Почему при зарядке аккумулятора не поднимается напряжение

Напряжение в конце зарядки не растёт выше 13,4В?

Что бы это значило? Какое конкретно повреждение АКБ может быть тому причиной? И главный вопрос, естественно, «что делать»?

Михаил (Dont Knowler)
Audi S4/6 Avant Автомат ABT
Dont_Knowler(собака)nm.ru

: И как и, главное, где меряешь напряжение? В какой момент — когда зарядное еще подключено?
+++ Когда я пишу, что напряжение не поднимается выше 13,4, то это при ещё подключённом и работающем ЗУ.

Вот собственно и все. При напряжении такого порядка батарея набирает максимум процентов 60% и останавливается. В принципе, немудрено что ее надолго не хватает. Ведь батарея дальше эксплуатаируется недозаряженной, а эксплуатация недозаряженной батареи приводит к выходу ее из строя.

Т.е. иными словами, надо заставить это ЗУ поднять напряжение на АКБ принудительно. И если это сделать нельзя, то надо менять ЗУ.

Во-вторых, зачем ругать моё ЗУ: разве плохо, что у него ограничение по максимальному напряжению? Это ведь только защищает АКБ от перезарядки?

В-третьих, с чего бы это неисправности ЗУ «вылезать» именно на моём АКБ, в то время как АКБ соседа оно как и раньше заряжает «на ура», причём напряжение легкко и в известные по опыту сроки повышается до полагающихся 14,2 или там 14,4 В?

>>> Я не знаю конструкции ЗУ — я всего лишь предположил.

: Во-вторых, зачем ругать моё ЗУ: разве плохо, что у него ограничение по максимальному напряжению? Это ведь только защищает АКБ от перезарядки?

>>> Если ограничение по максимальному напряжению в 13,4 В то это очень плохо. Ибо таким напряжением батарею до конца не зарядить. Если же ограничение в 14,5В, то это нормально.

: В-третьих, с чего бы это неисправности ЗУ «вылезать» именно на моём АКБ, в то время как АКБ соседа оно как и раньше заряжает «на ура», причём напряжение легкко и в известные по опыту сроки повышается до полагающихся 14,2 или там 14,4 В?

>>> Этого ты в первом посте не написал. А это важно. Ибо если это же ЗУ на другой батарее выдает нормальное напряжение заряда, то это другое дело. Значит в твоей батарее есть короткое замыкание внутри, которое перегружает ЗУ и заставляет просаживаться напряжение. В таком случае батарею надо заменить.

Михаил (Dont Knowler)
Audi S4/6 Avant Автомат ABT
Dont_Knowler(собака)nm.ru

+++ Штатные провода отключили или нет?
Нет. Зарядка без снятия с авто означает в моём понимании зарядку без отключения АКБ от авто.

Может быть через них утечка ?
+++ Это был бы самый простой вариант. Его я проверил первым делом — нет, _таких_ утечек в авто нет и не было.

Интересно, почему продавцы не любят полностью кальциевую технологию? Вот один говорит, что приезжала к ним «директорша» Mool, так они только гибридные делают. Мол , надежнее.

Наверно, экономят. И при этом легче получать бОльшую прибыль. (

Но зная, как обстоят дела с информацией в Минске, дело это трудное. Настолько людям голову задурили дилеры-продавцы, что долго ещё .
——
Прошу прощения, я неправильно написал название марки АКБ:(

: И только тогда, когда достигнет 14,4 (при 25*С), надо застабилизировать напряжение.
+++ А он не достигает. За нормальное время выходит на 13,4 В и дальше не растёт, хоть ты его сутки так держи. Вот вопрос и был: к чему бы это?

Михаил (Dont Knowler)
Audi S4/6 Avant Автомат ABT
Dont_Knowler(собака)nm.ru

Ток зарядки 5,5 А (примерно, разумеется)

: +++ А он не достигает. За нормальное время выходит на 13,4 В

Значит зарядное устройство плохое. Скорее всего.

А АКБ теперь и после хорошей поездки быстро стабилизируется не на 12.66 или около того В, а типа на 12,3 В, если не меньше. Откровенно говоря, к ЗУ у меня меньше подозрений: по всем параметрам, которые я мог замерить, оно работает как и раньше. И другие АКБ нормально заряжает.

Источник

Что делать если падает напряжение на аккумуляторе?

Допустим, вы аккумулятор сняли с машины и принесли домой. Он у вас постоял пару часов дома в тепле, а потом вы его зарядили. После заряда он у вас был 13V, через три часа он упал до 12,7 V, а после суток упал до 12,3-12,4 V.

