Падение бортового напряжения ниже заданного уровня пандора что делать

Pandora DXL-3700

YY_78rus

Завсегдатай

Участник

у меня жпс блок не установлен

при падении напряжения аккумулятора может

се что хотел от Пандоры реализовал. Осталась одна проблема с дистанционным запуском при 12,5 вольт и ниже.

Хотел сделать калибровку напряжения АКБ и Пандоры.
Проверил напряжение АКБ и то что выдает Пандора, все совпадает до десятой доли: АКБ — 12,58, Пандора — 12,6.
Значит дело не в калибровке
Либо косяк установки, что по идее должно быть маловероятно, т.к. устанавливал в известной конторе в Москве, либо косяк прошивки, что также должно быть маловероятно (была версия 2.47, сейчас 3.10).

Возможно напряжение на сигналку просаживается в морозы.

Включил зажигание (не запуская двигатель), включил свет в салоне, габариты, ближний, ПТФ, печку, обогревы сидений, магнитолу. Оставил пока подсадить АКБ, как подсядет, попробую завести.

Посадил АКБ до 10,9
когда выключил все источники потребления и закрыл на сигналку, напряжение было 11,58 (по вольтметру), Пандора — 11,6.
При попытке завести напряжение на АКБ просело до 10,1 (показания вольтметра) и сработала сигналка что типа отключение питания, естественно запуска двигателя не произошло. При запуске двигателя ключем, машина завелась с полоборота.
Так как же тогда реализована функция запуск двигателя для подзарядки при падении напряжения АКБ до 11,5, ведь при запуске оно просядет до 10?
Тогда понятно, что при напряжении 12,5 и ниже, при попытке автозапуска напряжение просядает на 1,5 вольта до 11 и сигналка думает что пытаются отключить питание с целью угона. Нельзя как-нибудь изменить этот порог с 11 до 9,9, чтобы как раз было так: снизился заряд АКБ до 11,5, автоматически запустился двигатель, в процессе запуска напряжение просело до 10 и все завелось, если до 9,9 то уже нет. как-то так
Не очень хочется калибровать АКБ и сигналку для того чтобы сигналка думала что напряжение реально выше чем на самом деле, ведь сейчас показания рельные отображаются, а будут неверные.

Звонил в Аларм-трэйд в техподдержку: выслушав сказали что похоже косяк с подключением питания основного или резервного.
Звонил установщикам: сказали приезжайте, будем разбираться.

Возможная причина: питание сигналки подцеплено к проводу какого-то мощного агрегата. Т.е. в состоянии покоя питание как в борт сети, а во время запуска на этом проводе мощный провал напряжения и сигналка реагирует, как на севшую батарею.

Вообщем надо ехать к установщикам разбираться и исправлять. Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.
_________

Источник

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

Я же говорил про то что перебрал все возможные варианты — включая «Проводное №1» везде ноль Наверно очередная неработающая часть

А теперь мои наблюдения по поводу Фортина. Я так и не понял как влияют галки в самом обходчике, сразу говорю синий я не подключал как в схеме.

Если убрать все галки в фортине «Обходчик» «закрытие дверей», разницы никакой нет, как будто пандора сама управляет им все время В АСС включается красный диод, при зажигании оранжевый — машина заводится. Если выбрать Машина с кнопкой Старт\Стоп то фортин так же отрабатывает за исключение того что кнопка не подключена, сегодня попробую нажать ее без ключа в машине в момент автозапуска.

Привет всем! Помогите пожалуйста.
Установлена 5000new.
После 2 месяцев использования заметил ухудшения приема сигнала штатным брелком.
РАньше он всегда ловил на максимум (говорю об одном и том же месте стоянки авто и моем нахождении)
а теперь он теряет связь с брелком когда гасится экран на брелке.
Правая кнопка включения экрана (та которая F) не включает экран а просто выдает писк брелка.
ЧТобы брелок поймал сигнал нужно нажать на кнопку постановки на охрану.
Т.е. например чтобы снять с охраны авто мне надо нажать на кнопку снятия с охраны и ждать секунды 4.
А поначалу все было мгновенно.
В чем может быть проблема?
Сегодня обновил прошивку — проблема сохранилась.

