При зажигании щелкает реле приора

Почему стартер щелкает, но не крутит на Приоре

Неполадки с автомобилем возникают в любое время, если не проводить регулярную диагностику и своевременно не предотвращать выход из строя той или иной детали. Нередко автовладельцы сталкиваются с такой ситуацией, когда стартер щелкает, но почему-то не крутит на Приоре. Водитель слышит характерный щелчок, но при этом ничего не происходит (автомобиль не заводится). Из-за незнания причин и возможностей устранения такой неполадки многие принимают решение заводить машину с толкача или искать другие способы. Однако, как показывает практика, другие способы оказываются трудоемкими, сложными, длительными по времени и не всегда эффективными. Чтобы не тратить собственные силы и время, следует узнать, по каким причинам возникает подобная неполадка и что делать для ее устранения.

Стартер – главный пусковой агрегат автомобиля. Его функция заключается в раскручивании вала мотора до частоты вращения запуска.

Причины и устранение

Если автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит, но издает характерные щелчки, этому может быть несколько причин:

1. Перегорел силовой провод, соединяющий обмотку реле и стартера.
2. Щетки и втулки вышли из строя.
3. На обмотке замкнулся якорь.
4. Обмотка оборвалась.
5. Вилка на приводе деформировалась или разрушилась.

Также причиной может быть недостаточный заряд аккумулятора. В некоторых случаях для устранения такой проблемы достаточно зарядить аккумулятор и снова попробовать завести авто. Причиной может быть заклинивание вала двигателя и втулки. Не исключено, что ротор зацепил «плюс» статора. Также возможен вариант – коротит обмотка.

Даже если проблема легко и быстро решаемая, чтобы ее обнаружить, одного взгляда будет недостаточно. Чтобы понять причину, предварительно нужно дать автомобилю остыть (особенно это требование актуально в жаркую погоду).

Придется демонтировать щелкающий стартер.

Если проблема связана с валом, его необходимо подтянуть. Возможно, он вышел из строя. Тогда потребуется заменить вал, после чего стартер продолжит нормально функционировать. Если деформированы втулки, их потребуется заменить. Такое случается крайне редко, поэтому в большинстве случаев для устранения неполадки заменять втулку не придется. Если ротор трет о статор, необходимо выполнить центровку вала. Определить, перегорел ли провод, можно по появлению черных пятен и характерного запаха.

Неполадки в реле или аккумуляторе

Если при попытке завести автомобиль Приора или машину другой марки слышен щелчок, но стартер крутит очень медленно, необходимо зачистить пятаки. В некоторых ситуациях может потребоваться припаять новый контактный слой. Если вы подозреваете, что причина заключается в двигателе, необходимо замкнуть контакты в реле. Если после этого двигатель удалось запустить с первого раза, причину неисправности ищите в реле. В противном случае причина заключается в самом двигателе.

Часто такая проблема возникает из-за неисправности в реле. Об этом свидетельствует возникновение нескольких щелчков, которые возникают поочередно при попытке завести авто. Если прислушаться, станет понятно, что этот звук издает реле. Он возникает из-за того, что стартер получает электрический заряд, но при этом ток доходит только для тягового реле и не поступает до механизма раскрутки мотора. В таком случае можно сразу исключить версию о разряженном аккумуляторе, так как по причине низкого заряда стартер все равно смог бы крутить, но медленно и всего несколько раз.

Неисправность стартера

Если при запуске двигателя стартер издает один громкий щелчок и больше ничего не происходит, в 100% случаев это вызвано неполадками в самом модуле. Один щелчок свидетельствует о том, что заряд доходит до стартера, так как реле щелкает. При этом выход из строя реле исключается. Причиной проблемы с функционированием этого модуля может быть нестабильный заряд, который до него доходит. В таком случае следует попробовать запустить двигатель еще раз, и повторять попытки с интервалом 20 секунд. Возможно, со 2-й или 3-й попытки у вас получится завести машину. Если двигатель так и не завелся, исследуйте такие потенциальные причины неисправности:

• вышел из строя бендикс стартера;
• сломалось втягивающее устройство;
• главная обмотка стартера оборвалась;
• замыкание обмотки;
• изношены щетки и втулки.

