Подключение шторки на билинзе
Re:Подключение шторки на билинзе > Недолгие раздумья над проблемой привели к следующей схеме ее решения. На авто работает превосходно. Включаются ближний (само собой), дальний (независимо от ближнего), ну и все вместе тоже. Одно надо помнить: электроника — наука о контактах. Был глюк с дальним, не заметил, что колодка на разъеме соленоида неплотно сидит
Вот видео, как это все работает
раз: ближний-дальний 
два: сравнение с галогеном 
При все при этом прошу пардона за качество, ибо снималось все на мобилу ночью. ИМХО наглядно. И ни одного диода.
Очень похоже. Просто при переключении с ближнего на дальний провод кидается с контактка где есть плюс на провод где он тоже есть. За это время блок не успевает все что внутри на кондюках накопилось посадить.
В обратку — сначала пропадает питание на проводе от которого питается блок и потом, когда реле отпустит, блок подключается к ближнему. Вот пока реле отпускается блок и успевает просадить внутренние кондеры. Причем реле отключается чуть дольше, чем включается.
Посему два диода и + для блока брать непосрественно с аккума.
Re: Вот поэтому и было предложение поставить два диода параллельно контактам реле. В этом случае, пока реле отпускает питание временно будет подаваться через диод, припаянный к разомкнутому контакту реле. Потом, когда контакт уже замкнется, диод выйдет из игры.
Это для случая, если не охота лишний провод тянуть от АКБ.
Re: Попробую объяснить Как Вы писали, у Вас не было возможности увидеть предлагаемую схему.
Так вот суть этой схемы сводится к тому, чтобы обойтись без дополнительного провода от АКБ, используя только те провода, которые штатно подаются на лампу (масса, провод ближнего света и провод дальнего света). Используется одно переключающее реле, которое при срабатывании размыкает один контакт и замыкает другой. Реле срабатывает при появлении напряжения на проводе дальнего света (обмотка реле включена между массой и проводам дальнего света).
При включенном ближнем питание на балласт подается от провода ближнего света через контакт реле (нормально-замктутый при несработавшем реле). При включенном дальнем свете питание на балласт подается от провода дальнего света через контакт реле (нормально-разомктутый при несработавшем реле).
Так вот, чтобы запаздывание сработки этого реле не создавало провалов в питании, параллельно контактам нужно установить диоды. Полярность диодов должна быть такой, чтобы по ним проходил ток от проводов питания к балласту.
Диоды-хреноды. Кмк самое правильное решение:
1. Реле запитывать через диоды от дальнего и ближнего света. При включении любого блок будет запускаться. Диоды дадут развязку, чтобы при включении ближнего ток не пошел на дальний и наоборот, чтобы при моргании дальним ток не шел на провод ближнего при выключенном свете.
2. Комутируемый плюс для блока брать через реле не с проводов дальний/ближний, а с аккумулятора. Это даст силовой плюс даже во время переключения с дальнего на ближний и наоборот, а так же при выключенном свете и моргании дальним.
3. Соединить на подрулевом (не путать с ЦПС) два проводка. На подрулевом — их проще найти. 🙂 Итого скомутировать там провод на котором +12 при включении фар появляется (он идет к подрулевому) и провод на котором есть +12 только при ближнем свете (он идет от подрулевого). Это дает то, что если уж включили фары, то ближний просто не будет выключаться, даже при переходе на дальний. Т.е. при перещелкивании реле пауз не будет, реле вегда будет включено.
Re: Диоды Можно и конденсаторы, но какими же их надо брать, чтобы их емкости хватило для поддержиния силового тока?
А с диодами хорошо получается и контакты у реле искрить не будут. Но они всего лишь устранят паузу, содаваемую реле, избраженным на схеме, но не контактами подрулевого переключателя.
Согласен, что лучше протянуть лишний провод напрямую от АКБ через предохрантель. А если этого не хочется делать?
Я добавил кондёр паралельно катушке реле Кондер на 2200. дает 1 секунду работы реле.
кондер на 470 слишком мал.
