Короткое замыкание в цепи реле э м клапана
Реле электромагнитного клапана ABS подает питание на электромагнитный клапан АБС.
Реле электромагнитного клапана включается через 1,5 с после включения зажигания (IG) и выключается, если во время самодиагностики при начале движения автомобиля регистрируется обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана.
Реле электромагнитного клапана АБС находится в ЭБУ системы противоскольжения в блоке управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе.
| Код DTC | Условие обнаружения DTC | Неисправный участок |
| C0278/11 | Выполнение одного из следующих условий:
|
|
| C0279/12 | Немедленно после включения зажигания (IG) контакт реле электромагнитного клапана замыкается на 4,5 с, когда реле выключено. |
|
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
См. коды DTC C0226/21, C0236/22, C0246/23 и C0256/24 (стр. Нажмите здесь).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ
УКАЗАНИЕ: Если вместе с C0278/11 и/или C0279/12 выводится код C1241/41, сначала необходимо проверить и отремонтировать неисправные узлы, на которые указывает код C1241/41 (Нажмите здесь).
| 1.ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ABS № 3 |
Извлеките предохранитель ABS № 3 из блока реле моторного отсека.
Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.
Номинальное сопротивление:
| Контакты для подключения диагностического прибора | Режим | Заданные условия |
| Предохранитель ABS № 3 (30 А) | Всегда | Менее 1 Ом |
|
|
| OK | |
 |
| 2.ПРОВЕРЬТЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (КОНТАКТ +BS) |
Установите предохранитель ABS № 3.
Отсоедините разъем ЭБУ системы противоскольжения.
Измерьте напряжение в соответствии со значениями, приведенными в таблице.
Номинальное напряжение:
| Контакты для подключения диагностического прибора | Режим | Заданные условия |
| A66-12 (+BS) — масса | Всегда | 11-14 В |
|
|
| OK | |
|
| 3.ПРОВЕРЬТЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (КОНТАКТ GND) |
Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.
Номинальное сопротивление:
| Контакты для подключения диагностического прибора | Режим | Заданные условия |
| A66-1 (GND1) — масса | Всегда | Менее 1 Ом |
| A66-13 (GND2) — масса | Всегда | Менее 1 Ом |
|
|
| OK | |
|
| 4.СНОВА ПРОВЕРЬТЕ DTC |
УКАЗАНИЕ: Данный код регистрируется при обнаружении неисправности в блоке управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе. Цепь электромагнитного клапана находится в блоке управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе. Поэтому невозможно выполнить проверку цепи электромагнитного клапана и блока электромагнитного клапана. Перед заменой блока управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе обязательно проверьте, не выводится ли DTC.
Подсоедините разъем ЭБУ системы противоскольжения.
Совершите поездку на автомобиле со скоростью не менее 20 км/час (12 миль в час) длительностью 30 с или более.
Проверьте, регистрируется ли тот же DTC (Нажмите здесь).
Результат:
| Результат | Следующий шаг |
| Код DTC (C0278/11 и/или C0279/12) не выводится | А |
| Код DTC (C0278/11 и/или C0279/12) выводится | B |
УКАЗАНИЕ:
- Если при включенном зажигании (IG) и выключенном выключателе стоп-сигналов в ЭБУ системы противоскольжения поступает сигнал скорости 6 км/час (4 мили в час) или более, ЭБУ выполняет самодиагностику цепей двигателя и электромагнитного клапана.
- Если выводится код нормальной работы системы (коды неисправностей не выводятся), слегка покачайте разъемы, жгуты проводов и предохранители блока управления рабочими цилиндрами тормозов. Убедитесь, что коды DTC не выводятся.
- Если при покачивании разъема или жгута проводов блока управления рабочими цилиндрами тормозов (ЭБУ системы противоскольжения) выводятся какие-либо коды DTC, проверьте и отремонтируйте разъем или жгут проводов.
- Возможно, коды DTC выводятся вследствие плохого контакта в разъеме.
Источник
Короткое замыкание в цепи реле э м клапана
Диагностика ABS и TRC
Что такое ABS или TRC подробно рассказывать не буду — это отдельная тема, а в этих заметках мне хотелось рассказать о том с «чем это едят», то есть описать распространенные неисправности, способы их ремонта из своей, пусть небольшой, практики. На исключительность своего рассказа — я не претендую…
…Зимой это еще было. Приехал с работы, поставил машину на стоянку, все нормально, ничего на панели не горело. А стал утром выезжать, а на панели горят лампочки ABS\TRC»,- вот таким был первый рассказ моего первого клиента. До меня он уже успел объездить несколько автосервисов. В том числе, успел побывать в самом «крутом» в нашем городе: Автоцентре «Toyota», оборудованном стендами, подъемниками, короче всем, что только душа пожелает. И мастера там все в фирменных комбинезончиках, кепочках – кр-расота! Да вот только цену они загнули: «от 500 баксов». Пообещали заменить всю систему ABS в сборе.