в второй актуальный вопрос.
Сегодня впервой обновлял прошивку, от незнания какой пин-код — набирал тот что шел под защитным слоем на карточке. И сейчас в истории событий заметил что есть запись «Изменение настроек. Изменение пин-кода».
Это какой я изменил пин-код и как его теперь сбросить или изменить?
И как я понимаю тот что под защитным слоем не подлежит редактированию?
Т.е. его я изменить не смог бы?
Я так понимаю я изменил пин-код на вход в режим программирования?
Как его теперь изменить?

Источник

Падение бортового напряжения ниже заданного уровня пандора что делать

подскажите что за проблема такая. Недавно началась такая проблема, при заводе с брелка или по температуре машина заводится нормально, начинает работать, а через пару секунд глушится и начинает орать сирена с сообщением «ТРЕВОГА по критическому снижению напряжения». Пишет, что в этот момент напряжение 12 вольт, хотя в настройках все минимальные уровни напряжения выставлены на 10.8в(3 штуки которые нашел).
Сигнализация Pandora 5100(New). Что за фигня происходит? Надоело уже соседей ночью будить.

Возможно сульфатация пластин.
тестером АКБ надо смотреть реальную емкость. В любом специализирующейся на АКБ торгующей конторе должен быть такой девайс.

Полностью зараяженный АКб — 12,7 В
50% 12,5 Вольт
25% 12,3 Вольт
10% 12 Вольт
Ниже и стоит долго не заряженный, да еще он и кальциевый, возможен попадос на покупку нового.

Можно подшаманить зарядкой с функцией реверсивного тока.
Действенно, но существенно устранить сульфатацию не получится с одного раза.
Необходимо будет несколько раз разрядить и зарядить.
Возможно по окончании зарядки подать напряжение 15,5-16,5 Вольт с током не более 1 А. Для лучшего выравнивания заряда в банках.

Порог выставлен неправильно.
Втягивающее только клацать будет при таком напряжении.

Нижний порог для (умеренной) зимы 12,2 Вольт.

Возможно сульфатация пластин.
тестером АКБ надо смотреть реальную емкость. В любом специализирующейся на АКБ торгующей конторе должен быть такой девайс.

Полностью зараяженный АКб — 12,7 В
50% 12,5 Вольт
25% 12,3 Вольт
10% 12 Вольт
Ниже и стоит долго не заряженный, да еще он и кальциевый, возможен попадос на покупку нового.

Можно подшаманить зарядкой с функцией реверсивного тока.
Действенно, но существенно устранить сульфатацию не получится с одного раза.
Необходимо будет несколько раз разрядить и зарядить.
Возможно по окончании зарядки подать напряжение 15,5-16,5 Вольт с током не более 1 А. Для лучшего выравнивания заряда в банках.

Порог выставлен неправильно.
Втягивающее только клацать будет при таком напряжении.

Нижний порог для (умеренной) зимы 12,2 Вольт.

а в точке подключения сигнализации (непосредственно на блоке)?

А теперь внимательно перечитайте что написали (см выделенное)
1. первоначально тоже грешили на аккум.
2.В моем и твоем случае напряжение при запуске падает ниже установленного порога

Сильная просадка. Как это акум тут не причем? Либо он хронически недозаряжается, либо сульфатация уже близка к критической.
У меня вообще установлено 12,3.
«Сигнал» получал, а вот «блокировку» запуска — ни разу.
Скорее всего и реле блокировки «теряет питание» от просадки в вашем случае.

Просадка ниже 11 Вольт.
Емкости АКБ в ампер/часах уже вообще никакой.

Подогнал авто жены и прикурил. На улице -21. Машина отработала 45 минут. А вот теперь интересное. Через два часа решил еще раз запустить дистанционно. Проверил показания. На аккумуляторе показывало 12,5.

