Ремонт реле регулятора напряжения квадроцикла
Делюсь своим опытом по ремонту реле напряжения на квадроцикл Polaris Sportsman 550 (сгодится для любого)
Симптомы: на приборке загорелся Сheck Engine, значок EPS (электроусилитель перестал работать), на дисплее OV 16.5
В меню увидел ошибку 168 3, повышенное напряжение бортовой сети.
За родной регулятор просят невменяемых денег, полез в интернет, нашел схему, купил деталек, собрал-спаял. Работает. Бюджет вышел около 1000р.
Схему использовал эту, по мощности с запасом для нашей техники
Располошение ног у симистора
Перечень используемых деталей:
Симистор BTA41-600BRG, 40А 600В -3шт.
Диодный мост KBPC5006 (MB506), 50А 600В [KBPC] 3шт.
ULN2003AN, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, [DIP-16] -1шт.
Стабилитрон 1N4742A, 12В, 5%, 1Вт, DO-41 1шт.
Конд.кер.диск. 1000 пФ х 50В,+/-20% 1шт.
Резистор 0.5 Вт, 300 Ом, 5% — 4шт.
Собирал в штатном корпусе (предварительно выпотрошенном) мосты и симисторы приклеил на термопасту КПТ-8. Расположение возможно и не самое оптимальное, но в корпусе есть два непонятных углубления, поэтому «плясал» вокруг них.
Из прочтённого выяснил, схема надёжная, единственным потенциально слабым местом может быть стабилитрон, поэтому рекомендуют его размещать сверху, что бы при необходимости можно было заменить. Также надо использовать провода с хорошим сечением и всё тщательно пропаивать. Заливают кто чем, эпоксидкой (навсегда, неремонтопригодно), герметиком (не на кислотной основе), можно будет при необходимости расковырять. Я тоже купил герметик, однако залил всё просто с клеевого пистолета,т.к. не было желания ждать пока герметик застенет. Так же эта масса при разогреве паяльником нормально растапливается и может быть удалена для демонтажа.
Так же для получения нужного напряжения возможно придётся поиграться с номиналами самих стабилитронов. Лучше заранее купить их разных номиналов, 12/13/14В. Вообще в схеме изначально был прописан:
«Стабилитрон BZX55C14, или любой другой на 14В, 0.5Вт — 1шт (Не найдете на 14, можно набрать из двух, например 7+7, или 8+6, поставив последовательно) либо два стабилитрона на 13 вольт, спаять метками друг к другу (так будет где-то 13+0,6В).»
В моём случае два штуки на 13В спаянных метками давали слишком много, около 15,8В. Опытным путём выяснил, 1Вт -ный стабилитрон на выходе дает немного ниже чем 0,5Вт, поставил 1шт. на 13В напруга на холостых была около 14,5В спустя некоторое время (минут 15, подростала до 14,8) показалось многовато мне. Остановился на 12В 1Вт, при этом стало 13,6. Оставил так.
Пока работает нормально, будут неполадки — отпишусь. :Hi:
Alex069
Делюсь своим опытом по ремонту реле напряжения на квадроцикл Polaris Sportsman 550 (сгодится для любого)
Симптомы: на приборке загорелся Сheck Engine, значок EPS (электроусилитель перестал работать), на дисплее OV 16.5
В меню увидел ошибку 168 3, повышенное напряжение бортовой сети.
За родной регулятор просят невменяемых денег, полез в интернет, нашел схему, купил деталек, собрал-спаял. Работает. Бюджет вышел около 1000р.
Схему использовал эту, по мощности с запасом для нашей техники
Располошение ног у симистора
Перечень используемых деталей:
Симистор BTA41-600BRG, 40А 600В -3шт.
Диодный мост KBPC5006 (MB506), 50А 600В [KBPC] 3шт.
ULN2003AN, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, [DIP-16] -1шт.
Стабилитрон 1N4742A, 12В, 5%, 1Вт, DO-41 1шт.
Конд.кер.диск. 1000 пФ х 50В,+/-20% 1шт.
Резистор 0.5 Вт, 300 Ом, 5% — 4шт.
Собирал в штатном корпусе (предварительно выпотрошенном) мосты и симисторы приклеил на термопасту КПТ-8. Расположение возможно и не самое оптимальное, но в корпусе есть два непонятных углубления, поэтому «плясал» вокруг них.
