Как сделать тише реле

Как сделать бесшумное реле для управления светом дома

Привет друг или случайно заблудшая душа!

Хочу рассказать, как сделал управление освещением в квартире. Когда затеял ремонт, то появилось желание чтобы свет в прихожей и спальне можно было бы включать и выключать с нескольких точек. Вексель исключил по причине сложной реализации для 3 точек и практически невозможной (читай как нерациональной) для 4 точек управления. Ко всему прочему нелюбовь к векселю основывалась на факте, что все переключатели в какой-то момент окажутся в разных положениях, это, как говориться, «не по Фен Шую».

Самым простым решением стало использовать би-стабильные реле. Так я и поступил, купив парочку чудо-блоков от EATON. Управлялось данное реле напряжением 230В, что стало жирным плюсом при выборе. Но вскоре после ввода в эксплуатацию данного агрегата мы все члены семьи пришли к выводу, что данному агрегату место не место в квартире. При переключении создавался такой хлопок, что долго это терпеть мы не смогли. Именно шум сподвиг меня сделать данный проект.

• Бесшумный – как раз именно бесшумность и сподвигла меня на создание данного девайса

• В принципе, по габаритам может быть даже меньше, чем механическое реле

• Долговечнее, больше циклов переключения – отсутствие дуги при размыкании контактов конечно же повышают срок службы, но признаюсь, факт притянут за уши: существуют блоки с отслеживанием синусоиды, а как следствие, бездуговым разрывом цепи, но самолично такого не встречал

• Твердотельное реле боится превышения по току- КЗ ставит крест на твердотелном реле. У меня в схеме силовой части стоят предохранители, но они скорее нужны, чтобы провода не поплавились.

• Дороговизна – тут смотря что с чем сравнивать. Я все компоненты закупал у местных торгашей. Плату под схему управления заказывал с “одного сайта, который делает фиолетовые маски на платы», за 1$. (Пришло три экземпляра). Если сделать и силовую часть на плате, то будет дорого.

• Придется бороться с шумами и наводками от сети и силовой части, в частности.

• Крайне сложно (читай: невозможно) переделать что либо, если допустил ошибку или не понравилось решение

Всю схему можно разделить на 3 части:

1. Подготовка входного сигнала/импульса

3. Силовая результирующая часть

Управление осталось при помощи высокого напряжения (230 В). Сделал гальваническую развязку через оптрон PC814. Для понижения напряжения решил пойти по методу реактивного ёмкостного сопротивления. Можно конечно и резистор поставить, но он будет сильно греться. А с индуктивностью может получиться обратный источник ЭДС с высоким напряжением при размыкании контактов кнопки и, как результат, пробой оптрона. Возникла проблема с ложным срабатыванием системы, но вылечилось уменьшением сопротивления шунта оптрона. Можно кинуть еще резистор и на «0», но придётся делать делить напряжения, т.к. в противном случае при одном из полупериодов на резисторе будет 300В в пИке.

Я использовал вот такой вариант:

Первое решение основывалось на Arduino. Всё нормально работало, свет переключался. Однако тут это дело увидал мой батя и взял «на слабо»: а слабо сделать на жёсткой логике?! Вызов был принят и началось. Всё что быстро решалось на микроконтроллере, тут приходилось фантазировать. В итоге имеется следующая схема:

При первичном пуске система на обоих выводах будет иметь логические нули. Сделано это для избежания включения света при перебоях с питанием и является актуальным если в цепи есть диммер с двумя входами. Для стабилизации сигнала использовал мультивибратор CD4047.

Я использовал элементы КМОП, но можно и ТТЛ. КМОП счёл более подходящим для управления полевыми транзисторами. А последние в неком роде можно считать гальванической развязкой т.к. отсутсвует соединение между затвором и стоком/истоком.

По причине заказа платы у «промышленников» стало возможно использовать компоненты SMD 0503. Это в свою очередь привело к уменьшению размеров платы до 16х15 мм. Хочется отметить огромные плюсы наличия маски и маркировки компонентов. Запороть дорожки практически невозможно (хотя одну плату я умудрился именно так и запороть — mission failed successfully). А маркировка просто упрощает понимание, что где должно стоять и ускоряет процесс монтажа.