ПС. Мне схему не видно, сайт залокирован, так что отвечаю вслепую
Источник
Подключение шторки билинзы к штатному дальнему
Всем привет.Начнём с того что хочу поставить себе би-линзы, и возник вопрос, отчего запитывать подключение электропривода шторки, я думал можно сспокойно запитаться напрямую от штатного дальнего света, у продавца спросил, он посоветовал запитаться через биксеноновое реле, чтоб электропривод шторки не сжечь.я конечно же засомневался, вот и думаю, надо или не надо это реле и для чего оно нужно ваще.заранее благодарю за советы…
Comments 13
Я запитая напрямую. Никого не слушай. Почитай у меня про легализацию ксенона. Уже 3 года почти езжу, ничего не сгорело.
Стоковые линзы хочешь заменить?
Блин, это пока только в планах.причин на это несколько:1я, нет уже той яркости, которая должна быть с нова, как никак 15лет уже сроро, отражатели скорее всего выгорели и потускнели.2я, это то что не нравится мне граница света, так называемые галочки эти кривые, на покупных линзах галочек таких нет, границы чёткие и прямые+новые отражатели и увеличенный размер отражаталя и самих линз.и 3е это то что дополнительный дальний свет будет, параллельно со штатным дальним, потому что би-линзы(и ближний и дальний)
Две линзы никак не поставить? Себе тоже давно хочу би-линзы хотя бы в колодец ближнего света поставить, может когда соберусь
Да почему, поставить то можно, дорого выйдет в два раза.хотя бы в ближний колодец би линзы ставь, будет ближний охеренный и два дальних…я так понял ты хочешь два ближних и два дальних в одной фаре?
Ну хотеть то хочу, но все же в финансы упирается и как проводка к этому делу отнесётся, если зажигать все одновременно. На ближний то всяко поставлю. Ты уже нашёл где брать будешь?
Ставь, не пожалеешь.потом, подключить можно хоть 10фар, просто это нужно сделать грамотно, и обязательно чтобы через доп.реле, чтобы питание брать не с основной проводки, а напрямую с аккумулятора, тогда ничего страшного не будет.я так уже делал.на счёт того где брать, да, определился уже, есть в наличии, комплект 3100.вчера проверяли в магазе на работоспособность, всё чётко и просто офигенный яркий, чётковыраженный свет без всяких лишних рассеиваний, на стену светишь, свет как будто ножом отрезанный и очень яркий.
Внимание! Перед началом работы, подробно читаем всю статью от начала до конца, делаем выводы, и только тогда принимаемся за реализацию. В данной статье указан личный опыт установки линзовых модулей, и за всевозможные последствия, полученные путём Ваших действий, автор статьи ответственности НЕ НЕСЁТ! Если же Вы хотите доверить установку билинз профессионалам, то мы готовы предложить Вам свои услуги! Установка линз в фары быстро недорого с гарантией!
Итак приступим. Первое, что необходимо сделать – это конечно же помыть своё любимое авто, чтобы как можно меньше грязи собирать на своей одежде и руках, после чего можно приступать к выполнению основной задачи.
Для начала потребуется снять передний бампер, под которым находятся две точки крепления фар. Для этого откручиваем саморезы в районе арок, под капотом и над фарами.
Есть два варианта подобраться к креплениям фары: либо снять бампер полностью, открутив все крепёжные точки, либо открутить только верхние точки, а низ оставить нетронутым (в этом случае можно слегка отогнуть бампер и этого будет достаточно).
Откручиваем и снимаем фару. Чтобы легко отсоединить жгут проводов от фары, можно использовать немного смазки. При помощи отвёртки слегка отгибаем замок колодки и отсоединяем её.
Далее дело «автокулинарии»))). Разогреваем духовку до 150-170 градусов и кладём туда фару на 2-3 минуты. От этого герметик, на котором держится стекло, становится на много эластичнее, что позволяет снять стекло с фары без лишних усилий. После разогрева, лучше работать в перчатках! Аккуратно – свежеиспечённая фара ГОРЯЧАЯ. Первым делом, при помощи плоскогубцев, вытаскиваем четыре крепёжные скобы, которые фиксируют стекло.
Аккуратно поддеваем стекло острым упругим металлическим предметом, и поворотным движением приподнимаем край стекла. Подцепив стекло пальцами, аккуратно, с небольшими усилиями отсоединяем его от фары.