В последнем случае необходимо лишь заменить вышедшие из строя составляющие.

В любом случае, вне зависимости от причины, по которой возникла данная неполадка, первым делом следует осмотреть и проверить все видимые снаружи контакты. Нередко стартер перестает выполнять нормально свои функции из-за слабого контакта в том или ином узле. Также довольно частой причиной является нестабильный заряд. В таком случае достаточно лишь повторить попытку запуска двигателя несколько раз. Скорее всего, после двух-трех попыток вам удастся завести двигатель, и подобная ситуация не повторится при следующих запусках.

Даже если в итоге вам удалось завести двигатель с какой-то попытки, не стоит считать проблему решенной. В противном случае в какой-то момент автомобиль просто перестанет заводиться и вам придется искать альтернативные способы запуска двигателя. Не стоит решать проблему заменой стартера.

Как видно из статьи, в большинстве случаев причина поломки заключается не в выходе из строя стартера. Поэтому его замена не поможет устранить проблему. Если вы сомневаетесь в пригодности стартера, необходимо провести качественное обслуживание и проверить все составляющие этого модуля. Лучше данную работу доверить специалистам. Нужно лишь демонтировать стартер и отвести на СТО для диагностики и устранения неполадок.

Источник

Приора не заводится щелкает реле

Общая информация

Стартер – это ключевой механизм, обеспечивающий запуск любого автомобиля, оснащенного двигателем внутреннего сгорания. Фактически он представляет собой электрический мотор, оснащенный специальной шестерней с передаточным механизмом. При активации деталь сцепляется с маховиком и вращает его, обеспечивая тем самым старт бензиновому двигателю.

Управляющим элементом является втягивающее реле. Оно обеспечивает подачу напряжения на мотор узла и регулирует ход бендикса. Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, активируется электрическая цепь. Ток поступает на магнит реле, тот притягивает якорь, замыкающий контактную группу, что и заставляет стартер крутиться.

Создаваемое им усилие передается на маховик, коленвал начинает вращаться и двигатель машины заводиться. После этого водитель отпускает ключ, питание отключается, и реле размыкает контакты, вслед за чем останавливается работа стартера.

Где находятся предохранители на Приоре

1. Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
2. Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
3. Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.

Это интересно: Подбор амортизаторов Токико по марке авто

Далее описание каждого блока предохранителей и реле по порядку.

Если Приора не хочет заводиться

Когда автомобиль не запускается, и его стартер, соответственно, не крутит, то, вероятнее всего, виновником является аккумулятор. На него указывают такие дополнительные симптомы:

• втягивающее реле клацает;
• подсветка приборов на панели тухнет.

Наиболее простой способ протестировать батарею – включить фары. Если они горят слабо, то придется зарядить АКБ.

Когда аккумулятор оказывается в порядке, но автомобиль все же не заводится, ощупайте кабели, к нему подсоединенные. Если концы, прикрученные к клеммам (или собственно стартеру) теплые, то значит, есть плохой контакт или окисление. Все это создает повышенное сопротивление, крадущее мощность батареи.

• открутите провода;
• очистите выводы аккумулятора и сами клеммы;
• верните кабели на место;
• убедитесь, что масса на кузове и плюс на стартере надежно закреплены.

Далее проверьте, есть ли напряжение на замке зажигания. Делается это так:

• отключите колодку шлейфа, идущего от него на тяговое реле;
• поверните ключ в положение запуска двигателя;
• измеряйте напряжение на разъеме.

Предохранители и реле в Ладе Приоре, электрические схемы

Лада Приора — ещё один автомобиль в линейке новых ВАЗовских, который набирает популярность среди слоёв населения. Внешние сходства с 10-ой моделью привлекают внимание молодёжи, оносительно низкая цена также является причиной покупки для большинства автолюбителей. Одновременно с ростом популярности, владельцы этой модели набирают опыт ремонта и технического обслуживания, которого с каждым годом становится всё больше.