Источник

Как сделать тише реле

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Купил автомобильное реле света, на 4 контакта.
Собрал цепь +12 вольт, две фары. Включил, все работает корректно. Раза с 5-го включения цепи, реле начало истошно гудеть и вибрировать, как будто трансформатор на подстанции. Брак?

xz — если на обмотку реле приходит + 12 Вольт — оно должно щелкнуть и молчать.
Если под нагрузкой падает управл. напряжение — может и загудит.

Купил автомобильное реле света, на 4 контакта.
Собрал цепь +12 вольт, две фары. Включил, все работает корректно. Раза с 5-го включения цепи, реле начало истошно гудеть и вибрировать, как будто трансформатор на подстанции. Брак?

Хотел съехидничать на счет немецкого качества, но теперь не буду

Куда ты эту цепь-то собрал?
По теме — реле не до конца зажимается, разбери реле и увидишь, что или катушка сьехала с клея (залить эпоксидкой), или не дотягивается до сердечника и сремиться защелкнуться — подогнуть контакты, или наподдай отверткой посильнее. Там увидишь в общем.
Просто как есть от акб включать автомобильное реле нельзя, почти не тянет, и будет отщелкиваться. Надо брать маломощное реле, от бытовой электроники, если ты допустим делаешь саморазряд акб. саморазрыд акб надо делать из 1-2 ламп габаритов, чтобы не высадить акб сразу, а за несколько часов оно самоотключается, как только упало до 10 вольт. Так тренируются акб

Даи копит на мерс, схема включения света у него есть, следующая тема будет «купил трансмиссию и 3 колеса, собрал, едет криво, шо делать»

Реле обычное отечественно. Подсоединял как обычно. Один контакт катушки на массу. Второй контакт катушки, на управляющий плюс (им я выбрал плюсовой провод габарита) Ну а на контакты, которые размыкает и замыкает катушка, подал жирный плюс, который и надо было мне замыкать и размыкать. Реле не греется вообще. Гудит иногда тише, иногда громче.

Я бы заменил на другое, но за городом. Терь тока в понедельник.

По теме — реле не до конца зажимается, разбери реле и увидишь, что или катушка сьехала с клея (залить эпоксидкой), или не дотягивается до сердечника и сремиться защелкнуться — подогнуть контакты, или наподдай отверткой посильнее. Там увидишь в общем.

Зачем? Мне проще бесплатно заменить на другое, которое не гудит и у которого ниче не съехало там.

Даи копит на мерс, схема включения света у него есть, следующая тема будет «купил трансмиссию и 3 колеса, собрал, едет криво, шо делать»

Глупости не пиши

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

Разбери реле и увидишь, что или не доходит до сердечника пластинка, или катушка отклеилась

или подсоединил неправильно или фтопку реле

rover и кто в теме
Нид хелп!

Заменил 3 катушки прямо у магаза. Все гудят.
Короче при не запущенном двигателе, когда 12 вольт в сети, она под нагрузкой не гудит. Как только пускаешь двигатель, напряжение вырастает в сети до 14 вольт, она сразу гудит. Разобрал. Вижу солидный зазор между сердечником катушки и боковым рычагом (на фото справа), который сердечник притягивает к себе тем самым замыкая цепь.
При половине ходя рычага, контакт уже замкнут.
Делаю вывод, что при +12 вольтах рычаг притягиваемый сердечником катушки не касается его. Контакт при этом есть. Как только повышается напряжение в сети, то сердечник с большей силой притягивает рычаг с контактом, отчего последний стремится коснутся сердечника и возникает вибрация и гул. Считаю необходимым немного отогнуть рычаг с контактом в строну от сердечника, а сам контакт подогнуть поближе, что бы он намыкался так же при половине хода рычага. Или наоборот поближе, чтобы он гарантированно плотно притягивался к сердечнику и не жужжал!
Ровер и все кто в теме, я прав?
п.с катушка надежно крепится. Конструктивно гудеть больше нечему.
Щас пойду попробую в разобранном виде реле подсоединить и посмотреть че там вибрирует так.

Источник

Термореле, как решить проблему дребезга (шума в сеть)?

30вт/ч), было приобретено в первом попавшемся магазине с электроникой термореле, маркировка на корпусе присутствовала (но гугл про нее сказал, что это тип то ли корпуса, то ли ручки над подстроечным резистером, если критично, вытащу из довольно глубокого места в корпусе и посмотрю еще раз), поэтому буду считать чьей-то ручной работой.

