Если реле кондиционера не щелкает

Если реле кондиционера не щелкает

Тут собраны наиболее часто встречающиеся вопросы и проблемы по кондиционеру Лачетти и ответы на них. ВСЕ дополнительные вопросы можно задавать в этой теме.

Если у вас нет кондея, но вам его ооочень хочется, то нет ничего невозможного. Читаем тут как его установить с номерами всех необходимых деталей

Схема кондиционера:

Наши кондиционеры заправляются хладагеном R-134a в количестве 670 ± 20 гр. + компрессорное масло ISUPAG 513 в количестве 175 мл. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВЛЯТЬ МАСЛО POE!

Дополнительные материалы для углубленного изучения системы кондиционирования:
Принцип работы наших кондиционеров
Книжка по автокондиционерам
Описание системы кондиционирования и ее элементов

Схема управления кондиционером:

Для безотказной работы кондиционера его необходимо включать даже зимой для профилактики и смазки уплотнений. По наблюдениям, кондиционер не включается при минусовой температуре под капотом, но даже в -30 после 30-40 минут движения, когда под капотом все прогреется, кондиционер должен включаться.

К сожалению, даже при правильной эксплуатации, могут возникнуть проблемы. Как с ними разобраться, читаем далее.

Главный вопрос: «Как проверить давление\уровень хладагента?» — Подручными средствами практически никак. Необходимо откачать хладагент из системы, потом взвесить. Просто измерение давления мало что даст.

Если возникает вопрос, хорошо ли охлаждается воздух, то возмите градусник и замерьте температуру на входе (улица, если не включена рециркуляция) и выходе из кондиционера. Разница температур должна быть не менее 7 *С (это из официальной инструкции по тех.обслуживанию). В лучшем варианте эта разница доходит до 17-20 *С, т.е. при +25 на улице, из воздуховодов выходит +8. +10. На степень охлаждения также влияет чистота внешнего радиатора кондиционера.

Диагностика кондиционера, определение неисправности:
При включенном вентиляторе отопителя нажимаем кнопку A\C включения кондиционера:

1. кнопка A\C загорается, слышен щелчек муфты под капотом, кондиционер работает, но холод слабый, слышен шум со стороны бардачка (как бы переливание воды).
Это признак малого, но пока еще достаточного количества хладагента. Требуется проверка и дозаправка системы.

2. кнопка A\C загорается, но щелчка муфты под капотом не слышно, обороты двигателя не дергаются, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ не включается, кондиционер не работает.
ЭБУ не дает команду на включение кондиционера — давление в системе ниже (наиболее вероятно) или выше критического. Требуется проверка и дозаправка системы. Так же возможна проблема с датчиком давления или обрыв проводки.
Датчик давления хладона.jpg

3. кнопка A\C загорается, но щелчка муфты под капотом не слышно, но при этом обороты двигателя дергаются, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ включается, кондиционер не работает.
ЭБУ дает команду на включение кондиционера, но она не доходит до муфты компрессора — проблема с проводкой. Наиболее вероятное место — разъем у муфты компрессора. Но для начала надо проверить предохранители F6 в салоне и Ef17 в моторном отсеке, работу реле компрессора или наличие «плюса» на контактах 30 и 86 и «минуса» на 85-м.
Проверить работу реле можно очень просто: надо одному человеку прикоснуться пальцами к реле, другому нажать кнопку включения кондиционера на панели, в релюшке должен почувствоваться щелчек. Если второго человека нет под рукой, при нажатой и горящей кнопке А/С реле можно сначала вытащить и опять вставить, опять же должен быть щелчок.
Расположение реле и предохранителей кондиционера:

Если реле в порядке, прозваниваем муфту компрессора — при снятом реле кондиционера на 87 контакте должен быть «минус». При необходимости проверяем разъем и проводку у муфты компрессора:

4. кнопка A\C загорается, муфта щелкает и кондиционер включается, но не сразу, а только через несколько минут или километров пробега, воздух слабо охлаждается. Давление в системе на нижнем пределе. Кондиционер включается только после прогрева и повышения давления. Требуется проверка и дозаправка системы.

