Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука
При помощи этой инструкции можно изменить выходное напряжение практически любого импульсного блока питания, а не только того что от ноутбука. Все они почти работают по одному принципу и схемой не особо отличаются.
К примеру, если у вас остался ненужный блок питания на 19 В, то его запросто можно переделать под 12 В, и, скажем, питать от него светодиодную ленту.
Меняем напряжение источника питания
Теперь разберемся подробнее. Всю плату импульсного источника можно условно разделить на два раздела. Центром является высокочастотный трансформатор, это самая массивная деталь на плате. Слева расположена низковольтная чать, а справа высоковольтная.
Высоковольтная часть имеет обратную связь с низковольтной по средствам оптрона, которым управляет микросхема-стабилизатор «TTL431» или аналогичная.
То есть, когда напряжение на выходе достигает необходимого значение, стабилизатор это отслеживает и передает сигнал через оптопару на контроллер в высоковольтной части. Так осуществляется стабилизация тока и напряжения блоком питания.
Стабилизатор «TTL431» имеет регулируемые параметры, которые задаются цепочкой смещения, которая состоит из двух резисторов.
Один резистор всегда идет на плюс, другой на минус. Чтобы изменить выходное напряжение, необходимо изменить соотношение этих резисторов. Тут действует правило: если напряжение на входе стабилизатора будет увеличиваться, то выходное напряжение будет уменьшаться и наоборот.
В данном примере идем по второму пути. Выпаиваем оба резистора.
Включение и испытания
Перед включением обязательно выставьте потенциометр в среднее положение. Второе: если вы решили увеличить выходное напряжение, то обязательно нужно проверить номинал выходных конденсаторов, чтобы они были рассчитаны на новое напряжение.
Результат
Что касается конкретно компьютерного блока питания, с начальным напряжением 19 В, то его запросто можно перенастроить на любое напряжение в диапазоне 9-22 В.
Теперь те, у которых дома валяются бесхозно источники питания от ноутбуков могут их переделать и использовать по своим нуждам для новых целей.
Смотрите видео
Источник
Как уменьшить напряжение адаптера
Соучастник 
Группа: Cоучастник
Сообщений: 332
Пользователь №: 48274
Регистрация: 16-May 09
Дедушка
Группа: Автор
Сообщений: 24000
Пользователь №: 27360
Регистрация: 16-December 07
Место жительства: Ukraine
Вероятность пробоя ничтожна. Обычно трансы в импульсниках тестируют на пробой при напряжении 2000-3000в, так что от 220 его трудно будет пробить.
Насчет перенапряжения решается просто. На низковольтной стороне преобразователя стоит TL431 и рядом с ней оптопара (обычно РС817). 2 резистора возле TL431 задают выходное напряжение. Если «верхний» закоротить будет выдавать 2,5в. Чтоб давал 3в надо верхний подобрать таким образом, чтоб на ножке Vref TL431 было заветные 2,5в. В даташите на неё это нарисовано и есть формула для расчета.
«Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать»
/Антуан де Сент-Экзюпери/
Соучастник
Группа: Cоучастник
Сообщений: 332
Пользователь №: 48274
Регистрация: 16-May 09
Спасибо,это все хорошо.
А нельзя сбить напряжение последовательным подключением резистора (какого?). К тому-же адаптер неразборный (заклеен).
Это сообщение отредактировал dvor — Mar 19 2012, 09:20 PM
Фанат
Группа: Cоучастник
Сообщений: 4905
Пользователь №: 53418
Регистрация: 30-September 09
Место жительства: Украина
Дедушка
Группа: Автор
Сообщений: 7408
Пользователь №: 38411
Регистрация: 26-October 08
Место жительства: Киев
| QUOTE (dvor @ Mar 19 2012, 10:20 PM) |
| А нельзя сбить напряжение последовательным подключением резистора (какого?). К тому-же адаптер неразборный (заклеен). |
Теоретически можно. Но ток двигателя зависит от механической нагрузки на его валу. Т.е. для разной нагрузки нужно ставить разные резисторы, и разница их величин может изменяться в разы. Кроме того, пусковой ток моторчика всегда выше номинального.
Приведу пример. Двигатель моего шуруповёрта потребляет 1,5 Ампера на холостом ходу. Если вал затормозить, то амперметр на 10 ампер зашкаливает.
Соучастник
Группа: Cоучастник
Сообщений: 349
Пользователь №: 75882
Регистрация: 24-January 11
Lm2576 на 3,3в думаю спасет ситуацию .
Это сообщение отредактировал Linkoln — Mar 20 2012, 06:36 AM
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Источник
Как уменьшить напряжение с 5 до 3.3 вольт?