Реле чисто механическое (при переключении раздается тихий щелчок), работает в диапазоне -30..+30 (мне предлагали точно такие же по виду но в диапаоне 0. +60) и имеет три выхода, позволяя управлять устройством как на понижение температуры так и на повышение.
Было заявлено переключение на изменение температуры на 2 градуса (устно продавцом, на вопрос про дребезг).

Устройство работает исправно, даже маркировка температуры на ручке регулирования порогового значения совпадает с реалиями, но имеется очень серьезная проблема. До момента выключения, примерно за 1-2 секунды, компьютерные колонки выдают тихий шум искрящихся контактов но само реле не дребезжит.

Все было бы хорошо, но за последние несколько дней у меня стал тупо виснуть один старый компьютер и именно в момент переключения термореле (дважды заметил).

Внимание вопрос, можно ли эту проблему решить каким-нибудь халявным методом (думаю я смогу приобрести впаять детальку куда-нибудь снаружи, корпус есть) или какое устройство приобрести, у которого такой проблемы не будет.

Смутно догадываюсь что цифровые термореле точно такой проблемой не будут обладать, но тут вступает знаменитая жаба, которая душит, т.е. вопрос как бы подешевле. Это реле я приобрел за

450р считаю немного дороговатым за те детали, которые в нем есть судя по схемам в интернете.

Источник

Тихий сигнал поворотников. Как сделать громче?

Ежачок

Енот-сузуковод

Кто знает как можно сделать громче тихое клацанье при включенном поворотнике?

Dimon1

Свой в доску

Ответ: Тихий сигнал поворотников. Как сделать громче?

Кто знает как можно сделать громче тихое клацанье при включенном поворотнике?

Ежачок

Енот-сузуковод

Ответ: Тихий сигнал поворотников. Как сделать громче?

Наш человек

Ответ: Тихий сигнал поворотников. Как сделать громче?

Параллельно поставить второе релле, которое не будет ничего делать, кроме щелканья.

kuzik

Местный

Ответ: Тихий сигнал поворотников. Как сделать громче?

Что только тут не прочитаешь.
Но усилить звук релле это ПяТь! :hilarious:

Иван Израилевич

Сузуковод со стажем

Ответ: Тихий сигнал поворотников. Как сделать громче?

Кто знает как можно сделать громче тихое клацанье при включенном поворотнике?

Ириска

Местный

Ответ: Тихий сигнал поворотников. Как сделать громче?

«Наши руки не для скуки» Мы и в «майбахе» запросто чего нибудь исправим и на изоленту прикрутим.:hilarious:

Vitarist

Наш человек

Ответ: Тихий сигнал поворотников. Как сделать громче?

можно зумер поставить!
я помню в дикой молодости в «шестёрку» отцову поставил зумер от зарядного устройства для акамуляторов, он призван был звенеть когда акамулятор готов был взоваться от перезаряда, такой способ автоматики так сказать!
после первой поездки в город мне отец чуть уши не открутил, он чуть с ума не сощёл на первом перекрёстке!
так что усиление сигнала поворота это жесть!
не просче уши сходить промыть в больничку за 150 рублей? Кстати реально помогает!

а как вариант могу подсказать что пустое металическое 10-ти литровое ведро является одно ватным усилителем средней частоты.
Так что если реле прикрутить ко дну пустого ведра саморезами а ведро положиьт в багажник то эффект я считаю будет достойным!

Источник

Почему реле громко гудит

Конструкция и типовые проблемы

Прежде чем перейти к вопросам ремонта, давайте пройдемся по составным частям электромагнитного реле. Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.

В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.

Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.

На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.

Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.

Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:

Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.

Проблема 1 — контакты

Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.

Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электроцепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.

Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.

Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.

Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.

В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.

Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.

Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.

Проблема 2 – катушка

Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.

1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.

2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.

3. Обрыв провода в самой катушке.

Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.

Почему реле громко гудит

Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.

Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.

Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:

1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.

2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.

Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.

Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:

Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.

Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.

Трещит реле

Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:

2. Разрегулировка прижимной пластины.

3. Недостаточный ток катушки.

У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.

Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.

Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.

Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.

Реле залипает

Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:

2. Влияние окружающей среды

3. Механическая неисправность.

Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.

Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.

Если корпус реле в чем-то липком, то проверьте, нет ли этого вещества внутри, может быть это и есть причина залипания контактов. Ну и последний «природный» вариант – может оно замерзло?

Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.

Реле не срабатывает

Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.

Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.

В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.

Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:

3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.

4. Спаять место обрыва и заизолировать.

Проверка реле

Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.

Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.

Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.

Источник