Nissan Pathfinder предохранители и реле
Полноразмерный кроссовер Nissan Pathfinder выпускается с 1986 года в 4 поколениях. 1 ое и 2 ое производилось до 2003 года. В 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах на рынки поставлялось 3 поколение ниссан патфайндер с маркировкой r51. А с 2015 и по настоящее время в сборке 4 поколение. Мы предлагаем ознакомится с описанием блоков предохранителей и реле ниссан патфайндер r51 (3 поколение) и 4. Их фотографии, схемы, места расположения. А так же покажем какие из элементов отвечаю за работу прикуривателя.
В зависимости от региона поставки, года выпуска и комплектации, возможно различные варианты исполнения данных блоков.
Блоки предохранителей и реле под капотом
Для 4 поколения
Видео пример того, где расположены блоки с предохранителями в автомобиле ниссан патфайндер.
Блок с реле
Блоки с предохранителями
Актуальная схема с обратной стороны защитной крышки
Описание на русском
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- 20A FR FOG LAMP — передний противотуманный фонарь
- 10A ABC ECU — электронный блок управления АБС
- 10A A/T ECU — электронный блок управления АКПП
- 15A FUEL PUMP — топливный насос
- 15A RR DEF — обогрев заднего стекла
- 15A RR DEF — обогрев заднего стекла
- 10A DTRL — дневные ходовые огни
- 15A HEATED MIRROR — обогрев зеркала
- 10A A/C COMP — компрессор кондиционера (включение электромуфты кондиционера)
- 15A H/LAMP LO RH — ближний свет, правая фара
- 15A H/LAMP LO LH — ближний свет, левая фара
- 30A FR WIPER — дворники лобового стекла
- 10A H/LAMP WASH — омыватель фар
- 10A TAIL LAMP — задние габариты
- 10A ILLUMINATION — освещение салона
- 10A H/LAMP HI LH — дальний свет, левая фара
- 10A H/LAMP HI RH — дальний свет, правая фара
- 15A FR BLR MTR — электродвигатель передней печки.
- 20A POWER SOCKET — доп.розетка 12 Вольт
- 10A AT CONT UNIT — блок управления
- 15A FR BLR MTR — электродвигатель передней печки
- 30A. PTC HTR — электронагреватель в печке (дизель медленно прогревается, для комфорта делают электроподогрев в печке)
- 15A HORN — сигнал
- 20A RADIO AMP — питание магнитолы / звукового усилителя
Блок в салоне
Он располагается в панели приборов, за защитной крышкой. Если возникли трудности ознакомьтесь с видео немногим выше.
Схема с обратной стороны крышки
За работу прикуривателя отвечают предохранители расположенные в данном блоке, какие именно смотрите на Вашей схеме. На английском обозначаются cigar lighter. В случае их целостности, обратите внимание на предохранитель под капотом.
Предохранители прикуривателя под капотом
p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>
Источник
Реле полного привода ниссан патфайндер
В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.
В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель «состояния ожидания». Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике «состояния ожидания». Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.
Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.
Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.
Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.
Интерпретация кодов самодиагностики:?(количест� �о миганий лампы 4wd)
2-Сигнал частоты оборотов вторичного вала (из блока ТСМ). Что это значит я Х.З ))))
3-Сигнал скорости автомобиля -АБС глючит адназначна.
4-Шина CAN . Думайте что хотите.
5-Аналого-цифровой преобразователь.Судя по названию-что то серьёзное и дорогое нах.
6-Выключатель 4LO. Проводка сказала-не хочу работать.
7-Сигнал частоты оборотов двигателя (из блока ECM). Туева хуча незнакомых слов.
8-Источник питания. Аккумулятор потеряли где- то ,пока скакали.
9-Ручка переключения режима 4WD. Свернули рукоятку нафиг..
10-Выключатель «состояния ожидания» -Один из датчиков -их там два(серая фишка),на раздатке,рядом с передним карданом.Либо сам, либо проводка поломаласи.
11-Электродвигатель исполнительного механизма-бандура на раздатке,крепящаяся на двух болтах с задней части.Туда ещё фишка плоская подходит с 6 проводами,и включающая всё что включается.Работает сцуко только от показаний всех датчиков на раздатке.Если что то не так-ловит глюк и перестаёт фунциклировать.Лечится данной процедурой,либо снятием клемм,либо принудительным отключением,путём снимания и проворачивания ручками.Затрат бабла не требует впринципе.
12. Позиционный выключатель исполнительного механизма. Второй датчик(чёрная фишка)у переднего кардана на РК. См.пункт10.
13.Управляющий механизм РК.(Раздаточна коробка). Реле 1или 2 включения РК. Надо лезть под капот (эт такая крышка из железа над той штукой что гудит и рычит постоянно).Если не поняли про что говорю-лучше на сервис.
14. Сигнал выключения PNP. Слов нет.
Повторение вспышек через каждые 0,25 секунд-Вы всё ещё не нашли аккумулятор,потерянный ранее.
Повторение вспышек через каждые 2-5 секунд. У вас всё зашибись.Ничего не сломано. пока..)))
Вспышек нет. Вы всё сломали.
Ну в общем как то так. :bk:
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.
Источник
Реле полного привода ниссан патфайндер
В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.
В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель «состояния ожидания». Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике «состояния ожидания». Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.
Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.
Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.
Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.