5. кнопка A\C НЕ загорается, муфта НЕ щелкает, вентилятор ДВИГАТЕЛЯ не включается и кондиционер не работает (возможно также, что вентилятор отопителя не работает в одном из положений). Проблема с контактами кнопки или управляющей платой, необходима пропайка или замена. Если решили разобраться с блоком управления самостоятельно, то Фотоотчет от Мити и Фотоотчет от Gregory вам в помощь.

6. кнопка A\C загорается, муфта щелкает, кондиционер включается, но через некоторое время выключается. Вероятно, давление в системе близко к максимально допустимому или проблема с датчиком давления (см. п. 2). Надо проверить давление и датчик, стравить небольшое количество хладагента при необходимости.
К сожалению, есть и какие-то другие причины, пока еще так и не объяснимые.

7. кондиционер нормально работает, но при длительном движении перестает дуть холодный воздух. Особенно выражено при длительном движении с включенной рециркуляцией. Обмерзает испаритель. Надо выключить рециркуляцию (а возможно и кондиционер) для оттайки испарителя и восстановления нормальной работы. В этом случае, кондиционер наоборот работает слишком хорошо Есть информация, что это происходит из-за малого количества хладагента, как ни странно, и дозаправка может решить эту проблему.

8. Если у Вас компрессор включается, система заправлена нормально, но холода все равно нет, а величины давления на стороне высокого и низкого давления системы при работе компрессора близкие, то компрессор не создает необходимой разницы давления. В качестве симптома, при включении кондиционера в салоне можно услышать негромкий звук типа низкого урчания или завывания.
Если на сервисе Вам предлагают замену компрессора, но компрессор при работе не выдает посторонних звуков, работает тихо, без скрежета и стука, то не торопитесь с заменой. Скорее всего в компрессоре просто неисправен регулирующий клапан, который, как оказывается, достаточно часто выходит из строя. Даже если на сервисе Вам будут говорить, что такого не существует и не может быть, то рекомендуем все же начать с замены клапана, т.к. он стоит «копейки» по сравнению со стоимостью компрессора и его замены. В 90% случаев «приговоренный» компрессор продолжает исправно работать. Честь и хвала albano-1967, который, возможно, сэкономит Вам десятки тысяч рублей.
Оригинальный номер клапана 96813684 для 2006-2012 г.в. (черная метка, давление

40 psi). Данный клапан стоит на компрессоре на всех двигателях 1,4, 1,6, 1,8. (При возможности, желательно уточнить номер клапана по Вашему ВИНу).
Данные из EPC ниже:

Для замены необходимо сначала стравить или выкачать хладагент!

Также существуют более дешевые аналоги: клапан 713017 (синяя маркировка)
или китайские аналоги http://ru.aliexpress.com/premium/v5-. rCat=202003120
Таблица цветовых маркировок клапанов:
valve_colors.jpg
Для нас самым подходящим будет клапан с желтой или пурпурной маркировкой: меньшее давлении снизит эффективность компрессора, слишком большое давление будет перегружать компрессор.
Доп. материал для понимания сути проблемы с клапаном.

Если хладагент из системы уходит, а вердикт сервисменов «система герметична», то это просто не желание что-либо делать и глубоко разбираться в проблеме, им проще заправлять вас каждый год, хотя у многих кондиционер работает 5 и более лет без дозаправок.

Наиболее вероятные места утечки хладагента:
1. Заправочный клапан под колпачком с буквой «Н». Отворачиваем колпачок и видим масло из системы и пузырики газа:

Для замены подходит золотник ВАЗ №21230-8120812-01-0.

2. Место присоединения трубок к компрессору. Уплотнительные кольца, 2 шт, 94580424 или 94525304.

3. Место соединения трубок к испарителю (на щитке моторного отсека).

4. Сальник вала компрессора, GM 9118305.

5. Сам конденсатор (радиатор) кондиционера также может быть пробит летящими с дороги камушками, поэтому очень желательно установить защитную сетку в бампер.

1. Компрессоры:
Nissens 89221
ЛуЗар LCAC 0578

Оба компрессора прекрасно подходят на Лачетти, устанавливаются без проблем. Электрические разъемы магнитной муфты выходят вверх, а не вниз, как на оригинальном компрессоре, но с подключением провода проблем не возникает.

