Реле зарядки квадроцикла 110 кубов

Содержание

Пропала зарядка?
Chudnoy
nadar
АлексейЛ
Chudnoy
Chudnoy
Алексей33
nadar
Вложения
Chudnoy
Chudnoy
Chudnoy
Chudnoy
Chudnoy
Гришко Александр
Chudnoy
Chudnoy
nadar
Chudnoy
Ремонт реле регулятора напряжения квадроцикла
Alex069

Пропала зарядка?

Chudnoy

Здравствуйте одноклубники!!
У меня на вольверине такая проблема..
Пропала зарядка. Если его запустить с пускового устройства то он работает, ездит. Но не запускается. Свет тусклый..
Но ездит похоже от генератора, раз АКБ на старт даже не хватает.
Вольтметром проверял напряжение на АКБ. 11.3вольт
Если включить фары, чуть падает, и это на работающем двигателе.
Поднимая обороты двигателЯ, напряжение не меняется, или даже чуууть падает.
Акбшку менял недавно. Но похоже кЕтайский АКБ.

Подскажите Мне пожалуйста. Где искать проблему? Куда лезть, как проверять. В электрике не силён вовсе

Надеюсь на Вашу помощь. confused:

nadar

Ветеран форума

АлексейЛ

Подскажите Мне пожалуйста. Где искать проблему? Куда лезть, как проверять. В электрике не силён вовсе

Надеюсь на Вашу помощь. confused:

Chudnoy

Алексей33

Активный участник

nadar

Ветеран форума

Вложения

Chudnoy

как мне объяснили, надо мультитестер поставить в режим звуковой идикации. Так сказать проверка короткого замыкания.

ну в общем кидаю один конец на фишку, второй на массу. . замыкания не происходит.

Замыкание происходит если оба провода на фишку кинуть.

Chudnoy

Ну похоже обмотка сгорела.
Я ещё в проводке заметил что один проводок перетёрся, и возможно замыкал на массу. а может и не на массу.

Я обмотку отремонтировать реально?

Chudnoy

Я снова в Мск, и я всё-таки снял генератор!
Теперь вообще запутался.

Кто подскажет, как проверить снятый генератор?
На нём нет видимых повреждений, почернений, задиров и тому подобного!

Говворят Зря снял, надо было реле менять.
Но я проверял как написано выше, и на сколько понял с генератора не приходит ток.

Можно проверить снятый генератор на его работопригодность?

Гришко Александр

генератор надо было проверить лампочками , как было сказано выше на работающем двигателе , если лампочки горят — то 100% неисправен регулятор напряжения .

Снятый генератор можно только прозвонить омметром — сопротивление между любыми двумя выводами должно быть одинаково ( в районе 0,5 ом -1 ом ) но дешовый прибор как правило не расчитан на измерение таких сопротивлений , но все равно , что бы он не показал — должно быть три одинаковых значения . Только толку в этих измерениях почти ни какого — вот с лампочками на заведенном двигателе другое дело :о)

Chudnoy

Свозил Генератор в ремонт.. посмотрелеи, пощупали, понюхали, по прозванивали.
Вердикт — Он живой!

Chudnoy

nadar

Ветеран форума

Chudnoy

ПОБЕДА!

———- Сообщение добавлено в 06:19 ———- Предыдущее сообщение создано в 06:10 ———-

Попрошу АДМИНИСТРАТОРА сделать FAQ по этой проблеме!
Статейка оч хорошая!
У многих владельцев японских мотоциклов за время эксплуатации возникают различные проблемы. Об одной из них хочу рассказать подробнее в своей статье.
Многие наслышаны, а кто-то может лично сталкивался с проблемой зарядки АКБ. Неужели электрика «японцев», такая ненадежная. Что очень часто выходит из строя.
Рассмотрим эту проблему на примере мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400.
Зачастую основной причиной отсутствия заряда АКБ, является выход из строя реле-регулятора, внешний вид изображен на фото:

У РР есть две основные задачи:
1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне13,5-14,5 V.
Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»
1. “НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
“НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
Проблема вызвана «выгоранием» диодов выпрямительного моста. Достаточно просто перепутать клеммы «+»/ «-» при подключении АКБ. К таким же последствиям приводит превышение тока потребления электрикой мотоцикла. Это может быть короткое замыкание проводки.
В результатом выхода РР из строя , могут быть последствия “бестолкового тюнинга” мотоцикла — установкой дополнительных «примочек» в виде разных подсветок, дополнительных фар, ламп увеличенной мощности, МУЗЫКИ. Как известно генератор имеет максимально допустимую мощность, превышение которой ни к чему хорошему не приводит.
Особое внимание хочу обратить на ”прикуривание” от автомобиля, часто практикуемое после «зимней спячки» чаще всего происходит так : упросили автомобилиста «прикурить» вашего коня, поставили рядом мотоцикл, накинули провода и начали крутить стартер мотоцикла. В результате через некоторое время мотоцикл заведется (если повезет) и генератор мотоцикла начинает через РР заряжать и свой севший АКБ, и подсевший аккумулятор автомобиля. Нагрузка не малая !
“НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы : греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят слишком ярко, часто перегорают.
Итог — выкипание электролита и быстрая потеря емкости.
Еще одна причина, вызвана окислением контактов в колодке РР. Как только один из контактов генератора к РР окислился и частично утратил свою проводимость, тут же возникает перекос фаз в генераторе . Окисленный контакт вызывает локальный перегрев в контактных соединениях.
Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1раз в месяц измерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.
Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР.
Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.
Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки.
В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор — происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора. На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР.
О возможных проблемах и как их избежать я рассказал, теперь расскажу как проверить работоспобность Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам.
Для проверки нам понадобятся :
1. Трезвая голова;
2. Элементарные познания в электрике;
3. Лампа 12V/5W, желательно с патроном;
4. Шесть проводов, длинной не меньше 30-40 см;
5. Три заряженные аккумуляторные батареи (можно обойтись и одной, но для этого нужен блок питания с постоянным напряжением от 12 до 24V.
6. Мультиметр DT-838 (можно любой другой)
Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.
Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.
В первую очередь измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U=12.5-13.8 V.
При оборотах 4000-5000 тыс. U=14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ. Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах».
Вот так выглядит реле регулятор со стороны разъема клеммной колодки:

К нижнему ряду контактов подключается обмотка 3-х фазного генератора (три провода желтого цвета)
Проверка осуществляется в три этапа.
Этап первый
Подключаем с помощью проводов РР к аккумулятору, как указано на рисунке, затем плюсовым проводом поочередно касаемся выводов 4-5-6. При исправности диодного моста, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап второй
Нам понадобится вторая аккумуляторная батарея. Подключаем все согласно рисунку и снова касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап третий
Более сложенный, чем два предыдущих, так как нам понадобится уже три аккумулятора, что достаточно проблематично. Из рисунка приведенного ниже, можно увидеть что две батареи включены последовательно, что в итоге дает нам на выводах 1-2 напряжение 24V. Поэтому вместо 2-х АКБ, можно использовать источник питания с выходным напряжением 24V.
Подключаем провода согласно рисунку, касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Если хотя бы на одном из этапов проверки будет выявлено несоответствие , РР подлежит замене (существуют бюджетные китайские аналоги).
На этом как говорится и можно было бы поставить точку, но мы не удостоверились в рабоспособности самого источника тока, ГЕНЕРАТОРА.
Генератор мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400 представляет собой 3-х фазный генератор переменного тока, с тремя обмотками соединенных в «звезду».
Работает следующим образом: вокруг обмоток статора вращаются постоянные магниты, размещенные в кольцевом роторе, при вращении в обмотках генератора создается ЭДС, амплитуда которой, прямо пропорциональна оборотам ротора.

Проверку генератора осуществляем так, берем мультиметр (он же тестер) выбираем режим измерения 200 Ом, замыкаем между собой щупы, на дисплее должны появится ноли. Если так, значит тестер к работе готов. Проверяем обмотки статора. Измеряем сопротивление между тремя желтыми проводами, в последовательности 1-2, 2-3, 3-1.сопротивление всех трех обмоток, должно быть одинаковым и не должно превышать 0.2-0.9 Ом. Также проверяем изоляцию обмоток, одним щупом касаемся «Массы» мотоцикла, а другим каждого из трех желтых проводов. Сопртивление должно быть «бесконечность».