Хочу сразу сказать о том, что может показаться некоторым просто ненужным или нудным, отнимающим время: о разговоре с клиентом. Я уже не первый год занимаюсь ремонтом иномарок и за это время понял, что сам ремонт машины 
начинается именно в тот момент, когда ты начинаешь расспрашивать клиента о неисправностях его машины. Поэтому хотелось бы вот что посоветовать : расспрашивайте клиента настолько подробно, насколько это возможно. Когда случилось, в какое время суток, время года, где случилось, его впечатления, что он сам подумал об этом, что предшествовало этому, по его мнению (однажды было такое, что неисправность нашлась в разговоре: клиент сам вспомнил, что он заправил свой автомобиль за несколько часов перед возникновением неисправности — заглохла машина). Я не поленился съездить на ту заправку и, как настоящий сыщик, выяснил у оператора, что «красивая иномарка заправлялась «во – о — он у того шланга» — с соляркой (!), а двигатель на машине был 1 G-GEU.
…Так как машина с неисправностью по ABS была относительно свежей, то кроме основного разъема самодиагностики в моторном отсеке, там есть еще один, круглый, расположенный под рулевой колонкой. Однако здесь возникли первые трудности – машина не хотела диагностироваться! Ее просто-напросто «клинило» (забегу немного вперед: потом, когда неисправность уже была устранена, я так же попробовал провести диагностику системы и она, ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ БЫВШЕГО НЕИСПРАВНОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВЫДАЛА КОД НЕИСПРАВНОСТИ – 36). Что это – глюк или что-то еще, я до сих пор так и не понял. В последствии подобного не попадалось.… При замыкании контактов Е1 и Тс лампочка начинала часто мигать. Да так быстро, что еле удавалось сосчитать количество вспышек, которых оказалось 12.… А это, если судить по ниже приведенной таблице, «КЗ» в цепи реле соленоида.
Некоторые коды неисправности системы ABS «TOYOTA».
обрыв цепи реле э/м клапана
короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
обрыв в цепи реле электронасоса
короткое замыкание в цепи реле электронасоса
обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого переднего колеса
обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого переднего колеса
обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого заднего колеса
обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого заднего колеса
ошибка в сигнале датчика скорости переднего правого колеса
ошибка в сигнале датчика скорости левого переднего колеса
ошибка в сигнале датчика скорости правого заднего колеса
ошибка в сигнале датчика скорости левого заднего колеса
обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес
обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес
неисправны ступицы заднего моста
напряжение АКБ менее 9.5 В или более 16.2 В
блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса
Считывание кодов неисправностей
1. АКБ полностью заряжена (напряжение 12.6 V).
2. Включите зажигание и убедитесь, что лампа «ABS» загорается на 3 сек.
3. Перемкнуть контакты «Tc» и «E1«диагностического разъема.
4. Снимите короткий штифт(перемычку) «WA-WB» с диагностического разъема.
5. Если имеется неисправность, то сигнальная лампа «ABS» вспыхнет по истечении 4 сек.
6. Коды неисправностей высвечиваются серией коротких вспышек (длительностью 0.5 сек) с паузой между старшим и младшим разрядом 1.5 сек.
7. Если в системе больше чем одна неисправность, то пауза между кодами примерно 2.5 сек.
Код (ы) повторяются после паузы 4 сек.
При замыкании контактов «E1» и «Tc», одновременно начинают мигать лампочки ABS and TRC. Если неисправности в системах нет, то будет индицироваться код № 1. Это связано с тем, что обе эти системы для своей работы используют одни и те же датчики (имеются в виду датчики, расположенные на ступицах).Поэтому надо иметь в виду, что при выходе из строя системы ABS одновременно выходит из строя и система TRC.
Система TRC (TraCtion) имеет такие же коды самодиагностики (trouble codes), как и система ABS (Anti-Lock Braking System), но с некоторыми отличиями. Например, если система ABS при инициализации самодиагностики выдает довольно много кодов неисправностей, то для системы TRC достаточно иметь коды неисправностей колесных датчиков, потому что именно они и «показывают» ЭБУ TRC – ABS начало момента проскальзывания (пробуксовывания) колес. Я не случайно поставил эти две аббревиатуры рядом, потому что и система ABS, и система TRC используют для своей работы один и тот же блок управления, но разные алгоритмы работы.