На Nissens регулировочный клапан с красной маркировкой (на 44 PSI). По отзывам создает ощутимую нагрузку на двигатель, особенно заметно на 1.4. При желании, клапан может быть заменен, см. п.8 неисправностей.

Ниже фото компрессора Лузар (чистый) и оригинального. Nissens выглядит также.

Часть вопросов освещена в FAQ по Лачетти

Если у вас все еще остались вопросы, их можно задавать в этой теме.

Источник

Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)

Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:

Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:

Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать — первое что нужно сделать — почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).

Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления — это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь

Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 — не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.

Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме — восстанавливаем разъем муфты

PS кому есть что добавить — пишите в ЛС: добавим.

Источник

Ремонт плат кондиционера. Неисправность реле.

В этой статье мы рассмотрим диагностику и устранение неисправностей, связанных с управляющими реле — залипание контактной группы, обрыв управляющей обмотки и т.д.

Кондиционер выключен, а компрессор продолжает работать.

• Обесточиваем кондиционер, получаем доступ к плате, ищем на ней реле отвечающее за питание компрессора. Сделать это можно пройдя по проводам от клеммной колодки до реле. Ещё его можно найти по размерам и мощности-оно должно быть самым большим и мощным-ток для 7 15-20 А.

Реле состоит из контактной группы и управляющей обмотки:

На корпусе реле находится схема, на которой указано к каким выводам подсоединены обмотка и контакты(распиновка).

Находим выводы контактов реле, на фото они сверху — на один приходит напряжение с линии, с другого напряжение уходит на компрессор. Эти выводу на обесточенной плате должны быть разомкнуты. Если нет-контакты залипли, реле меняем.

Кондиционер выключен, вентилятор наружного блока работает:

• Проверяем по той же методике.

Кондиционер включён-компрессор не запускается, напряжение с внутреннего блока на него не приходит.

Коды ошибок уже посмотрели, датчики низкого/высокого давления, температурные датчики на испарителе и конденсаторе, если требуется, тоже.

• Находим реле компрессора,по распиновке определяем выводы управляющей обмотки, измеряем её сопротивление — оно находится в пределах, примерно 0.5-2 кОм (500-2000 Ом).

Только нужно учесть, что обмотку часто шунтируют диодом (подключают параллельно), поэтому при измерении в одну сторону прибор может показывать одно значение, а если поменять щупы местами, то другое, т.к. диод в одну сторону проводит эл. ток, а в другую нет.

В случае отсутствия схемы на корпусе, управляющую обмотку можно найти методом исключения — где выводы контактной группы вы уже знаете, с обратной стороны на плате они дублируются, находим их там (измеряем сопротивление между контактами сверху и контактными площадками на другой стороне-оно должно стремиться к нулю).

При обрыве в обмотке реле меняем.

А вот если её сопротивление в норме, необходимо измерять напряжение на ней — 12 В постоянного тока ( точное значение смотрим на корпусе)

Если напряжение есть, а контакты реле не замкнуты (напряжение 220 V AC приходит, но с другого контакта не уходит), то реле также меняем.

В случае если нет управляющего сигнала на обмотке реле, то возможно неисправна буферная усилительная микросхема, которая усиливает сигналы от процессора, про них смотрим в третьей части.

Не вращается вентилятор наружного блока, нет управляющего сигнала с платы:

• Диагностируем по той же методике, как и в случае с компрессором.

Не работает вентилятор внутреннего блока, не выключается, вращается на одной скорости.

Диагностируем по этой же методике, только с учётом того, что на каждую скорость вентилятора стоит своё реле. К примеру, на моей плате их целых 5, но часто бывает всего две скорости.

А вот реле со вскрытым корпусом — видно его контактную группу и катушку, из-за высокого тока его контакты слиплись.

Я их расцепил и зачистил шлифовальной бумагой, временно восстановив работоспособность.

В следующей статье рассмотрим плату управления с импульсными блоками питания.

Заказать ремонт платы кондиционера в Москве

Источник