Если в вашей Приоре появились проблемы с электрикой, не спешите расстраиваться, для начала проверьте предохранители и реле в Ладе Приоре. Именно о них и пойдёт речь в этой статье.

Блок в салоне

Блок предохранителей в Приоре находится в нижней части приборной панели, с левой стороны от руля. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, которая держится на трёх фиксаторах. Поверните каждую ручку фиксатора на 90 градусов и потяните крышку вниз, она отщёлкнется и откроется.

Предохранители в салонном монтажном блоке

F1 (25 А) — вентилятор охлаждения радиатора. Если у вас не работает вентилятор, проверьте его двигатель, подав напрямую к нему напряжение 12 В с аккумулятора. Если двигатель исправен, значит скорее всего дело в проводке или разъёмах. Проверьте исправность реле К1.

Если вентилятор работает постоянно и не выключается, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости, находится на термостате. Если с рабочего датчика снять разъём, вентилятор должен включиться. Проверьте проводку к этому датчику температуры, а также контакты реле К1, пошевелите это реле, очистите контакты. Если дело в нём, замените на новое реле.

F3 (10 А) — дальний свет, правая фара. F4 (10 А) — дальний свет, левая фара. Если фары не светят дальним светом, проверьте реле К7 и лампы в фарах. Также может быть неисправен подрулевой выключатель-рычаг, проводка или разъёмы.

F5 (10 А) — звуковой сигнал.

Если при нажатии на кнопку руля сигнал не работает, проверьте реле К8. Сам сигнал расположен под решёткой радиатора, добраться до него можно сняв пластиковый кожух сверху. Проверьте его, подключив напряжение 12 В. Если не работает, попробуйте покрутить регулировочный винт, либо замените новым.

F6 (7.5 А) — ближний свет, левая фара. F7 (7.5 А) — ближний свет, правая фара. При замене ламп будьте внимательны, на ближний и дальний свет стоят отдельные лампы, поэтому их можно легко перепутать. Лампы в фарах повышенной мощности лучше не устанавливать, могут оплавиться отражатели, а нужного эффекта не будет. Большинство проблем с ближним светом фар, которые не устраняются обычными способами, могут быть связаны с модулем управления света (МУС). Реле ближнего света есть только в автомобилях, оборудованных датчиком света, оно расположено на месте реле К1, на большинстве автомобилей этого реле в монтажном блоке нет, цепь ближнего света идёт через блок МУС. Бывает, что в блоке выгорают дорожки, при проблемах лучше заменить его на новый. Если при некорректной работе ближнего света самопроизвольно включаются «дворники», дело скорее всего в блоке управления стеклоочистителем, расположен по центру торпеды, самый верхний блок, рядом с магнитолой, добраться лучше всего из бардачка, либо руками через снятые накладки консоли у ног.

F8 (10 А) — тревожный сигнал. Если не работает сигнал тревоги, проверьте также реле К9.

F9 (25 А) — вентилятор печки.

Если у вас не работает печка ни в одном режиме, дело может быть в регуляторе скоростей работы печки или в двигателе. Проверьте двигатель печки, подав на него напрямую напряжение 12 В. Если не работает, снимите его, откройте крышку и проверьте состояние щёток. Если печка не работает только на первых режимах, а на последнем работает, скорее всего нужно заменить сопротивление отопителя, находится под капотом на улитке вентилятора.

Цена этих резисторов — около 200 руб. Проверьте также, чтобы фильтр и все патрубки были чистыми и воздух нормально поступал в печку. Если вентилятор печки скрипит или крутится с трудом, попробуйте смазать его. Если печка то включается, то выключается, проверьте разъёмы и контакты в них, они могли оплавиться или окислиться, в этом случае замените разъём.