И? ВЫ считаете что все ок? АКБ набрал заряд? )
Померяйте батарейным тестером остаточную емкость и ток холодной прокрутки. Быть может сразу и решите новый АКБ купить после такого тестирования.
Напряжение 12,5 может показывать и при эффективной остаточной емкости менее чем 1/3 от номинальной.
Т.е. если АКб 55 А/ч, то больная батарейка напряжение покажет как и здоровая, да вот беда — не заводит. 55/3 = 18.

Не списывайте ни на какой хитрый алгоритм.
Сигналка «увидела» быструю просадку по причине дохлости АКБ.
Все дело в АКБ.
На издохе он либо плохо заряжается и емкости не достаточною.
Завести то заведет с большой просадкой, да вот не всем такая мгновенная просадка нравится.
Видео можно в следующий раз приложить?
мне и многим будет интересно посмотреть как подсветка приборки мерцает при попытках запуска.
Очень показательно.

А теперь внимательно перечитайте что написали (см выделенное)
1. первоначально тоже грешили на аккум.
2.В моем и твоем случае напряжение при запуске падает ниже установленного порога

Сильная просатка. Как это акум тут не причем? Либо он хронически недозаряжается, либо сульфатация уже близка к критической.
У меня вообще установлено 12,3.
«Сигнал» получал, а вот «блокировку» запуска — ни разу.
Скорее всего и реле блокировки «теряет питание» от просадки в вашем случае.

Источник

Падение бортового напряжения ниже заданного уровня пандора что делать

подскажите что за проблема такая. Недавно началась такая проблема, при заводе с брелка или по температуре машина заводится нормально, начинает работать, а через пару секунд глушится и начинает орать сирена с сообщением «ТРЕВОГА по критическому снижению напряжения». Пишет, что в этот момент напряжение 12 вольт, хотя в настройках все минимальные уровни напряжения выставлены на 10.8в(3 штуки которые нашел).
Сигнализация Pandora 5100(New). Что за фигня происходит? Надоело уже соседей ночью будить.

Возможно сульфатация пластин.
тестером АКБ надо смотреть реальную емкость. В любом специализирующейся на АКБ торгующей конторе должен быть такой девайс.

Полностью зараяженный АКб — 12,7 В
50% 12,5 Вольт
25% 12,3 Вольт
10% 12 Вольт
Ниже и стоит долго не заряженный, да еще он и кальциевый, возможен попадос на покупку нового.

Можно подшаманить зарядкой с функцией реверсивного тока.
Действенно, но существенно устранить сульфатацию не получится с одного раза.
Необходимо будет несколько раз разрядить и зарядить.
Возможно по окончании зарядки подать напряжение 15,5-16,5 Вольт с током не более 1 А. Для лучшего выравнивания заряда в банках.

Порог выставлен неправильно.
Втягивающее только клацать будет при таком напряжении.

Нижний порог для (умеренной) зимы 12,2 Вольт.

Возможно сульфатация пластин.
тестером АКБ надо смотреть реальную емкость. В любом специализирующейся на АКБ торгующей конторе должен быть такой девайс.

Полностью зараяженный АКб — 12,7 В
50% 12,5 Вольт
25% 12,3 Вольт
10% 12 Вольт
Ниже и стоит долго не заряженный, да еще он и кальциевый, возможен попадос на покупку нового.

Можно подшаманить зарядкой с функцией реверсивного тока.
Действенно, но существенно устранить сульфатацию не получится с одного раза.
Необходимо будет несколько раз разрядить и зарядить.
Возможно по окончании зарядки подать напряжение 15,5-16,5 Вольт с током не более 1 А. Для лучшего выравнивания заряда в банках.

Порог выставлен неправильно.
Втягивающее только клацать будет при таком напряжении.

Нижний порог для (умеренной) зимы 12,2 Вольт.

а в точке подключения сигнализации (непосредственно на блоке)?

А теперь внимательно перечитайте что написали (см выделенное)
1. первоначально тоже грешили на аккум.
2.В моем и твоем случае напряжение при запуске падает ниже установленного порога

Сильная просадка. Как это акум тут не причем? Либо он хронически недозаряжается, либо сульфатация уже близка к критической.
У меня вообще установлено 12,3.
«Сигнал» получал, а вот «блокировку» запуска — ни разу.
Скорее всего и реле блокировки «теряет питание» от просадки в вашем случае.