Первая примерка модуля показала, что требуется слегка расширить отверстие в отражателе. Вторая примерка показала, что установленный модуль, практически вплотную прилегает к нижней части внутренней облицовки фары, что лишает возможности работать корректору угла наклона фар. Было принято решение удалить мешающую часть внутренней маски фары, находящуюся прямо под линзовым модулем. Разными цветами указал 2 возможных варианта выреза. Устанавливаем маску на линзовый модуль и прикручиваем четырьмя саморезами. Одеваем тонкую силиконовую прокладку, на резьбовую часть модуля. Тюнинг фар авто в Ростове-на-Дону эксклюзивно недорого.
Провод активатора шторки продеваем в отверстие, которое появилось после удаления защитного колпачка штатной лампы. Устанавливаем модуль с силиконовой прокладкой, а также центровочную переходную шайбу с обратной стороны.
Фиксируем модуль при помощи гайки, сильно но нежно затягиваем её плоскогубцами. Снимаем часть оплётки с проводов питания лампы дальнего света и параллельно к ним подключаем провода питания активатора подвижной шторки. Хорошо изолируем оголённые места проводки.
В комплекте линз идут собственные держатели ламп в модуле. Использовать их не представляется возможным из-за некоторых монтажных сложностей, поэтому переделываем штатные скобы крепления по форме как на фото. Устанавливаем газоразрядную лампу в линзовый модуль.
Продеваем провода питания лампы внутрь скобы, устанавливаем скобу и закрепляем лампу. Соединяем коннекторы лампы с коннекторами проводов питания ближнего света. Хорошо изолируем оголённые места соединения.
Делаем отверстие в задней крышке фары, для вывода контактов лампы.
Выводим контакты лампы и хорошо распрямляем резиновый уплотнитель.
Устанавливаем крышку на своё место и закрепляем её. Линзовый модуль установлен и готов к работе. Теперь нужно собрать фару, для чего устанавливаем стекло и снова в разогретую печь на 2-3 минуты.
Достаём из печи и хорошо прижимаем все края фары до полной усадки стекла в пазы на герметик.
Потребуется ещё одна пара рук, для фиксации малярным скотчем прижатого Вашими руками стекла. Даём остыть нашей «запеканке» в течение получаса, снимаем скотч, нежно оттираем остатки клея, и устанавливаем фары на свои места.
После того как фары и бампер установлены на свои места, обязательно посещаем мастера настройки фар, для правильной регулировки угла наклона.
В процессе эксплуатации, были выявлены некоторые недостатки, которые следует устранить:
– будет лучше, если внутреннюю хромированную маску ФАРЫ покрасить в матовый чёрный цвет, это избавит от лишних бликов и засветок.
– при обратной установке стекла на фару, используйте фарный герметик, иначе возможно запотевание стекла фар в дождь или после мойки.
– советую сразу установить очиститель фар высокого давления СКИФ! Это избавит от постоянной потребности в протирке фар в слякоть. Очень полезное дополнение, для тех кто любит комфорт! К тому же данный девайс продлевает срок жизни стекол фар без потери прозрачности.
– по завершению установки билинз, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТЕКОЛ НА МЕСТО, произведите точную настройку фар и убедитесь в точности выставления горизонта!
Светлой дороги Вам и как говорится: «Ни гвоздя ни жезла!»
Купив оптику с линзами, поставить хотелось ее более-менее по-человечески. Пока Астра красилась, а блоки пылились дома, полез читать. Потратив несколько часов, понял, что полностью понятного и толкового мануала не наблюдается, поэтому напишу свой.
Сразу оговорюсь, связываться с родными блоками розжига я не стал. Не увидел в том смысла, за то узрел геморрой в электрике и перепрошивке БК. А так, чуть что, всегда можно откатиться к галогену, ибо вмешательства в машину минимальны. В том числе не страдает разъем фары.
С автокорректором и омывателем пока что мучаться тоже не стал, хотя признаю, что омыватель — штука нужная, и при первой возможности будет инсталлирован. Автокорректор отложил на потом.
И уж тем более не стал связываться с адаптивным ксеноном. Счел адовым гемором.
Рассматривал вариант Hella DynaBeam, но подумав, отмел. Да, с одной стороны доступный мозгу вариант сделать адаптив, который хрен пойми, нужен ли, но с другой — ксенон туда в любом случае колхозить. Ибо в базе галоген. И потом, недешевый комплект.
Взял бу оптику на разборке. Если кому-то поможет, $220 за штуку. Тут меня поджидала первая ошибка. Фары выбирал, честно признаюсь, по внешнему виду. И незаметно для себя хватанул одну обычную, одну адаптивную.