Мне надо запитать wifi модуль esp8266. Однако он очень требователен к питанию и от 5 вольт тупо сгорит. Подскажите как уменьшит ток с 5 до 3.3 вольт без использования понижающего преобразователя. В интернете видел что можно сделать делитель напряжения из резисторов , но не знаю какие номиналы брать.
Простой 2 комментария
Подскажите как уменьшит ток с 5 до 3.3 вольт
без использования понижающего преобразователя.
Здравствуйте.
Вот у меня ESP8266
На сколько мне известно то её пины работают на логике 3,3В.
У меня есть датчик Холла который я запитаю от источника 5В (Так как датчику нужно минимум 4,5В).
А его сигнальный вывод у меня идёт на скажем D1 пин модуля ESP8266.
Могу ли я использовать схему параметрического стабилизатора как Вы описали что бы снизить напряжение с сигнального выхода с 5В до 3,3В?
Если да то какого сопротивления мне нужен резистор ?
Лучше сразу покупать на Али готовую платку с конвертером USB/UART CH340 и со стабилизатором напряжения AMS1117 3.3.
* Если нет ничего под руками, а надо срочно — иши led фанарик. Часто там 3 вольт диоды стоят. Если стаб там подходяший — его и ставь. Кардридер тоже может быть с преобразователем. На него подаеш 5 (usb) а с него вылазит 3 для карты. На индустреальной помойке можно НЛО собрать.
* Если можно не экономно — подбери лампочки — получится делитель. Если батареи — можно отдельную батарею сделать для трансивера.
* Если купить акамуляторы на 1.24 вольта то можно их соединить последовательно —
заряженая- 1.24 — 2.48 — 3.72 — 4.96
севшая — 1.02 — 2.04 — 3.06 — 4.08
Для батареек 1.5 вольт. (1.5-3.0-4.5)
* А вообше то микроконтролер должен и с 3.3 работать . Если там стаб, то обойди его. (типа внешний стаб у тебя, один на обе сборки). Скорее всего он с 3-х заработает.
(!) — кроме питания самого модуля есть еше его чувствительность к сигналам. Так что лудше и контролер на 3 вольта. Можно конечно: (gnd)—[resistor]-(wifi)—[resistor]-(mk) но не факт что надежно будет.
На батарейках-
(-) |-[XXXX>—[XXXX>-|-[XXXX>-| (+)
GND 3.0..3.3 4.5..5.0
ESP8266 потребляет до 200 — 250 мА, для схемы со стабилитроном это много. Про делитель в этом случае вообще говорить смешно.
Источник
Как уменьшить напряжение адаптера
Есть простой способ понизить до 3 В?
Например резистор. И если да, то какого сопротивления?
ЗЫ. Да, забыл сказать..
Не не делайте так, как предложил Dachnik_Miha.
Та схема — это стабилизатор тока, а не напряжения.
Со всеми вытекающими последствиями повышения напряжения на конечной нагрузке, как и в случае с просто резистором.
Вопрос по току потребителя меня всегда напрягает, т.к. вольты изменять легко (контакты кинул на выводы и фсё), то ток, надо замерять разорвав сеть (последовательно), а это надо что-то городить.
И наверно проще сказать что за потребитель.
Это электродвигатель.
Самый простой.
В сети он, выключатель, две батарейки.
И причём — движок совсем дубовый и батареи (аккумуляторы) сжирает за 15-20 минут. Очевидно, что это не самый экономичный потребитель.
А мне кажется, что такой режим для аккумов — не самый простой.
Вот я и хочу сделать его на сетевом питании.
Ток потребления я замерю и сообщу.
В Питере много магазинов с электроникой и электрикой.
Наверняка, если будет названо два-три типа диодов (если остановились на этом варианте) то в одном из питерских магазинов я смогу найти нужный тип.
Но сначала я определю ток.
Сообщу, и тогда может будет проще и точнее подобрать нужное.
2. Включите тестер в таком режиме последовательно с двигателем и узнаете реальный ток потребления.
3. Только при этом двигатель должен быть нагружен, т.к. в холостом режиме ток завсегда ниже, чем под рабочей нагрузкой на двигатель.
4. Если в распоряжении только один вольтметр, то включите последовательно с двигателем резистор сопротивлением 1 ом и напряжение на этом резисторе будет примерно численно равно току потребления .
Вместо резистора можно взять отрезок тонкой проволоки сопротивлением 1 ом. правда для этого понадобится ещё и омметр.
5. К стати, на зарядниках для мобильника обычно пишут допустимый ток нагрузки. Обычно это 0,5-1 А.
2. Именно так и планирую сделать. Просто для этого надо сделать «врезку».
3. Фактически движок не силовой, а крутит крыльчатку. Так что там нет особой разницы.