Если в автомобиле есть кондиционер, может сгореть термопредохранитель, находится около добавочного сопротивления, предохранитель вентилятора в комплектации с кондиционером находится под капотом в блоке силовых предохранителей.

F10 (7.5 А) — приборная панель, свет в салоне, стоп-сигналы.

Если у вас перестали работать стрелки приборов и датчики на панели, скорее всего дело в разъёме, который подходит к ней. Проверьте, не выпал ли он и осмотрите его контакты. Дело также может быть в выгорании дорожек на плате панели. В этом случае нужно разбирать панель и осматривать её. Разбирается просто, откручивая саморезы сверху под накладкой, снизу у крышки предохранителей и сбоку.

Если у вас не работают стоп-сигналы, ни один включая дополнительный салонный, скорее всего дело в выключателе, который находится у основания педали тормоза, проверьте и замените его. Если часть стоп-сигналов работает, часть нет, скорее всего перегорели лампы. Чтобы заменить лампу надо снять фару. Чтобы лампы не перегорали, замените их более качественными.

F11 (20 А) — обогрев заднего стекла, стеклоочистители. Если не работает обогрев, см. информацию про F2. Если не работают передние «дворники», проверьте затяжку гаек на валах, работу мотор-редуктора, сняв его и подав на него напряжение 12 В. Если мотор вышел из строя, замените новым. Снять мотор проблематично из-за конструкции, поэтому лучше обратиться в автосервис.

Цена нового мотора около 1800 руб (если автомобиль не на гарантии). Проверьте также подрулевой переключатель, возможно он вышел из строя или окислились его контакты.

Это интересно: Причина масла на резьбе свечи зажигания

F12 (10 А) — вывод 15 от приборов.

F13 (15 А) — прикуриватель. Если у вас не работает прикуриватель, проверьте его контакты и проводку. Обычно проблемы с прикуривателем происходят из-за короткого замыкания после использования нестандартных или некачественных разъёмов. Чтобы заменить прикуриватель, нужно снять центральную консоль.

F14 (5 А) — лампы левых габаритов. F15 (5 А) — лампы правых габаритов. Если у вас перестали работать габариты и не горит подсветка приборной панели, скорее всего дело в модуле управления светом (МУС), проверьте все разъёмы и контакты в них, если модуль вышел из строя, замените его новым. Если подсветка приборной панели работает, а габариты нет, скорее всего дело в проводке или контактах. Не забудьте проверить сами лампы.

F16 (10 А) — Вывод 15 от ABS.

F17 (10 А) — левая противотуманная фара. F18 (10 А) — правая противотуманная фара. Если перестали работать ПТФ, возможно сгорели лампы, проверьте есть ли напряжение в их разъёмах. Если там напряжения нет, значит помимо предохранителей либо проводка, либо разъёмы, либо реле. Проверьте также кнопку включения в салоне. Лампы в «противотуманках» можно заменить, открутив бампер или одну его сторону, или открутив подкрылки и вывернув колёса в сторону заменяемой фары, или нужно открутить защиту снизу. Нельзя устанавливать в ПТФ ксенон, т.к. нет корректора угла наклона и высока вероятность ослепления встречных водителей.

F19 (15 А) — подогрев сидений. Если перестал работать обогрев передних сидений, проверьте разъём под сиденьем, проводку и кнопку включения.

F20 (5 А) — иммобилайзер.

Иммобилайзер блокирует цепи зажигания и работу бензонасоса. Если иммобилайзер не видит или теряет ключ, а также некорректно работает, попробуйте заменить батарейку в ключе. Мог выйти из строя блок управления электропакетом, который находится в центре торпеды, в районе магнитолы, второй блок сверху с чёрным корпусом. Если вы потеряли ключ и хотите пользоваться новым, его нужно будет прописать в прошивке иммобилайзера.

Если вы отключите иммобилайзер, на панели будет загораться лампа с символом ключа, это означает, что он ищет ключ.

F21 (7.5 А) — задний противотуманный фонарь.