Просадка ниже 11 Вольт.
Емкости АКБ в ампер/часах уже вообще никакой.

Подогнал авто жены и прикурил. На улице -21. Машина отработала 45 минут. А вот теперь интересное. Через два часа решил еще раз запустить дистанционно. Проверил показания. На аккумуляторе показывало 12,5.

И? ВЫ считаете что все ок? АКБ набрал заряд? )
Померяйте батарейным тестером остаточную емкость и ток холодной прокрутки. Быть может сразу и решите новый АКБ купить после такого тестирования.
Напряжение 12,5 может показывать и при эффективной остаточной емкости менее чем 1/3 от номинальной.
Т.е. если АКб 55 А/ч, то больная батарейка напряжение покажет как и здоровая, да вот беда — не заводит. 55/3 = 18.

Не списывайте ни на какой хитрый алгоритм.
Сигналка «увидела» быструю просадку по причине дохлости АКБ.
Все дело в АКБ.
На издохе он либо плохо заряжается и емкости не достаточною.
Завести то заведет с большой просадкой, да вот не всем такая мгновенная просадка нравится.
Видео можно в следующий раз приложить?
мне и многим будет интересно посмотреть как подсветка приборки мерцает при попытках запуска.
Очень показательно.

А теперь внимательно перечитайте что написали (см выделенное)
1. первоначально тоже грешили на аккум.
2.В моем и твоем случае напряжение при запуске падает ниже установленного порога

Сильная просатка. Как это акум тут не причем? Либо он хронически недозаряжается, либо сульфатация уже близка к критической.
У меня вообще установлено 12,3.
«Сигнал» получал, а вот «блокировку» запуска — ни разу.
Скорее всего и реле блокировки «теряет питание» от просадки в вашем случае.

Источник

Низкое бортовое напряжение — 10 распространённых причин

Низкое бортовое напряжение в сети автомобиля является распространённой неисправностью, из-за которой возникают проблемы с АКБ, двигателем и потребителями. Однако эта поломка одна из многих, причину которой реально найти и устранить без помощи профессионального автоэлектрика. Всё, что для этого нужно — умение пользоваться мультиметром и предоставленная далее информация.

Последствия при низком бортовом напряжении

При заниженном напряжении в бортовой сети — автомобиль продолжает кое-как работать. По этой причине многие автовладельцы так и ездят, в лучшем случае, откладывая решение проблемы в долгий ящик. Другие и вовсе никогда не задумываются о том, какое там напряжение в бортовой сети собственной машины. Едет — и хорошо. Внимание на этот вопрос обращается уже тогда, когда начинают проявляться последствия низкого напряжения.

1. Постоянный недозаряд АКБ. Если напряжение на борту автомобиля в основном ниже 14,4 В, аккумулятор никогда в жизни не будет «видеть» 100-процентного заряда от генератора. В лучшем случае, уровень заряда будет плавать в районе 40-60%. А полностью он будет заряжаться только от стационарного зарядного устройства.
2. Нехватка времени для восстановления АКБ. Если вы используете автомобиль для кратковременных и редких поездок, аккумулятор попросту не будет успевать возвращать потраченную на запуски энергию. Эта проблема имеет тенденцию к накоплению. То есть, после каждой поездки нехватка будет всё большей и большей. В итоге АКБ со временем разрядится в ноль.
3. Ускоренная деградация АКБ. Автомобильные аккумуляторы служат тем дольше, чем больше времени они проводили в хорошо заряженном состоянии. Если же случаются глубокие разряды, АКБ в основном заряжен менее, чем на 60% — его ресурс сокращается если не в разы, то намного. Иногда он и больше года не ходит. Быстро теряет ёмкость и силу пускового тока.
4. Нехватка питания для мощных потребителей. Первое, на что обычно обращают внимание — это головной свет. При низком напряжении фары светят слабее положенного. Страдает от этой проблемы магнитола (с сабвуфером вообще жесть), инвертор, кондиционер.
5. Нестабильная работа двигателя. А именно —плавающие холостые обороты, пропуски зажигания, внезапные остановки. Собственно, с запуском мотора тоже могут быть проблемы, так как слабо заряженная АКБ плохо крутит стартер.
6. Отказ элементов электроники. Случается крайне редко. Но бывает. Особенно, если просадки напряжения бортовой сети доходят до критических значений.