4. В распоряжении мультитестер.
А вставка в сеть резистора 1 Мом — дало такое падение напруги, что движок не тянул.
Сначала показало — 2 В, потом вообще 1 В.
Не тянет.
5. На зарядке написано — 4.9 В и 450 мА.
Допустим акккумулятор емкости 1000 мА•Ч (или 1 А•Ч)
15 минут это 1/4 часа.
Итого потребление примерно 4 ампера максимальное.
При 3 вольтах, это моторчик где-то ватт на 12.
Если ничего не путаю.
8 ватт тепла надо на диодах рассеять.
8 ватт тепла надо на диодах рассеять.
В этих расчётах я не силён.
Аккумы на 2700 мА.
Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.
А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.
5. На зарядке написано — 4.9 В и 450 мА.
Если на заряднике написано 450 мА, то и диоды нужно искать на ток не выше. От силы с запасом 20% .
Потому, что при превышении тока сгорит уже зарядник, а не диоды.
С другой стороны, если мотор работает приводом вентилятора, то его ток потребления можно считать постоянным и хватит простого резистора.
Но что бы рассчитать сопротивление и рассеиваемую мощность этого резистора всё равно нужно ток потребления двигателя узнать.
Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.
А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.
На моторчике — нет никаких маркировок, кроме «-» и «+» и стрелочки (если принимать, что это направление вращения при именно таком подключении плюса и минуса.
Причём — я глянул на направление движения — почему-то контакты перепутаны.
Что бы это значило — я в непонятках.
При замере напруги и силы тока — тестер не показывал, а при замере сопротивления — показал слабую батарею.
Куплю батарейку — повторю замеры сопротивления.
А что значит «быстро убивает»?
На зарядке написано:
для аккумов АА:
Если на зарядке 4 штуки, то при напряжении 2,8 В даётся по 525 мА.
Если на зарядке 2 штуки, то при 2,8 В, — по 1050 мА.
Неправильные мА?
Надо больше? Надо меньше?
Нужен переменный режим зарядки?
Предыдущий комплект аккумов (2500 мА)проработал 4 года.
Мало?
Ваши аккумы служат 10 лет?
Кстати о марках — очень надеялся на аккумы ВАРТА,
но они прослужили никак не больше GP.
Кстати — Вы говорили, что надо блок питания и провода 0,75 мм2.
А по факту там проводки примерно как нитка ?20.
Но в общем про аккумы всё понятно.
Они у меня работают и с этим всё нормально.
Мне бы разобраться с питанием моторчика.
И тут, заявленные вами параметры, мне кажутся чрезмерными.
Стоит только один диод, а трёх просто нет.
Причём диод стоит не после трансформатора, а сразу за контактом на 220 В.
Диод размером — длина 6-7 мм, диам -2-2,5 мм.
Неужели на 220 В стоят такие лилипутские детали?
Есть у меня диоды рассчитанные на 220 — они очень большие и контакты там под гайки.
В настоящий момент — мне 6 чего попроще, типа «нажми на кнопку, получи результат».
Вроде прозвучавшего ранее совета — поставить диод.
Далее ищем диоды рассчитанные на работу при таком токе.
Этот параметр диода называется I пр. макс. ( Есть ещё и I пр. макс. импульсный — но в данном случае на него ориентироваться не нужно).
Вот выбираете диоды с I пр. макс. не ниже полутора I потр. макс.
Далее смотрим такой параметр диода, как прямое напряжение на открытом диоде — U пр.
У разных типов диодов этот параметр разный. От малых долей вольта (диоды Шоттки, германиевые диоды) до нескольких вольт (тиристоры, светодиоды, стабисторы).
В данном случае достаточно самых заурядных кремниевых выпрямительных диодов.
Для обычных кремниевых выпрямительных диодов U пр. в районе 0,5-1,0 вольта. (причём разброс в 0,1-0,3 вольта может быть даже на однотипных диодах .. и на разных прямых токах).
Вот ориентируйтесь на паспортное U пр.. закупайте диодов на 2-3 штуки больше, соединяйте их последовательно, подключайте нагрузку, контролируйте напряжение вольтметром. если оно чуть меньше требуемого — исключите (перемкните) один диод. Напряжение на нагрузке повысится на величину падения U пр. на конкретно отключенном диоде.
Будет мало — исключите следующий диод.
И т.д. до достижения нужного результата.
ЗЫ. Из важнейших параметров диода есть ещё и максимально допустимое обратное напряжение, но в данном случае его можно не учитывать, т.к. 5-10 вольт обратного выдержит практически любой выпрямительный диод, а тут ихние обратно-допустимые ещё и сложатся.
Источник