F22-30 — резервные предохранители.

F31 (30 А) — блок управления электропакетом.

Лада не заводится на холодную

Проверьте, как быстро на вашей Приоре крутится коленчатый вал. Слишком малая скорость указывает на:

• подсевший аккумулятор;
• застывание смазки.

Отсутствие какой-либо реакции со стороны мотора подсказывает, что проблема кроется в:

• топливной системе – иногда там замерзает конденсат;
• датчике, следящем за температурой тосола;
• утрате герметичности форсунками;
• слабой компрессии в цилиндрах;
• сбое в бортовом компьютере.

Если машина нестабильно заводится зимой, то, возможно, в баке Приоры находится некачественный бензин или скопилось очень много конденсата. Также не будет лишним посмотреть на свечи и кабели, идущие к ним от трамблера, сам блок зажигания и на датчик, следящий за уровнем кислорода.

Блок в моторном отсеке

Блок силовых предохранителей находится в моторном отсеке под капотом, около левой опоры стойки. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, поддев защёлку.

1. (30 А) — цепь системы управления двигателем. При проблемах с электронным блоком управления, коротких замыканиях и прочих неисправностях может перегореть этот предохранитель.
2. (30 А) — бортовая цепь автомобиля.
3. (40 А) — бортовая цепь автомобиля.
4. (60 А) — цепь генератора.
5. (50 А) — цепь электроусилителя руля.
6. (60 А) — цепь генератора.

При любых неполадках важно не паниковать, рассуждать трезво и логически. Самое главное провести диагностику и установить причину поломки. Если у вас не хватает опыта или нервов, проще записаться в ближайший автосервис, если в нём есть грамотный электрик.

Надеюсь эта статья поможет вам разобраться с проблемами электрики и быстро устранить любые неисправности Приоры. Если у вас есть какой-то опыт или информация, оставьте комментарий ниже, полезная информация будет добавлена в статью.

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит – либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая – уже отключилась.

Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом – быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.

Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» – реле, поэтому стабильная работа приборов – взаимосвязана. Если стартер щелкает – проблема точно не во втягивающей обмотке.

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Основные причины и способы их решения

Лада Приора 16 клапанов – это автомобиль, созданный на основе инновационных технологий, позаимствованных у иностранных концернов, поэтому техническая сторона предоставляет разные функциональные возможности. Также важным свойством считается то, что все детали оригинальные, поэтому в случае необходимости потребитель может легко выполнить ремонтные работы.

Причины, по которым не заводится автомобиль, могут отличаться между собой в зависимости от внешнего влияния, а именно это отсутствие пускового момента в мороз, из-за технических неполадок и так далее.

Поломки стартера и их решение

Если стартер не крутит и не запускается двигатель автомобиля, то тогда можно выделить следующие поломки и способы их устранения.

Предполагаемая неисправность	Способ диагностики	Метод устранения
Отсутствие заряда аккумулятора	Номинальное напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки должно быть не менее 12В. Если двигатель не запускается, то создается характерное щелканье и треск.	Зарядка аккумулятора или его полная замена.
Окисление клемм или непрочная их установка	При запуске двигателя номинальное напряжение падает в несколько раз больше, чем на выводе АКБ. При работе системы создается характерный треск.	Можно зачистить контакты и обработать их специальными средствами для восстановления точности соединения.
Клин двигателя	Проверить уровень вращения коленвала и шкива генераторной системы.	Восстановить работы двигателя, помпы или генераторной системы.
Неисправность стартера	Провести технический осмотр стартера.	Отремонтировать его или же заменить на новый.
Неисправная цепь включения стартера	При повороте пускового ключа в положение «II» не срабатывает тяговое реле стартера. Проверяется уровень подачи напряжения.	Провести замену реле стартера, проводов или ключа зажигания в зависимости от места локации повреждения.
Неисправность тягового реле	При запуске с ключа в положение «II» не срабатывает реле, но при этом подается нужное напряжение. Снимается реле и осматривается на предмет повреждений.	Заменяется тяговое реле, так как в большинстве случаев они не поддаются ремонту.
Окисление контактов или неправильная работа «массы»	При запуске стартера создается характерный щелчок, причем якорь стартера не вращается, что приводит к заклиниванию всей системы. Проверяются контакты, ведущие к стартеру и клеммы массы.	Все клеммы нужно поднять, очистить от окисления контакты и заменить при необходимости поврежденный участок проводки.
Обрыв системы в тяговом реле	Во время запуска двигателя создается характерный треск, причем напряжение от АКБ предоставляется на нормальном уровне.	Проводится замена тягового реле.
Буксировка муфты при холостом ходе	При запуске стартера якорь вращается, а маховик остается неподвижным.	Проводится замена муфты или полностью всего стартера при невозможности провести ремонт.