В чем разница: в адаптивной другой корректор, другая проводка, по другому распределены некоторые функции контактов в разъеме. Поэтому при подключении разъема от галогена мы теряем ручной корректор.
Да, адаптивная внутри выглядит вот так, ее сразу видно:
Пытался читать в инете, что можно сделать, что бы заставить работать корректор, менял 7 и 8-й контакт местами, переносил землю на 9-й — не работает. В итоге плюнул, поехал менять на обычную. Оставить корректор нерабочим не мог — в городе всегда езжу на тройке, да и под загруз багажника на трассе корректируюсь даже с галогеном. В фару спецом не лазил, что бы не было проблем с заменой. Поэтому как у нее обстоят дела с подключением шторки, тоже не в курсе.
Блоки розжига брал с обманками, что бы не шить БК. $70 за комплект с проводами под лампы D2S. Соответвтенно, к ним понадобились две лампы D2S, две H7 в дублирующий дальний, ну и в поворотники и габариты, там всё просто.
Этап 3. Подключение шторки дальнего света.
Вот этот момент я считаю самым интересным, ибо он описан достаточно туманно. Ручной корректор мы получаем рабочим сходу, и до полной функциональности не хватает только шторки на ксеноне. Многие, возможно, остались бы довольны дублирующим галогенным дальним он тоже неплох, но я решил доделать до конца, иначе частично теряется смысл всего гемора с ксеноном. Да, на астраклабе есть тема по этому поводу, но там всё раскидано по постам, и не всё есть.
По порядку. Задача — запитать шторку от дублирующего дальнего. Нам понадобится провод длиной 20-25 см и изолента. Провод я откусил от проводки старой разбитой фары (оригинал типа :D).
Дальше снимаем крышку доступа к линзе сзади фары и ищем провода к разъему шторки. Выглядит это вот так:
Наша цель — коричневый провод, его зачищаем в удобном месте и соединяем с недавно отрезанным. Заматываем изолентой.
Далее пропускаем провод внутри корпуса фары, скидываем резиновую заглушку над дублирующим дальним и ищем второй нужный провод. Он был установлен методом исключения, а так же проб и ошибок. К лампе подходят три провода. Все три черные. Два рядом, третий на расстоянии от них. Нам нужен один из тех, что рядом, тот что не идет к габаритам. Честно говоря, с тем, что уходит к лампе габаритов, я не пробовал, за то пробовал тот, что отдельно — не работает. Как проще объяснить, не знаю, на всякий случай сделал схему, подключаемый провод отметил красным. Зачищаем, скручиваем, изолируем.
Хозяйке на заметку. Если делать днем и под солнцем, работоспособность шторки, и уж тем более корректора оценить сложно. Но. С заглушенным двигателем отлично слышно что одно, что другое. Корректор жужжит, шторка при изменении положения щелкает.
1. Корректор работает только в положении «зажигание».
2. Если кому-то понадобится снять блок управления светом, обратно его надо ставить с тем же положением переключателя, что и при отключении, иначе Астра считает, что его нет. А положение сбить легко — снимается то тоже поворотом переключателя. Я с этим столкнулся, прочитал только вчера, до этого думал, что обрыв где-то.
Для начала надо сбросить бампер. Я снимал по хелловским картинкам отсюда: www.astra-h.ru/dynabeam.html Дел на 5 минут, главное аккуратно выщелкнуть из замков на крыльях, ничего не сломать (не вышло) и не погнуть крылья (вышло).
Потом подключаем блоки розжига к проводам ближнего света. Если я не ошибаюсь, плюс ближнего — желтый, минус где-то рядом, но лучше прогнать тестером. Это делал у электрика, я только наблюдал, потому не запомнил, голова была занята неработающим управлением света.
После надо просверлить дырку под провод в крышке фары (она как будто проектировалась для колхоза, там есть чудная площадка под вывод этого дела), подобрать туда резинку, обжать ее по проводу, подключить всё к блоку. В принципе, дело за малым — поставить все лампы, подключить все разъемы завернуть крышку, поставить фары. Блоки розжига отлично помещаются по внутренним сторонам фар. С правой небольшой геморчик с подбором положения из-за воздуховода к фильтру, но с третьего раза поместилось. Вешал на двухсторонний строительный скотч, ибо в такой конфигурации фара не вынимается без отклеивания блока. Как-то так.
Источник