Что это такое? Почему напряжение падает?

В этой статье мы будем разбирать.

По нормальному , когда вы заряжаете свой аккумулятор, напряжение подаётся 4,4 V. После часа , на клемах может быть напряжение от 13 до 14 V. После трёх часов, у вас на клемах будет 12,7 V (это 100% заряженный аккумулятор). После суток у вас на клемах будет напряжение 12,7 V, а в аккумуляторах не обслуживаемых (кальциевых ) напряжение будет 12,5V ( это стандарт).

12,5V это на 100% заряженный кальциевый аккумулятор.

Если на клемах через 3 часа после заряда аккумулятора на 100%, напряжение будет 12,3V- это на 80 % заряжен аккумулятор.

Если на клемах через сутки напряжение 11,5V- это значит то, что аккумулятор разряжен. В итоге напряжение падает без нагрузки (заряд не держит) и этот разряд аккумулятора теряется при комнатной температуре(у вас дома).

В чём всё таки причина?

Если у вас необслуживаемый аккумулятор(кальциевый), более менее держит заряд, то причин в разряде две.

Причина №1. В необслуживаемых батареях, через 4-5 лет начинает падать уровень электролита до критического значения и часть пластины оголяется. Поэтому , из -за того, что часть пластины батареи не задействовано, аккумулятор не держит заряд.

Для того, чтобы напряжение не падало, нужно заполнить оголённые пластины, залив в электролит дистиллированную воду при помощи шприца. Сверлится отверстие в аккумуляторе на лицевой части и с помощью шприца добавляется вода. Потом, эти отверстия можно легко запаять.

Затем заново заряжаете батарею.

Если аккумулятор не держит напряжение, то это говорит о том, что происходит осыпание активной массы. Поэтому такой аккумулятор необходимо заменить на новый.

Вот такая получилась статья, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.

Источник

7 возможных причин хронического НЕДОЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Постоянный недозаряд аккумулятора является большой проблемой, которая оборачивается многими неприятностями для владельца автомобиля.

1. Во-первых, такую батарею приходится часто подзаряжать вручную от стационарного зарядного устройства, что достаточно быстро надоедает.
2. Во-вторых, когда АКБ регулярно пребывает в разряженном или полу разряженном состоянии, в ней происходит необратимый процесс сульфатации пластин, из-за которого снижается емкость и пусковой ток.
3. В-третьих, такой аккумулятор может подвести в любой момент, как правило, в самый неподходящий.

Найти и устранить причину хронического недозаряда АКБ достаточно легко в обычных гаражных условиях. Главное – это знать, куда копать. Таких причин бывает несколько, и практически все они детально описаны в данном материале. В том числе, понятными словами рассказано, что такое недозаряд, при каких условиях он возникает, по каким причинам, и как эти самые причины диагностировать своими руками.

Что такое «хронический недозаряд» АКБ в теории и на практике?

Чтобы четко отличать недозаряд от других состояний аккумулятора, лучше всего начать с изучения условий, при которых этой проблемы быть не должно. То есть с того, что нужно АКБ, чтобы она полностью заряжалась от генератора. Таких условий по большому счету можно выделить всего три:

1. Аккумуляторная батарея должна быть в исправном и ухоженном состоянии.
2. Напряжение на клеммах АКБ во время работы двигателя должно быть не менее 14.4 В.
3. Аккумулятору должно хватать времени на то, чтобы полностью зарядиться после стоянки и запуска двигателя.

Рассмотрим эти три условия поподробнее. Если у батареи имеются какие-либо дефекты или износ, то полностью заряжаться она и не будет. То же самое касается случаев, когда в АКБ недостаточный уровень электролита и некорректная плотность. Загрязненный корпус и мутный электролит также полному заряду от генератора никак не способствуют.

Второе условие – это достаточное напряжение. Все дело в том, что если оно меньше указанного значения, то в батарее не до конца пройдет электрохимическая реакция, и до 100% она не зарядится. Это правило справедливо и для тех случаев, когда на батарею подается заниженное напряжение бесконечно долго. Хоть вечно. Все равно полноценного заряда не будет.

Третье условие – это время, в течение которого АКБ заряжается на автомобиле от генератора. В идеале она должна успеть восполнить ту энергию, которая была затрачена во время стоянки, а также на работу стартера при запуске двигателя. Сколько для этого надо времени, зависит от того, сколько ампер-часов потребляет автомобиль в состоянии покоя, а стартер за период своей работы.