Из прочтённого выяснил, схема надёжная, единственным потенциально слабым местом может быть стабилитрон, поэтому рекомендуют его размещать сверху, что бы при необходимости можно было заменить. Также надо использовать провода с хорошим сечением и всё тщательно пропаивать. Заливают кто чем, эпоксидкой (навсегда, неремонтопригодно), герметиком (не на кислотной основе), можно будет при необходимости расковырять. Я тоже купил герметик, однако залил всё просто с клеевого пистолета,т.к. не было желания ждать пока герметик застенет. Так же эта масса при разогреве паяльником нормально растапливается и может быть удалена для демонтажа.
Так же для получения нужного напряжения возможно придётся поиграться с номиналами самих стабилитронов. Лучше заранее купить их разных номиналов, 12/13/14В. Вообще в схеме изначально был прописан:
«Стабилитрон BZX55C14, или любой другой на 14В, 0.5Вт — 1шт (Не найдете на 14, можно набрать из двух, например 7+7, или 8+6, поставив последовательно) либо два стабилитрона на 13 вольт, спаять метками друг к другу (так будет где-то 13+0,6В).»
В моём случае два штуки на 13В спаянных метками давали слишком много, около 15,8В. Опытным путём выяснил, 1Вт -ный стабилитрон на выходе дает немного ниже чем 0,5Вт, поставил 1шт. на 13В напруга на холостых была около 14,5В спустя некоторое время (минут 15, подростала до 14,8) показалось многовато мне. Остановился на 12В 1Вт, при этом стало 13,6. Оставил так.
Пока работает нормально, будут неполадки — отпишусь. :Hi:
Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk
Источник
Рм 800 eps проверка реле регулятора
Вариатор с обгонной муфтой (для эксплуатации в горах)
так как ODES это копия Rotex 800 (BRP) то и конечно сальник (фибра) от него .
благо есть аналоги
21040503101
420650370
45-112-09
839334
503005
100 р
условно хорошие оригинальные или аналоги на 30 А
— передние ступичные подшипники:
— Allbals 25-1496 USA
— Koyo DAC3055C2KCD3 Japan
— NSK DAC30550032-2RS Japan
— Koyo DAC3055C2RKCD3 Польша
Крестовины:
Крестовина карданного вала 25×60,3 мм . . . . . . . CR 107
Della Concordia
GKN 25×60.3
LOBRO« (№ U062)
или GUM81 на сварку
Но стоимость нового кардана сопоставимо со стоимостью крестовин и работы. 13603130000
Амортизаторы однотрубные газомасляные 271.0000
Фильтр масляный 21040111601: (120440 0800-011300, LU049856 (101701-001-0001), LU071980 420256188, 07120055, 07120357, HF-152)
Фильтр воздушный (сменный элемент):0800-112000
Фильтр топливный 13204060000: (6090-120220)
Колодки передние левые и правые : 9010-080810,PL-007, FA159R
Колодки задние левые: FA135, PL-011R
Колодки задние правые: FA165, PL-011L
Ремень вариатора 21040303801 291.15.3.1 SQ52-2188-C : (30G3750, 30C3750)
Масло в двигатель: Моторное масло SAE 10W-40, API SJ (ELF (10W40, 10W50), Motul Quad Power(10W40, 10W50 ), Mannol Quad 10W40 )
Масло в редуктора и коробку передач: Трансмиссионное масло SAE 80W/90, GL-5
Антифриз: Люкс ANTIFREEZE-40 ТУ 2422-030-74148923-2008 или ОЖ-40 «Лена» по ТУ 113-07-02-88, Тосол А40М по ТУ 6-57-95-96
Тормозная жидкость: Класса DOT-4, или РОСДОТ по ТУ 2451-004-36732629-99
Смазка для шприцовки подвески и карданных валов ВОДОСТОЙКАЯ СМАЗКА MC 1520 (RUBIN) EP2
Лампа фары CF X5 H.O. РМ 800 ATV (HB3 9005 12V 65W P20d NVA B1)
Шаровая опора верхняя 13601190010 — аналог 9010-050700
Шаровая опора нижняя 13601190020 — аналог 9010-050800
Насос топливный 10904080001, 124508 — аналог Delphi
Подшипник рулевой колонки нижний09561726203, CS203LU на крайний случай 6203
Вариатор от BRP CVTECH с обгонной муфтой 0900-0067
Гидравлическое уплотнение (фибра, сальник) помпы 21040503101 (420650370, 45-112-09 ,839334, 503005)
сальника привода заднего редуктора 65х90х10 двубортный (46120-115-0000, 26200-058-15)
вспомогательные реле:
наши реле (НО на 20 Ампер и нет герметичности . ) то 98.3747 надо брать с 5 ю контактами — НО хорошая цена
100 р
условно хорошие оригинальные или аналоги на 30 А
Источник
Большой тест РМ800 ATV
Muzungu
Постоянный форумчанин
forspam253
Опять юмор? Да? 😀
Генераторы, что у авто, что у квадриков выдают пик мощности на оборотах, близких к максимальным.
