Какое напряжение должно быть в замке зажигание
Испрвлен заголовок темы 03.12.2004.
Вот такая фигня.
После ночной стоянки при включении зажигания 11 В и -5 А.
Стартер крутит с провалами. При этом напрежение падает до 8 В.
После завода нормально 16 В, первое время +30 А потом 0 А.
Кумулятор куплен весной 2003. Необслуживаемый 60-65 Ач.
Предположительно несколько месяцев ездил с полудохлым генератором. Сейчас стоит новый
Я его пока не вскрывал. Так что плотность не мерял.
Что за нагрузочная вилка?
Замыкание может быть. но скорее всего вряд-ли.
После одной ночи и двух суток (выходные) состояние одинаковое.
Я тож думаю на потерю ямкости. Как интересно это можно проверить?
Не, не то.
Искра на клеме была из-за противоугонки.
Она при включении питания мигает габаритками.
Проверял амперметром — фиг. Ничего нет.
После поездки глушу двигатель, включаю зажигание — 11 В.
А не много-ли 16 В?, должно быть около 14В, при большем аккумулятор начинает выкипать.
У меня аккумулятор древний и готовится на помойку, плотность при 0 по цельсию 1,2, так он после ночи (-15,-20) тож 11В показывает
Еще замеры: Использовал цифровой мультиметр
АКБ при отключенной массе — 13.5 В
При включенном зажигании — 10.5 В
Ток через замок зажигания при незаведенном двигателе и отключенных потребителях — 5 А.
Может кто мерял ток в замке зажигания, или еще как?
интересно сколько ампер потребляет незаведенный двигатель.
Новые результаты.
Забил на теорию, решил тупо проверить цепи.
Нашел.
2 (ДВЕ!) утечки.
1. Генератор — питание щеток или как его, короче вывод «В»
Падение с 12.4 В до
И еще. Одна клема с входа предохранителей.
Обнаружил забавную вещь — такой схемы подключения предохранителей нет ни в одной из моих книг.
Авто 31519, а электрика пополам 519-512
Может кот знает: ближний к пассажиру предохранитель сверху две пары проводов синий+красный=клема. Одна пара точно заведена на зажигание.
Вторая непонятно откуда и куда (холодно полностью не искал), но по ней утечка маленькая лампа при включении светит в пол накала.
Да! При отключении этих двух цпей все рулит и педалит.
Новые исследования.
Прошел по цепи утечки, обнаружил, что 4А отжирает коммутатор.
Номер не помню, какой-то четырехзначный, вечером посмотрю
Диоды проверять тестером (как правило у всех сейчас цифровые) -бессмысленно — кремниевый полупроводник такой мощности микроамперами тестера не сдвинуть.
Диоды очень просто проверять лампочкой. Тоесть последовательно
лампа и диод и все это к аккумулятору. Соответсвенно в одну сторону светится, а в другую нет.
Так и должно быть, идёт нагрузка на якорь генератора для его возбуждения, некоторые советуют ставить выключитель на эту цепь, чтобы при холодном старте больше энергии шло на стартер и зажигание.
Прошел по цепи утечки, обнаружил, что 4А отжирает коммутатор.
попробуй промерить на другом автомобиле может и комутатор фигня а может так и есть.
1. Сначала все было нормуль. 12.5 В.
2. Потом поменял генератор.
3. Потом поставил амперметр.
4. Затем заметил, что напряжение стало
Короче — поменял провод от замка зажигания до предохранителей (синий) — все вылечилось.
Амперметр буду обратно ставить «не виноватый он»
На массу не звонил, а надо бы, кстати.
Затянуто было хорошо. Сам затягивал.
Замок зажигания старого образца, новый (год ему) — 4-ех контактый, с гайками и гроверами.
Когда проверял — на входе (к замку зажигания) было 12,5 В.
На предохранителях, что питаются от замка зажигания (их два, ближний к АКБ и средний), было 9.8 В.
Т.е. потеря в одном проводе — 2.7 В.
imho это скорее обломанные проволки в проводе, чем коротыш на корпус
Ремонта железа небыло, пока, так что скорее всего проблема появилась при замене замка зажигания.
Или при установке амперметра (руку засовывал через дыру приборной панели).
Электрика вся работает, обрывов соседних (и любый) проводов пока нет.
Похожая проблема, какое вообще напряжение сети должно быть при включенном зажигании ?
Зажигание штатное бесконтактное без вариометра, генератор штатный, вроде на 40А, акум на 61 А/ч, но подуставший.