Интерпретация кодов самодиагностики:?(количест� �о миганий лампы 4wd)
2-Сигнал частоты оборотов вторичного вала (из блока ТСМ). Что это значит я Х.З ))))
3-Сигнал скорости автомобиля -АБС глючит адназначна.
4-Шина CAN . Думайте что хотите.
5-Аналого-цифровой преобразователь.Судя по названию-что то серьёзное и дорогое нах.
6-Выключатель 4LO. Проводка сказала-не хочу работать.
7-Сигнал частоты оборотов двигателя (из блока ECM). Туева хуча незнакомых слов.
8-Источник питания. Аккумулятор потеряли где- то ,пока скакали.
9-Ручка переключения режима 4WD. Свернули рукоятку нафиг..
10-Выключатель «состояния ожидания» -Один из датчиков -их там два(серая фишка),на раздатке,рядом с передним карданом.Либо сам, либо проводка поломаласи.
11-Электродвигатель исполнительного механизма-бандура на раздатке,крепящаяся на двух болтах с задней части.Туда ещё фишка плоская подходит с 6 проводами,и включающая всё что включается.Работает сцуко только от показаний всех датчиков на раздатке.Если что то не так-ловит глюк и перестаёт фунциклировать.Лечится данной процедурой,либо снятием клемм,либо принудительным отключением,путём снимания и проворачивания ручками.Затрат бабла не требует впринципе.
12. Позиционный выключатель исполнительного механизма. Второй датчик(чёрная фишка)у переднего кардана на РК. См.пункт10.
13.Управляющий механизм РК.(Раздаточна коробка). Реле 1или 2 включения РК. Надо лезть под капот (эт такая крышка из железа над той штукой что гудит и рычит постоянно).Если не поняли про что говорю-лучше на сервис.
14. Сигнал выключения PNP. Слов нет.
Повторение вспышек через каждые 0,25 секунд-Вы всё ещё не нашли аккумулятор,потерянный ранее.
Повторение вспышек через каждые 2-5 секунд. У вас всё зашибись.Ничего не сломано. пока..)))
Вспышек нет. Вы всё сломали.
Ну в общем как то так. :bk:
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.
Источник
Реле полного привода ниссан патфайндер
Всем привет!
Предлагаю в данной теме обсудить работу полного привода в нашем чудо автомобиле.
Не много теории, для тех кто возможно не знает:
Патик имеет классический полный привод + режим авто
классический полный привод подразумевает постоянный привод на задние колеса и жестко подключаемый передок, т.е. автомобиль не имеет межосевого дифференциала — соответственно на полном приводе можно ездить только по прямой или в условиях плохого сцепления колес с поверхностью.
По собственным ощущениям: режим авто + VDC замечательная штука, которая на мой взгляд практически полноценно заменяет постоянный полный привод.
Вопрос к знатокам: зачем нужен режим 2Н, ведь логичнее использовать режим AUTO, что плохого из того что электроника постоянно «думает».
Поделитесь кто какие режимы использует, лично я постонно AUTO.
Вопрос к знатокам: зачем нужен режим 2Н, ведь логичнее использовать режим AUTO, что плохого из того что электроника постоянно «думает».
Поделитесь кто какие режимы использует, лично я постонно AUTO.
Вопрос интересный! Если почитать мануал, то там написано, что двухколесный режим рекомендуется использовать на сухом ровном покрытии. Я сейчас постоянно езжу на 2Н. Кто-то писал, что так экономичнее, но я особо не прочувствовал. Возможно, меньше изнашивается межосевая муфта. Не знаю. Но было бы интересно узнать мнения умных людей по этому вопросу.
Вообще дури в бензиновом столько, что иногда, когда резко стартанешь, особенно, если со слегка вывернутыми колесами, ощущения такие, будто на дыбы встает. Кажется, что передние колеса отрывает от асфальта,
Из рекламного материала одного из дилеров:
«Благодаря передаточному числу 2.596 понижающей передачи, Pathfinder обладает одной из лучших проходимостей в своем классе, обеспечивая как великолепную управляемость на крутом спуске, так и отличное (с запасом) сцепление колес с дорогой практически в любых дорожных условиях.»
Что касается подключения передних колес к полуосям, то думаю, что реализована схема постоянного полного привода и все части привода передних колес вращаются постоянно, ведомые или передними колесами (муфта разомкнута) или двигателем через трансмиссию и муфту (муфта замкнута). Конструкция муфты позволяет передавать на передние колеса не только 50% момента (заблокированный «дифференциал»), а любое значение от 0% до 50% (незаблокированный «дифференциал»).
Так что, схема работы полного привода — постоянный полный привод с межосевым дифференциалом.
Думаю, разница 2H и Auto заключается только в наличии или отсутствии реакции межосевой муфты на проскальзывание колес. Т.е. в режиме 2H все 100% момента всегда передаются на задние колеса. В режиме Auto на передние колеса передаются от 0 до 50% момента в зависимости от условий движения.
Есть опыт и ощущения. Ощущения, что даже при 2Н при полностью вывернутых передних колесах они стремяться двигаться синхронно, что дает малопонятное ощущение раздрая на руле.
Не понял. Что значит пытаются двигаться синхронно?
У меня нет проблем с рулением ни в режиме 2H, ни в режиме Auto. Проблемы возникают на твердом покрытии в режиме 4H, но это и понятно: дифференциал заблокирован.
Источник