Легко проверить работоспособность системы TRC на машине. Для этого надо на грунтовой дороге или на дороге, где легко создать «условия проскальзывания», при скорости 30-50 км/час резко ускорить движение машины. Колеса машины в этом момент проскользнут и одновременно на панели приборов несколько раз мигнет лампочка TRC, информируя о проишедшем проскальзывани. Если во время проскальзывания лампочка TRC не мигнет, то проверьте выключатель « TRC – Off-On», скорее всего он выключен, а если не выключен, то причину надо уже искать либо в самом выключателе, либо в проводке к нему, потому что выход из строя ECU – маловероятен. Сама система настолько надежна, что практически не отказывает.
Для того, что бы было проще разбираться, что же это такое система «ABS-TRC«, надо просто уяснить , что система ABS работает при торможении, а система TRC работает только при резком ускорении.
Например, если при ускорении автомобиля колеса начинают проскальзывать, то ECU на основании датчиков вращения колес, определяет «проскальзывающее» колесо. А затем воздействуют на «неправильное» колесо путем включения того или иного клапана в модуляторе системы ABS. Проскальзывающее колесо тормозится и тем самым сохраняется необходимый баланс нормального движения. Если же усилие проскальзывания настолько велик, что его не удается «погасить» притормаживанием какого-то колеса, то в работу включается вторая заслонка на впускном коллекторе, которая принудительно прикрывает подачу воздуха и тем самым понижает обороты двигателя. В крайнем случае, в данной системе предусмотрено отключение двигателя, если ECU не удается исправить ситуацию. В моделях машин последних лет, появляться дополнительные «приспособы» для данных систем, например, на Toyota выпуска 99 года используется оригинальный дополнительный датчик на каждом колесном диске (ступице). Как потом выяснилось, это был датчик температуры. По всей видимости, он предназначен для контроля температуры диска. И, наверное, отключать работу двигателя при достижении какой-то определенной температуры, которая считается небезопасной.
Стирание кодов неисправностей:
-затянуть стояночный тормоз;
-перемкнуть контакты;
-удалить коды неисправности по схеме — нажать тормозную педаль не менее 8 раз, каждый раз удерживая педаль не менее 3 секунд;
-проверить, показывает ли лампочка АВС какой либо код или нет.
Но на всякий случай проверил и этот соленоид, все оказалось в порядке.
Вот после этого и приступил проверять систему «дедовским способом», то есть «ручками». Так 
как это был еще мой первый опыт общения с системами ABS, то, естественно, до этого было прочитано масса литературы, в которой упоминалось, что «одной из наиболее частой неисправностью системы ABS является выход из строя самих датчиков скорости…». Принцип работы самого датчика простой: колеса (назовем так), расположенного на самом приводе и при вращении, т.е. при прохождении каждого зубчика мимо сердечника датчика, в нем наводится ЭДС, которая и улавливается «мозгами» ABS.
А сейчас ГЛАВНОЕ замечание: как все должно быть. Итак, вы включили зажигание и посмотрели на панель приборов. Должны (кроме всех остальных) загореться лампочки (транспаранты) ABS и TRC. Потом первым гаснет транспарант TRC и затем ABS, т.е. система в эти секунды проверила работоспособность цепей, датчиков и «сказала» что все нормально. Если же лампочка ABS осталась гореть, значит, где-то «сидит» неисправность. Можно даже обозвать ее «статической», то есть постоянной и не в движении. Разумным, как мне кажется, в этом случае будет предположить самое распространенное: обрыв в жгуте, неисправность самого датчика.
Но если после поворота ключа зажигания лампочки погасли и загорелись только после начала движения (при достижении скорости около 20 км\час), то это уже сложнее и интереснее. Коды неисправностей, скорее всего, будут «31-34 –ошибка в датчике скорости», что может свидетельством того, что сами датчики и их соединения исправны, а ошибка происходит из-за того, что «мозги» не считывают сигнал с датчиков. Например, если по каким-либо причинам (грязь на зубчатке, металлические опилки, большой зазор) ЭДС не наводится или выходное напряжение недостаточно по амплитуде.
Но вернемся к той самой первой машине. Проверка сопротивления датчиков имеет некоторые особенности. Не знаю пока как на остальных, но на прошедших через мои руки машинах, сопротивление датчиков было разным: сопротивление передних – 1,1…1,6 ком, задних – 870…980 Ом.