А то у меня уже давно по штатному вольтметру, при вкл. зажигании, почти 8 вольт. Когда заводишь почти падает до конца.
Грешу либо на аккумулятор, либо на утечку, пока не проверял. Но если машина постоит с вкл. массой часик другой, то при заводки минуты 2-5 «нет» зарядки, видимо акум берёт на себя — по штатному около 12в. Когда «зарядится» — то нормально, около 14.
Да, и какое при заводки должно быть напряжение ?
Источник
Сколько вольт должно быть в цепи блокировки стартера?
Сигнализация Starline A9. Машина 2000 г., на МКПП.
Как обычно запустил дистанционно двигатель, подойдя к машине снял с охраны, — машина снялась с охраны и заглохла. Пытаюсь завести ключом — не заводится. Завел окольными путями, сразу бросилось в глаза, что автозапуск перестал работать, а при вынимании ключа зажигания машина глохнет сразу, а не с задержкой, как раньше.
После некоторых ковыряний определил, что на входе в реле стартера всего 9В, на которых оно не срабатывает. Пока завожу включением зажигания и бросанием стартера прямо на аккумулятор.
Вопросы в конкретных вольтах и амперах, которые в инструкциях не нашел:
1. Сколько вольт должно быть на черно-желтом проводе? Если должно быть 12-13, то это неисправность блока, или все же искать потерявшиеся вольты в проводке?
2. Какой максимально допустимый ток на черно-желтом проводе?(С завода на машине реле стартера не было предусмотрено и пока сам его не установил, по нему несколько лет гонялся полный ток втягивающего реле, и отчего сигналке могло поплохеть к старости)
Сигналка закопана под передней панелью, которую нужно снимать полдня, да еще и во дворе:). Ставил давно в сервисе, и пока плохо понимаю, как она там подключена. Хотелось бы локализовать проблему поточнее.
Ответы 3
1. Сколько вольт должно быть на черно-желтом проводе? Если должно быть 12-13, то это неисправность блока, или все же искать потерявшиеся вольты в проводке?
А) В идеале — столько же, сколько и на черно-белом толстом. Допускается потеря 0,1. 0,5 вольта.
Если потеря между черно-белым и черно-желтым больше, то проверять надежность присоединений этих проводов к проводке в месте разрыва на замке зажигания.
Б) автомобиль в приличном возрасте и в его проводке могут быть потери как в разъемах, так и в контактной группе замка зажигания. Неплохо проверить — а какое напряжение на + проводе замка зажигания и не отличается-ли оно значительно от напряжения на + клемме аккумулятора. Особенно — после поворота ключа «на старт». Если отличается, то искать плохие контакты в проводке автомобиля по пути от + клеммы до замка зажигания.
Заодно — проверить — на сколько отличается напряжение на клемме + замка зажигания и на клемме STARTER при положении ключа «на Старт». Если отличие больше вольта, то и в контактной группе надо искать проблемы. Нередко ПОТЕРИ РАЗМАЗАНЫ — и в клеммах на аккумуляторе есть потери (особенно — если клеммы меняные и «посажены» на провода с некачественным обжимом), и в межблочных соединениях и промежуточных разъемах через монтажные блоки есть плохие контакты и в замке зажигания износ. И сигналка из-за
С завода на машине реле стартера не было предусмотрено и пока сам его не установил, по нему несколько лет гонялся полный ток втягивающего реле, и отчего сигналке могло поплохеть к старости
свой удар под дых получила. Плюс — её ЗЕЛЕНЫЙ предохранитель на толстом красном проводе ПОДГОРЕЛ.
Да и сам аккумулятор может быть с повышенным внутренним сопротивлением и в нем могут тоже быть потери ( даже полностью заряженный при нагружении приличным током — резко просаживать напряжение на своих клеммах)
А в результате — «там» 0,5 вольта потерялось, и «сям» почти вольт подседает, и «туточки» все 0,7 теряются, а «»тамочки» дак и 1,5вольта (а то и больше) пропало. А в итоге «курочка по зернышку» — и имеем потери нескольких вольт. И невозможность пуска мотора или неустойчивый «то пуск — то не пуск».
И зачастую — сигнализация — не главная виновница.
Совет — ИЩИТЕ ПОТЕРИ по всему пути от аккумулятора до втягивающего реле стартера.
2. Какой максимально допустимый ток на черно-желтом проводе?