После этого нужно проверить генератор в работе. Заводим мотоцикл, отключаем разъем генератора от РР, и измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выходе из генератора. Не забыв изменить режим измерения в тестере на переменное напряжение, предел 200V. Обороты двигателя делаем не менее 5000 тыс. Если тестер покажет напряжение порядка 45-50 V, между любыми выводами обмоток, генератор исправен. Очень редко встречается довольно- таки своеобразная неисправность генераторов подобного типа. Обмотки в порядке, РР исправен, АКБ «свежий», но генератор не обеспечивает необходимый уровень заряда. Причина кроется в роторе, его постоянные магниты частично утрачивают свой магнитные свойства, что приводит к потере мощности генератора. Такое может произойти во время ремонта мотоцикла, при хранении демонтированного ротора рядом с металлическими деталяи.

———- Сообщение добавлено в 06:27 ———- Предыдущее сообщение создано в 06:19 ———-

Что касаемо моей ситуации.
В бардачок(под сидушку) идёт большой пучок проводов, на блок предохранителей, на мозги, на релюшки.
Так вот весь жгут перетёрся об пластик..
и разорвал ТРИ провода, один из них был Плюс к РР.
Ещё два, хз к чему они шли, но я их тоже «скрутил» за одно =))

УРААААА.

Источник

Ремонт реле регулятора напряжения квадроцикла

Делюсь своим опытом по ремонту реле напряжения на квадроцикл Polaris Sportsman 550 (сгодится для любого)

Симптомы: на приборке загорелся Сheck Engine, значок EPS (электроусилитель перестал работать), на дисплее OV 16.5
В меню увидел ошибку 168 3, повышенное напряжение бортовой сети.

За родной регулятор просят невменяемых денег, полез в интернет, нашел схему, купил деталек, собрал-спаял. Работает. Бюджет вышел около 1000р.

Схему использовал эту, по мощности с запасом для нашей техники

Располошение ног у симистора

Перечень используемых деталей:

Симистор BTA41-600BRG, 40А 600В -3шт.
Диодный мост KBPC5006 (MB506), 50А 600В [KBPC] 3шт.
ULN2003AN, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, [DIP-16] -1шт.
Стабилитрон 1N4742A, 12В, 5%, 1Вт, DO-41 1шт.
Конд.кер.диск. 1000 пФ х 50В,+/-20% 1шт.
Резистор 0.5 Вт, 300 Ом, 5% — 4шт.

Собирал в штатном корпусе (предварительно выпотрошенном) мосты и симисторы приклеил на термопасту КПТ-8. Расположение возможно и не самое оптимальное, но в корпусе есть два непонятных углубления, поэтому «плясал» вокруг них.

Из прочтённого выяснил, схема надёжная, единственным потенциально слабым местом может быть стабилитрон, поэтому рекомендуют его размещать сверху, что бы при необходимости можно было заменить. Также надо использовать провода с хорошим сечением и всё тщательно пропаивать. Заливают кто чем, эпоксидкой (навсегда, неремонтопригодно), герметиком (не на кислотной основе), можно будет при необходимости расковырять. Я тоже купил герметик, однако залил всё просто с клеевого пистолета,т.к. не было желания ждать пока герметик застенет. Так же эта масса при разогреве паяльником нормально растапливается и может быть удалена для демонтажа.

Так же для получения нужного напряжения возможно придётся поиграться с номиналами самих стабилитронов. Лучше заранее купить их разных номиналов, 12/13/14В. Вообще в схеме изначально был прописан:
«Стабилитрон BZX55C14, или любой другой на 14В, 0.5Вт — 1шт (Не найдете на 14, можно набрать из двух, например 7+7, или 8+6, поставив последовательно) либо два стабилитрона на 13 вольт, спаять метками друг к другу (так будет где-то 13+0,6В).»
В моём случае два штуки на 13В спаянных метками давали слишком много, около 15,8В. Опытным путём выяснил, 1Вт -ный стабилитрон на выходе дает немного ниже чем 0,5Вт, поставил 1шт. на 13В напруга на холостых была около 14,5В спустя некоторое время (минут 15, подростала до 14,8) показалось многовато мне. Остановился на 12В 1Вт, при этом стало 13,6. Оставил так.

Пока работает нормально, будут неполадки — отпишусь. :Hi:

Alex069

Делюсь своим опытом по ремонту реле напряжения на квадроцикл Polaris Sportsman 550 (сгодится для любого)

Схему использовал эту, по мощности с запасом для нашей техники

Располошение ног у симистора

Перечень используемых деталей:

Пока работает нормально, будут неполадки — отпишусь. :Hi:

Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk

Источник