В большинстве случаев не найденная своевременно причина низкого бортового напряжения склонна прогрессировать. То есть, по началу проблем, вроде как, и нет никаких. А вот со временем они накапливаются и становятся всё заметнее. В конце концов, если ничего не предпринимать — однажды машина встанет колом. И ещё хорошо, если в гараже, а не где-нибудь на пустынной трассе.

Нормальное напряжение бортовой сети машины

Пару слов о том, что такое нормальное напряжение бортовой сети автомобиля, так как мнения часто расходятся. Кому-то и 14,0 В за глаза. У других 14,8 В на борту, и им этого мало. Причина такого значительного разброса чаще всего заключается в неправильной трактовке инструкций по зарядке АКБ. Особенно много разногласий в случае с кальциевыми аккумуляторами. Ещё в этом вопросе надо обязательно учитывать естественные просадки напряжения, которые возникают по мере увеличения нагрузки на бортовую сеть.

Всё сказанное далее базируется на следующих «постулатах»:

1. Эталонное (нормальное) напряжение бортовой сети легкового автомобиля — 14,4 В.
2. С включённой нагрузкой допускается просадка, но не ниже, чем 14,1 В.
3. При использовании кальциевых АКБ допускается напряжение 14,7 В.
4. Эталонное напряжение без включённой нагрузки должно наблюдаться при любых оборотах двигателя, в том числе, на холостых (но не ниже минимальных).

То есть, если вы запустили двигатель и выключили все потребители, идеальным напряжением бортовой сети следует считать 14,4 В. Если в вашем случае оно заметно ниже — далее приведены самые распространённые 10 причин, с поиска которых стоит начать. Если это не поможет, то тогда, скорее всего, целесообразнее обратиться к профессиональному автоэлектрику. Собака зарыта слишком глубоко.

Причина №1. Ошибочные замеры

Прежде всего необходимо понимать, что нормальное напряжение бортовой сети нужно «искать» непосредственно на клеммах аккумулятора. Не в салоне. Не в розетке прикуривателя. Ни ещё где-нибудь. Только на клеммах АКБ. Поэтому, если вы ориентируетесь на показатели штатного или установленного своими руками вольтметра, сверьте его показатели с напряжением на клеммах.

Второй важный момент — мультиметр. Он должен быть откалиброванным, и показывать реальное напряжение. Как правило, многие современные мультиметры проверяются и регулируются на производстве. Но не все. Зато практически любой прибор можно откалибровать самостоятельно. В крайнем случае — сверьте то, что он показывает, с каким-нибудь эталоном. Как пример, можно обратиться в мастерскую по ремонту электроники. У них всегда есть нормальный лабораторный блок питания и калиброванные измерители.

Последний важный момент — текущая нагрузка на бортовую сеть. Выше об этом уже сказано. Эталонное напряжение бортовой сети автомобиля следует измерять при выключенных потребителях. Вопрос просадки вольтажа под нагрузкой — это уже другая тема. Здесь рассматриваем исключительно низкое напряжение при всех вышеописанных условиях.

Причина №2. Сильно разряжена АКБ

Достаточно распространённая причина низкого напряжения бортовой сети — текущий уровень заряда АКБ. Если он низкий, то напряжение бортовой сети может быть тоже слегка заниженным. Происходит это потому, что разряженный аккумулятор после запуска двигателя начинает интенсивно заряжаться, потребляя большой ток. То есть, он является серьёзной нагрузкой на генератор.

Чтобы расширить кругозор по теме АКБ, прочитайте статьи «Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой» и «Напряжение аккумулятора автомобиля» на сайте Авто без СТО.