Как правило, при детальном рассмотрении системы стартера и сопутствующих конструкций предоставляется возможность определить проблему и качественно ее устранить. Порой неисправность представляет собой сочетание нескольких поломок, например, разрядился аккумулятор и отошли клеммы. Поэтому важно внимательно отнестись ко всем деталям.

Стартер работает, а двигатель не запускается

Если стартер крутит долго, а двигатель не приводится в действие или автомобиль плохо заводится без газа, то в таком случае можно говорить о наличии неисправностей со стороны мотора или же в цепи, ведущей к стартеру. А иногда причины более примитивны: отсутствие топлива, разрядка аккумулятора, нарушение соединений или их отхождение от установленных мест. Внимательное рассмотрение причин появления такой неисправности, способов диагностирования и устранения позволяет достичь поставленной задачи в плане восстановления функциональности.

Предполагаемая неисправность	Способ диагностики	Метод устранения
Отсутствие топлива в баке	На панели приборов датчик топлива показывает нулевые отметки.	Заправить бензобак.
Разряжен аккумулятор	Отсутствие номинального напряжения без нагрузки АКБ, из-за чего создается характерный треск.	Нужно просто зарядить аккумулятор или в случае его полной неисправности заменить на новый.
Окисление клемм или непрочное их крепление	Отсутствие должного напряжения и появление постороннего треска при попытках запустить двигатель.	Очищаются клеммы и провода, а также обрабатываются техническими смазками во избежание замыкания.
Нарушение фазы газораспределительного элемента	Нужно внимательно проверить метки на системе шкивов коленвала и распредвала.	Валы устанавливаются в правильное положение.
Поломка в системе зажигания	Проверяется система на наличие искры, от которой и запускается двигатель.	Проверяются цепи и системы зажигания, а необходимые элементы в системе полностью заменяются.
Перегревается предохранитель и неисправно функционирует главное реле в системе	Проверяется на предмет повреждений реле и предохранитель.	Устраняется причина перегорания предохранителя. А при необходимости заменяется реле или сам предохранитель.
Недостаточное давление в топливной системе	Проверяется давление в топливной системе на предмет отклонения от нормы и состояние топливной системы.	Очищается фильтр, регулируется топливное давление и заменяется при необходимости топливный насос.
Неисправное функционирование форсунок и цепей	1). Бывает, что крутит бензонасос качает топливо, а машине не заводится. С помощью омметра проверяется качество обмотки форсунок. А также диагностируются цепи на предмет разрыва.	1). Полностью заменяются форсунки или детали цепи.
2). Не качает бензонасос.	2). Проверяется топливный насос на наличие повреждение и работоспособности.

Рекомендуем: Как выбрать подходящую компанию для осуществления грузоперевозок по России

Как правило, владельцы автомобиля Лада Приора и на холодную, и на горячую чаще всего сталкиваются с обрывом или повреждением системы, ведущей от стартера к двигателю, поэтому двигатель не схватывает и не заводится. Это позволит устранить проблемы без ее распространения в виде поломки дополнительных элементов.