Как обычно бывает, неисправность (обрыв) нашлась при проверке самого последнего датчика – 
заднего левого. Начал снимать…и снимал его ровно ЧЕТЫРЕ часа, настолько он «прикипел». Остальное уже было делом техники. Для того чтобы добраться непосредственно к месту обрыва, пришлось срезать почти половину датчика, потому что обрыв был внутри: провода с виду целые, а внутри обрыв. Но кроме этого обрыва, был еще один: внутри самого жгута, так что потом пришлось менять и сам жгут. И вот что думается по этому поводу: жгут намертво прикреплен к рычагу подвески, и когда она «играет», то вместе с ней ходит и сам жгут. Конечно, конструктивно все сделано правильно – есть необходимая «слабина», чтобы сам жгут не натягивался. Однако если предположить, что зимой на жгут «по подлому» налипнет лед, то он и может «помочь» в обрыве провода. Что еще сказать? О расположении самого блока ABS. В тот самый первый раз я его искал около двух часов. Вначале нашел его за «бардачком» — светлый пластмассовый блок с выдавленными на нем буквами ABS. Но рано радовался, это оказался блок управления печкой. А настоящий блок управления ABS располагается под рулевой колонкой ближе к правой стороне, и чтобы его увидеть, надо снять панель, воздуховод и вот он, родимый, на две фишки…
А напоследок еще несколько советов-рекомендаций:
- если иногда при торможении начинает срабатывать лампочка ABS, то посмотри свою резину. Не «лысая» ли? Потому что в момент отпускания тормозов «передок» машины уходит чуть вверх и при этом возможна ситуация, как срабатывание «неисправности» ABS из-за потери сцепления с дорогой.
- Если лампочка стала гореть после проведения каких-либо работ на ходовой части – проверь соединения разъемов: ребята могли просто забыть их подключить; сопротивление датчиков – «ходовые» у нас обычно ремонтируются с монтировками, а они имеют обыкновение соскальзывать и при этом что-то рвать или тянуть. Возможна поломка «зубчиков» при замене ступицы. Проверить просто: снять датчик, вставить в отверстие что-то пластмассовое и гибкое и вращать колесо. И слушать. Если есть осциллограф, то все будет видно на экране: там, где зуба нет или он надломан — будет «провал» в последовательности выходных импульсов.
- Если лампочка ABS загорается иногда, причем бесполезно искать в этом какую-то цикличность или закономерность, потому что ее просто нет, то следует проверить соединения, фишки, как сидят реле в гнездах, т.е. качество контактов. Если все нормально, а лампочка начинает загораться при достижении какой-то скорости, то проверь в первую очередь чистоту зубчатых колес в ступицах. Домкрат, чистая кисточка в бензине и вращать, вращать…
- Если опять таки все нормально, а лампочка загорается – проверь напряжение бортсети. В блоке ABS есть такой транзистор В 1015(зелененький и в пластмассовом корпусе), так вот на коллекторе должно быть 4.8-5.0 в. «Мозги» не будут работать при пониженном напряжении бортсети.
Исправность системы ABS во многом еще зависит и от того, насколько правильно и полноценно вся система заполнена гидравлической жидкостью. Потому что, если система хоть немного «завоздушена», то это чревато непредсказуемыми последствиями при экстренном торможении на высокой скорости, особенно на скользкой дороге.
Ниже я приведу несколько симптомов, при которых можно с уверенностью говорить «завоздушености» системы, т.е. о необходимости удаления воздуха.
1. При скорости свыше 40 км/час и резком торможении:
· Педаль тормоза ощутительно «бьет» в ногу с одной и той же периодичностью (несколько раз в секунду);
· Ощущение, будто переднюю часть машины «колотит»;
· Руки, лежащие на руле, ощущают удары и рулевое колесо дергается из стороны в сторону;
· Машина тормозит не «ровно», а с заносом в какую-то сторону.
Если тормозить на меньшей скорости и не так резко, то нога все равно будет чувствовать удары тормозной педали. Все это можно объяснить таким образом: при попадании в систему воздуха гидравлическая жидкость уже не является «практически несжимаемой», так как она «разбавлена» воздушными пузырьками, которые и дают эффект «провала» в давлении той или иной гидравлической ветви. Во время «провала» на каком-то колесе – оно блокируется колодками, в то время когда другое колесо работает без «провала». Система уже разбалансирована, но ECU пытается работать по установленному алгоритму, в котором не предусмотрена такая непонятная ситуация, как наличие воздушных пузырьков в жидкости, которые и «проваливают» систему как им заблагорассудится… Все эти удары тормозной педали в ногу – и есть попытка «мозгов» справиться с нештатной ситуацией.
Начинаем прокачивать систему с дальнего колеса от гидравлического модулятора. Все как обычно – снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан.
После этого:
- Включаем зажигание;
- Нажимаем до упора тормозную педаль (второй человек);
- Смотрим на конец шланга — оттуда идут пузырьки воздуха;
- Выключаем зажигание.
Если интересно (и для проверки), то можно эту операцию повторить. Так же прокачиваем все остальные колеса.Садимся. Едем и проверяем – все работает нормально:
- При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости – нога практически не ощущает пульсации педали тормоза.
- Машина тормозит ровно и без заносов.
Это все чисто мое IMXO, так что прошу сильно не бить и не критиковать: « что выросло – то выросло». KV
Источник