История из жизни. Один хороший друг автора решил однажды победить низкое напряжение бортовой сети известным кустарным способом. Речь идёт о диоде, который впаивается в разрыв между АКБ и реле-регулятором. Это решение позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает порядка 0,5-0,7 В, регулятор это «обнаруживает», и «требует» от генератора большего.

До установки диода в бортовой сети автомобиля было напряжение 13,7 В. После — 14,3 В. Почти эталонное. Но друг автора не учёл один момент, а именно текущий уровень заряда аккумулятора. Поскольку напряжение бортовой сети было слишком низким, АКБ постоянно недозаряжался. Ситуация усугубилась ещё и тем, что машина использовалась для коротких поездок.

Установка диода как раз совпала со случаем, когда потребовалось ехать на автомобиле на довольно дальнее расстояние. В процессе этого путешествия аккумулятор нормально зарядился, и напряжение бортовой сети поползло вверх. Доползло оно аж до 14,8 В. А это уже напряжение, при котором кипит аккумулятор (не всякий). В итоге, как показал этот опыт, диод в качестве решения проблемы низкого напряжения в данном конкретном случае не подошёл.

Зато помогла замена реле-регулятора.

Причина №3. Неисправность реле-регулятора напряжения

Задача реле-регулятора — отслеживать напряжение в бортовой сети, и по мере его изменения корректировать степень возбуждение генератора. То есть, напряжение в сети падает — реле-регулятор «заставляет» генератор выдавать больше вольт, и наоборот. Если же эта деталь глючит, то в бортовой сети наблюдается (чаще) низкое напряжение. Установить эту причину позволяет простейшая проверка реле-регулятора. Решить — его замена.

Глючит реле-регулятор по разным причинам. Чаще всего из-за перегрева. Реже в нём подгорают электронные компоненты, отвечающие за правильную работу схемы. Ещё попадаются некачественные модели, которые поначалу работают отлично, а потом напряжение опять начинает плавать. Оригинальные (но дорогие), как правило, сразу и надолго помогают решить проблему низкого напряжения.

Причина №4. Недостаточная мощность генератора

Первый момент — естественный износ генератора. Если он достиг критического уровня, то мощности, которую он выдаёт, попросту не хватает для питания всех потребителей.

Второй момент — возросшая нагрузка на генератор. Если вы установили в машину мощнейший сабвуфер, инвертор, ксеноновый свет, холодильник — есть все шансы, что генератору эта «ноша не по зубам». Решается проблема очень просто. Заменой генератора на более мощный. И не надо беспокоиться по поводу мифов, что из-за этого испортится аккумулятор, как-то пострадает двигатель и так далее.

Причина №5. Проскальзывание ремня генератора

Всё просто — генератор вырабатывает электроэнергию в требуемом объёме до тех пор, пока крутится. Если же в действие он приводится от ремня, который поизносился, порвался, растянулся, проскальзывает — низкое напряжение бортовой сети не заставит себя ждать. Нередко ремень проскальзывает и без видимых на то причин. То есть, он целый или вообще новый, и правильно натянут. В таких случаях причиной может быть попавшая на шкив генератора вода из луж, либо моторное масло, текущее из двигателей старых автомобилей со всех щелей.

Причина №6. Выгоревший диодный мост

Задача диодного моста — выпрямлять переменное напряжение, которое вырабатывает генератор автомобиля. Состоит он, как минимум, из шести диодов, соединённых по схеме моста. Если хоть один из диодов моста выгорает (пробивается) — напряжение бортовой сети падает. Установить проблему позволяет весьма несложная проверка диодного моста. Решить — замена выгоревших (пробитых) диодов или всей «подковы» сразу.

Причина №7. Проблемы с проводкой автомобиля

Проблем с проводкой, из-за которых может наблюдаться низкое напряжение бортовой сети, бывает 3:

1. Короткое замыкание.
2. Обрыв.
3. Плохой контакт.