Причины запуска и последующего самовыключение двигателя

Случается часто и так, что двигатель запускается и затем глохнет через несколько секунд, поэтому важно выделить основные причины такой неисправности:

1. Ослабевают или повреждаются соединения электрических катушек, которые и отвечают за быстрый запуск двигателя.
2. Отсутствует должное давление в топливной системе.
3. Негерметичные соединения в магистрали так же становятся причиной нарушения работоспособности двигателя.

Специалисты автомобильного дела рекомендуют регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, чтобы в последующем избежать поломок. Но если не удалось предотвратить появление неисправностей, то в таком случае рекомендуется обратиться к высококвалифицированным специалистам на СТО, которые смогут восстановить работоспособность автомобиля.

Стартер крутит, но Приора не заводится — это один из самых наболевших вопросов. У человека может начаться паника при возникновении подобной неприятности, но на самом деле не стоит отчаиваться. В некоторых случаях причины могут быть весьма несущественны. Зная, что может привести к подобного рода проблеме, можно обезопасить себя от нее или легко устранить, если она произошла.

Итак, человек попал в неприятную ситуацию, когда стартер у его Приоры крутится, но мотор при этом не заводится. Тут причин может быть целый букет. О них стоит поговорить более подробно.

• 1. Сгорел плавкий предохранитель. В этом случае нужно будет проверить его целостность. Для этого можно использовать специальный индикатор в виде отвертки или же тестер. Если этих инструментов нет под рукой, то придется ждать помощи от проезжающих мимо водителей;

• 2. Окисли клеммы на аккумуляторе или он попросту разряжен. Эта, казалось бы типичная неисправность для авто, может послужить еще одной причиной. , то он сможет крутить стартер, но при этом заряда не хватит на двигатель. Стоит проверить устройство, чтобы исключить такую возможность;

• 3. Дефект выключателя воспламенения;

• 4. Коррозия. Она может появиться на любой электрической детали Приоры. В первую очередь стоит проверить сам стартер, ведь он всегда открыт для потока влажного воздуха, а это главная причина окисления;

• 5. . Это можно проверить так же путем прозвонки. Для этих целей понадобится тестер. В случае неисправности данной детали ее нужно заменить.

• 6. Скопление конденсата под капотом Приоры;

• 7. Проблемы системы подачи топлива. Это очень часто встречается при подобного рода неприятностях. Здесь целая куча устройств, которые отвечают за бесперебойную работу системы. Самостоятельно устранить неисправность не всегда возможно, поэтому лучше обратиться к профессионалам;

• 8. . И эта проблема может возникнуть у каждого автолюбителя. В этом случае в обязательном порядке нужно использовать свечник , и последующей проверки их работоспособности. Иногда достаточно их просто протереть, но иногда может понадобиться замена. Лучше возить в багажнике их для этого случая;

• 9. Перегрев двигателя. Это еще одна неприятность, которая может привести к тому, что работа автомобиля будет приостановлена. Здесь причин может быть множество. К примеру, может попросту происходить . Из него выходит множество трубок, поэтому каждая из них может быть неисправна. , который отвечает за пуск двигателя, так же может привести к невозможности его запуска.Здесь есть только один совет — немедленная замена узла. Существует так называемый внутренней перегрев, который намного страшнее внешнего. Если о втором варианте обязательно сообщат все датчики, то второй практически неопределим. Нужно немедленно обращаться в сервис за помощью.

Не заводится Приора, стартер крутит

Диагностика	Способы устранения
Нет бензина в баке	На панели приборов указатель уровня топлива на нуле.	Залить бензин
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя	Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.	Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)	Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.	Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания	Проверить наличие искры.	Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился	Осмотреть.	Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня	Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.	Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения	Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала.	Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости	Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.	Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи	Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.	Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления	Проверить предохранитель и реле.	Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.	При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.	Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден	Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.	Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давление	Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.	Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питания	Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.	Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной тракт	Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.	Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Неисправность, в которой втягивающее не при чем

Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

Изношенная шестерня бендикса

Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

Принцип работы ВР

С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).

Схема включения стартера

Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).

Источник