Как определить, что аккумулятор не заряжается до конца? Это очень важный вопрос, так как многие принимают за недозаряд совсем другие проблемы. Чтобы точно узнать, что АКБ на вашей машине именно не до 100% заряжается от генератора, существует несколько способов. Рассмотрим два самые простые и доступные для применения в гаражных условиях.

Один из самых точных и верных способов – это проверка плотности электролита. Подходит только для тех батарей, у которых этот самый электролит жидкий (не гель), и к нему имеется доступ (пробки на корпусе АКБ). Способ заключается в следующем. После очередной поездки при помощи ареометра необходимо измерить плотность электролита во всех отсеках. Если АКБ заряжена на 100%, то прибор покажет 1.26-1.27 единиц. Если меньше, то значит одно из вышеописанных условий было не выдержано. На лицо недозаряд.

Измерять плотность необходимо сразу же после остановки двигателя. Если это сделать, скажем, на следующее утро, то АКБ за ночь может успеть немного разрядиться, и плотность электролита снизится. Судить по таким измерениям о недозаряде – некорректно.

Второй способ – замер напряжения на клеммах АКБ. Подходит для всех типов батарей. Именно его используют многие автолюбители, проводя измерения неправильно, из-за чего делаются ошибочные выводы. Делать надо так. Сразу после того, как автомобиль был поставлен на стоянку, от аккумулятора необходимо отсоединить клеммы. Потом надо дать постоять батарее в покое около 8-12 часов. Только после этого можно измерять напряжение на клеммах. Если вольтметр показал 12.7 В, значит АКБ зарядилась вчера на все 100%.

Почему измерять надо по истечении 8-12 часов? Потому что, когда вы измерите напряжение сразу после остановки двигателя, прибор покажет вам состояние «возбужденного» АКБ. Как правило, первые часы после зарядки напряжение на клеммах постепенно падает с 13.5 В и так до полного «успокоения», которое наступает через указанный выше промежуток времени. Именно поэтому измерять сразу нет никакого смысла.

Теперь рассмотрим, зачем снимать клеммы с АКБ. Дело в том, что на любом автомобиле присутствуют так называемые токи утечки. Это токи, которые потребляются пребывающими в ждущем режиме потребителями – охранной системой, блоком управления и прочим оборудованием. Если перед замерами клеммы с АКБ не снять, то за необходимые 12 часов она не только «успокоится», но и немного разрядится. Соответственно, 100% заряда вы не увидите, даже если накануне аккумулятор зарядился полностью.

Стоит подчеркнуть, что это все работает только при соблюдении всех трех условий, о которых было сказано выше. А вот если хотя бы одно из них не соблюдается, то АКБ неминуемо будет заряжаться не полностью. Чтобы вычислить, какое именно условие нарушено, и что его нарушает на вашей машине, рассмотрим возможные причины хронического недозаряда аккумулятора.

Причина №1. АКБ сильно садится во время стоянки

Диагностируется следующим образом. Сразу после постановки автомобиля на стоянку после дневной эксплуатации замеряется плотность электролита. Допустим, она в норме, и показывает, что АКБ зарядилась на 100%. Однако на следующий день аналогичные измерения показывают снижение плотности. Проверка напряжения батареи в состоянии покоя тоже говорит о том, что батарея изрядно разрядилась.

В таких случаях, если аккумулятор исправен (например, он новый), в большинстве случаев виноваты большие токи утечки. Чтобы их измерить, надо мультиметр переключить в режим амперметра с диапазоном измерения до 10 А, и подключить его в разрыв отсоединенной клеммы аккумулятора. То есть сделать так, чтобы токи потекли с одной из клемм АКБ на соответствующий силовой провод (который вы отсоединили).

Нормой считается ток в пределах 0,07 А. На разных автомобилях он может заметно отличаться. Но, если у вас показывает больше указанного значения, это плохо. Надо искать, что потребляет так много, и устранять причину. Проще всего это делается путем поочередного извлечения предохранителей и наблюдения за реакцией амперметра.

Двигатель запускать во время измерения токов утечки категорически запрещено! Обычные приборы не рассчитаны на пусковые токи стартера, которые составляют более 100 А.

Теперь допустим ситуацию, когда токи утечки находятся в норме, но теоретически исправная АКБ (почти новая или новая) на утро все равно разряжается. В таком случае надо проверить на утечку токов саму батарею. Для этого ее надо отсоединить от бортовой сети, и замерить напряжение между плюсовой клеммой и разными участками на ее корпусе. На приборе должны быть нули. Если между клеммой и корпусом есть напряжение, то, скорее всего, батарея просто грязная, и ее надо тщательно помыть.