Паспорт на сигнализацию говорит, что 40 А. Но и контакты такого реле тоже могут слегка подгореть при токе 7-8А (обычно столько у втягивающего реле). И чем больше работало при таком токе — тем больше подгорит.
Сигналка закопана под передней панелью, которую нужно снимать полдня, да еще и во дворе:)
Вам придется до неё добраться, как и до фишки замка зажигания. Без этого не произвести нормальных замеров и не выяснить — где и сколько теряется.
Однако можно начать с аккумулятора и замка зажигания (и всех штатных проводов между ними), тем более, что толстые провода сигнализации скорее всего подключены именно в пучке замка зажигания. А зеленый предохранитель на красном толстом проводе сигнализации оставить «на потом» — он возле блока сигнализации.
Спасибо за подробные пояснения. Имевшиеся 9В и те потерялись через день, решил копать.
Извлек сигналку, перетряхнул проводку, ничего не нашел. Контактная группа и разъемы в терпимом состоянии. Только пластик зеленого предохранителя на 30А чуть подплавился, но перемычка на вид бодрая. Более аккуратно проложил все заново. Подключил — никаких изменений. С сигналки ничего не приходит. С зажигания выходят нормальные 12В, проводку к стартеру я уже в свое время перетряхнул. Уже смирился, и от нечего делать решил посмотреть хорошенько на этот силовой предохранитель. Он и развалился в руках. Поставил новый — все заработало как надо.
Без разборки салона действительно ничего бы не померил и предохранитель бы не нашел, все было под панелью и замотано изолентой.)
Спасибо , что сообщили. Раз предохранитель был оплавленный — значит грелся — значит в колодке был плохой контакт. Неплохо-бы или заменить колодку или аккуратно поджать ламели контактов в колодке при вытащенном предохранителе, чтобы потом, после втыкания он сидел в них плотно.
Источник
Напряжение на ЦЗ 6 вольт
#1 ОФФЛАЙН Pand
Отказал центральный замок. Напряжение на входе 6,87 вольта. Где искать остальные? (предохранитель? проверил все).
Провода, которые идут на замок зажигание скручены вместе (имеется ввиду открываются всегда все двери, вне зависимости заведена машина или нет). Может быть такое, что они разошлись, потому такое низкое питание?
#2 ОФФЛАЙН AlekseiZh
- Город: наро-фоминск
- Автомобиль:
300Е-24, 92г.
Отказал центральный замок. Напряжение на входе 6,87 вольта. Где искать остальные? (предохранитель? проверил все).
Провода, которые идут на замок зажигание скручены вместе (имеется ввиду открываются всегда все двери, вне зависимости заведена машина или нет). Может быть такое, что они разошлись, потому такое низкое питание?
попробуй вывести напряжение 12в с другого места и посмотреть эфект.
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный.
#3 ОФФЛАЙН ЗоМер
- Город: Санкт-Петербург
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
#4 ОФФЛАЙН Pand
Компрессор жив, проверять не буду на отдельном питании. Вся система жива (актуаторы и тд, недавно все проверял)
2 Михаил. Перечитал я все что нашел перед созданием темы. Я понимаю, когда нет питания, где нужно искать. Но когда его половина. (Или Вы с той колокольни, чтоб темы не плодить?)
Хотя попробую завтра минус с корпуса взять.
Предохранитель тоже вроде жив, так как задняя подсветка горит
Просьба к общественности. Если кто будет заниматься компрессором в ближайшем будущем, замерьте, пожалуйста, напряжение на компрессоре при повернутом во 2 положение ключе зажигания.
Сообщение отредактировал Pand: 28 Ноябрь 2009 — 23:08
#5 ОФФЛАЙН ЗоМер
- Город: Санкт-Петербург
понимаю, когда нет питания, где нужно искать. Но когда его половина.
замерьте, пожалуйста, напряжение на компрессоре при повернутом во 2 положение ключе зажигания.
попробую завтра минус с корпуса взять.
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
#6 ОФФЛАЙН Pand
Напряжение аккума должно быть. Даже без ключа — иначе как компрессор запирает-отпирает незаведенное авто.
#7 ОФФЛАЙН ЗоМер
- Город: Санкт-Петербург
А вот когда машина заведена, то ЦЗ не работает. В замке зажигания стоит прерыватель.
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
#8 ОФФЛАЙН Pand
ЦЗ берет питание от клеммы 30. Это через предохранитель напрямую к аккумулятору.
http://www.oldmerin. c. st&id=15228
Удачи !
Сообщение отредактировал Pand: 30 Ноябрь 2009 — 23:14
Источник