических мероприятий и Вы безопасно поменяете электросчетчик!

Второй вариант, как вы догадались небезопасный, подразумевает работу под напряжением. Разберем реальный пример снятия и установки трехфазного прибора учета прямого включения без вводного автомата. Счетчик прослужил 5 лет и меняется из-за неправильного учета э/э. Электрощит самодельный деревянный, поэтому заземления не требует. Электропроводка дома запитана от одной из трех фаз через трехполюсный автомат марки АП50 3МТ с номинальным током 40А, что, конечно же не правильно. Также в щите установлена розетка для циркулярной пилы для работы под напряжением 380В.

Порядок замены счетчика.

• Первое,что потребуется, это отключить все электроприемникм в доме из розеток, а потом выключить автоматические выключатели. Если этого не сделать, то будет искрение при ослаблении жилы питающего кабеля в клеммах электросчетчика.
• Затем откручиваем винты зажимов прибора учета и без резких движений достаем одну из жил питающего кабеля и покрываем изолентой. Жилы кабеля следует отцеплять и изолировать поочередно, чтобы случайно не перемкнуть между собой. Данную операцию нужно выполнять с использованием изолирующего инструмента, а также дополнительно применить основные средства защиты до 1000В (диэлектрические перчатки и коврики). Кстати, на этой стадии можно промаркировать жилы питающего кабеля и провода трехфазного потребителя такого, как асинхронный двигатель, чтобы не изменить направление вращения ротора.

• Теперь безопасно приворачиваем на несколько саморезов вводной бокс и крепим трехполюсный автомат, переведя его рычаг привода силовых контактов в выключенное положение.

• С соблюдением техники безопасности поочередно вставляем жилы питающего кабеля в нижние или верхние клеммы вводного аппарата защиты (на сколько позволяет длина кабеля), протягиваем их отверткой. Постарайтесь не оставлять в зажимах автомата слишком длинных зачищенных концов жил, чтобы при укладsвании в боксе их не замкнуть на коротко и самому не попасть под напряжение.

• Далее собираем схему подключения трехфазного счетчика прямого включения, которая подробно описана в статье «Сборка трехфазного щита учета«

• Устанавливаем на дин-рейку 3 однополюсных автомата с шиной зануления, каждый из которых подключаем к отдельной фазе.

Ну и третий вариант по замене счетчика- это воспользоваться услугой профессионального электрика или электромонтера электроснабжающей организацией за отдельную плату.

После проделанной работы, потребуется снова вызвать Инспектора Энергосбыта для опломбировки счетчика, вводного автомата и снятия последних показаний старого прибора учета.

Источник

Как заменить автомат под напряжением и без — ошибки и правила при замене выключателя своими руками.

Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.

Случиться это может по разным причинам:

Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину.

Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.

Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них.

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей.

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.

Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.

Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.

Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.

Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.

В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.

При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.

Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата.

Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки.

Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.

Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.

Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.

В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.

После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.

Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.

Если он у вас конечно имеется.

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье.

Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».

Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках.

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.

Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.

Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.

Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.

Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.

После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.

Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.

Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.

Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.

Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.

Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.

И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.

Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.

После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.

Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.

При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой.

Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.

Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.

При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.

Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.

Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП.

Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.

Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.

В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.

Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.

Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.

Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.

Источник