Смешавшаяся с парами электролита, и осевшая на корпусе пыль с грязью – отличный проводник тока. Ее быть не должно.

Причина №2. Износ АКБ

Здесь коротко, так как чинить в таких случаях нечего. Изношенную батарею можно только заменить. Как правило, плохо заряжается аккумулятор тогда, когда на его пластинах имеется «не пробивной» слой сульфатов. Такая батарея в принципе не способна заряжаться до конца, к тому же, у нее резко снижается емкость и пусковой ток.

То же самое можно сказать о случаях, когда осыпались пластины, помутнел электролит, есть закороченные банки. Последнее можно определить, если посмотреть на электролит в отсеках на последнем этапе зарядки от стационарного зарядного устройства. Закороченная банка «не кипит».

Причина №3. Не обслуженная АКБ

Здесь тоже коротко, так как сложного ничего нет.

1. Во-первых, аккумуляторную батарею надо держать в чистоте. На корпусе не должно быть пыли и грязи с остатками электролита, клеммы должны быть чистыми, без окислов, солей и прочего, что мешает хорошему контакту.
2. Во-вторых, если батарея обслуживаемая, то в ней регулярно необходимо проверять плотность электролита и своевременно доливать дистиллированную воду до требуемого уровня.
3. В-третьих, АКБ редко эксплуатируемого автомобиля необходимо своевременно подзаряжать от стационарного зарядного устройства и не допускать так называемых глубоких разрядов.

Причина №4. АКБ не хватает времени для полной зарядки

Причина характерна для ситуаций, когда автомобиль используется для кратковременных поездок, не превышающих десятка километров в день. Например, съездили в магазин, и все – в гараж.

• Во-первых, пока машина долго стояла, АКБ изрядно была разряжена токами утечки.
• Во-вторых, вы потратили энергию из АКБ, когда запускали двигатель, чтобы выехать, и когда вышли из магазина (как минимум).

В совокупности из аккумулятора было взято некое количество ампер-часов, которые за период очень короткой поездки генератор банально не успел вернуть.

Причина №5. «Зимний» недозаряд АКБ

Во время зимних морозов дела обстоят еще хуже. Уже неоднократно было проверено на практике, что при отрицательных температурах воздуха АКБ после старта мотора не принимает заряд от генератора в течение 20-30 минут. Соответственно, если вы не проехали достаточно долго, то аккумулятор не то, что не успел зарядиться, он мог и не начать это делать. Более подробно о том как обезопасить АКБ в зимний период времени.

В обоих случаях не выполняется третье условие полного заряда АКБ.

Причина №6. Неисправен регулятор напряжения

По этой причине не выполняется второе из трех описанных выше условий. Генератор может работать исправно, аккумулятор в состоянии принимать заряд, но напряжения недостаточно. Виновен в этом практически всегда регулятор напряжения. Это небольшое устройство, которое независимо от скорости вращения ротора генератора поддерживает стабильное напряжение на клеммах АКБ.

Диагностируется очень просто. Во время работы двигателя при помощи мультиметра, включенного в режим вольтметра, измеряется напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже 14.4 В, то АКБ не зарядится до 100% никогда. Исправляется проблема путем замены регулятора на новый. Есть и другие способы повышения напряжения, но они требуют отдельного описания, которое в рамках данного материала не поместится.

Причина №7. Проблемы с генератором

Когда генератор полностью выходит из строя, то ни о каком заряде батареи и речи быть не может. Другое дело, когда генератор не выдает достаточной мощности. В таких случаях вполне может наблюдаться недозаряд аккумулятора. Что это значит, и как выглядит на практике?

Когда двигатель автомобиля запущен, то вырабатываемая генератором электроэнергия далеко не вся идет на зарядку АКБ. Львиная ее доля уходит на питание различных потребителей – систем зажигания, освещения, вентиляции, кондиционирования, акустики, электроники и так далее. Если суммарная мощность всех работающих приборов и оборудования больше, чем в состоянии покрыть генератор, то АКБ либо недозаряжается, либо не заряжается вообще. Более того, если ситуация совсем плохая, она будет даже «помогать» генератору, расходуя накопленную энергию.

Примитивная проверка способности генератора обеспечить все потребители, включая требующую заряда АКБ, выглядит следующим образом. Сначала необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях. Затем повторить замеры, включив фары головного света, печку, кондиционер, музыку и другие приборы. Если при первых замерах напряжение было в норме, а при вторых упало на 1-1.5 В, то генератор не справляется с возложенной на него нагрузкой, и АКБ не зарядит до 100% никогда.

Источник