Искать всё это не так уж просто, и в двух словах процесс описать невозможно. Либо глубже изучаем тему, либо едем к автоэлектрику. Возможно, вам «повезёт», и одна из вышеперечисленных проблем окажется где-то на поверхности, где вы сами сможете её выявить и устранить своими силами.

Причина №8. Ненадёжный контакт в цепи зарядки АКБ

Первая точка, которую надо проверить — это клеммы АКБ. Если здесь будет плохой контакт, напряжение бортовой сети точно будет плавающим. Решается проблема элементарно. Клеммы АКБ очищаются от окислов и солей, а зажимы проверяются на целостность и надёжно затягиваются. Для профилактики эти точки желательно защитить каким-либо составом, предотвращающим отложение окислов и солей на клеммах и зажимах.

Даже если внешне клеммы АКБ выглядят чистыми, не поленитесь снять зажимы, и проверить места контакта более детально. Со временем между зажимами и клеммами образуется налёт, из-за которого напряжение бортовой сети может понижаться. Заглядывать сюда рекомендуется не реже, чем два раз в год.

Вторая точка — масса двигателя. Как правило, это толстый провод, который идёт от минуса АКБ куда-то в нижнюю часть мотора. Условия там, мягко говоря, не самые лучшие. Место контакта быстро окисляется, ржавеет, загрязняется. Проверить массу двигателя очень просто (можно на заглушенном моторе). Для этого измерьте напряжение сначала на клеммах АКБ. Затем плюсовой щуп оставьте на аккумуляторе, а минусовым прикоснитесь к мотору вблизи генератора. Если между показателями есть разница — провод массы нуждается в ревизии.

Причина №9. Недостаточное сечение проводов в цепи зарядки АКБ

Встречается после серьёзного и неумелого ремонта проводки автомобиля. Недостаточное сечение проводов в цепи генератор-аккумулятор — это гарантия низкого напряжения бортовой сети. Кроме того, даже «родные» силовые провода могут иметь малое сечение. Со временем в местах изгибов и в точках крепления жилки постепенно ломаются, в результате чего сопротивление участка цепи увеличивается. Ремонтируется что первое, что второе — элементарно.

Причина №10. Неисправности генератора

Неисправный или порядком подношенный генератор вполне закономерно может быть причиной низкого бортового напряжения. К сожалению, диагностика и ремонт этого узла требует серьёзного опыта. Начните с простого. Почитайте про типовые неисправности генератора.

Краткие итоги

Низкое бортовое напряжение — распространённая поломка легкового автомобиля. Для её устранения в большинстве случаев не нужен автоэлектрик. При желании даже самые сложные из описанных выше причин неисправности можно найти и устранить своими силами. Но имейте в виду. Бортовая сеть автомобиля не прощает многих ошибок. Поэтому, если нет чёткого понимания и уверенности в том, что вы делаете — получше изучите вопрос, и только потом открывайте капот.

Поддержать Авто без СТО:

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

• Авто без СТО
• Электрооборудование
• ⚡👎 Низкое бортовое напряжение — 10 распространённых причин

Популярные материалы

Поддержать Авто без СТО:

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Рубрики

Подпишись на Авто без СТО в соцсетях

Топливный калькулятор

Километраж (км)
Либо 100, если указан расход

Стоимость 1 л топлива (денег)

Стоимость 1 км пути (денег):

Стоимость полного бака (денег):

Стоимость предстоящей поездки (денег):

Топливо на предстоящую поездку (л):

Новое

🔋⚙️ Подзарядка АКБ Ca-Ca — мастер-класс

🔋 Окислились клеммы АКБ — почему и что делать?

📌 7 способов как проверить работоспособность термостата не снимая с машины

📝 Жизненный путь поршня (лирика + математика = нестыковка)

⚖️ Какая резина лучше — шипы или липучка?

🔋 👎 Одна банка не кипит при зарядке аккумулятора: что делать?

💧 Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры

🧪 Чистка свечей зажигания в домашних условиях

⚖️ Что лучше: передний или задний привод

⚡ Подключение вольтметра в машине

Копирование материалов на сайте Авто без СТО — категорически запрещено!

Источник