У авто это может быть 8000+ оборотов по ротору генератора (не коленвала). У квадриков это 5000-6000 оборотов коленвала.
Не знаю про какую отсечку речь, но авто-регулятор включает обмотку возбуждения при нехватке напряжения в сети. На холостом ходу может импульсно работать, если потребителей в данный момент нет больших и возникает избыток тока.
Так что учитывая линейность графика мощность-обороты (чем быстрее крутишь, тем больше получаешь), то от геныча квадрового на оборотах ХХ можно ожидать около 100+ ватт всего.
ALEKSIS
autoanswer
Олег0770
Опять юмор? Да? 😀
Генераторы, что у авто, что у квадриков выдают пик мощности на оборотах, близких к максимальным.
У авто это может быть 8000+ оборотов по ротору генератора (не коленвала). У квадриков это 5000-6000 оборотов коленвала.
Не знаю про какую отсечку речь, но авто-регулятор включает обмотку возбуждения при нехватке напряжения в сети. На холостом ходу может импульсно работать, если потребителей в данный момент нет больших и возникает избыток тока.
Так что учитывая линейность графика мощность-обороты (чем быстрее крутишь, тем больше получаешь), то от геныча квадрового на оборотах ХХ можно ожидать около 100+ ватт всего.
Олег0770
forspam253
Какая разница стоит регулятор или нет, какой он стоит, и какой тип генератора. Мы вроде про максимальную мощность генератора говорили. И чтобы она вырабатывалась — нужны максимальные обороты генератора. И только потом уже регулятор решает что делать, откючать, шунтировать и т.д. Не может генератор на 1000 оборотах выдавать полную мощность.
Вольтаж в сети и мощность — разные вещи. Если нет потребителей, то мощность не используется и как следствие растет напряжение. Для этого и стоят регуляторы. Они дозируют необходимую мощность с генератора в сеть. Но это никак не означает, что генка вышел на полный свой кпд. Просто в этот момент потребителей нет, лишняя мощность не нужна и генератор вырабатывает необходимый минимальный ток для поддержания стабильного заданного напряжения в сети.
У авто генки мощные, поэтому даже на холостых регулятор может импульсно запускать-отключать генератор. Разумеется, если стоит киловатт музыки, то регулятор на хх включит генератор на постоянку. Но это не полная мощность генки. Полная все равно будет только на полных оборотах.
У квадра же генка слабый. На хх его не хватает и регулятор отдыхает, не шунтирует, а просто выпрямляет фазы.
А вот на больших оборотах, уже может начать шунтировать, т.е. гасить излишки тока, перерабатывая в тепло. Т.к. 400 ватт на квадре не всегда можно распихать по потребителям.
Короче, отсечка или порог сработки регулятора конечно есть, но к полной мощности это не имеет никакого отношения.
Олег0770
Какая разница стоит регулятор или нет, какой он стоит, и какой тип генератора. Мы вроде про максимальную мощность генератора говорили. И чтобы она вырабатывалась — нужны максимальные обороты генератора. И только потом уже регулятор решает что делать, откючать, шунтировать и т.д. Не может генератор на 1000 оборотах выдавать полную мощность.
Вольтаж в сети и мощность — разные вещи. Если нет потребителей, то мощность не используется и как следствие растет напряжение. Для этого и стоят регуляторы. Они дозируют необходимую мощность с генератора в сеть. Но это никак не означает, что генка вышел на полный свой кпд. Просто в этот момент потребителей нет, лишняя мощность не нужна и генератор вырабатывает необходимый минимальный ток для поддержания стабильного заданного напряжения в сети.
У авто генки мощные, поэтому даже на холостых регулятор может импульсно запускать-отключать генератор. Разумеется, если стоит киловатт музыки, то регулятор на хх включит генератор на постоянку. Но это не полная мощность генки. Полная все равно будет только на полных оборотах.
У квадра же генка слабый. На хх его не хватает и регулятор отдыхает, не шунтирует, а просто выпрямляет фазы.
А вот на больших оборотах, уже может начать шунтировать, т.е. гасить излишки тока, перерабатывая в тепло. Т.к. 400 ватт на квадре не всегда можно распихать по потребителям.
Короче, отсечка или порог сработки регулятора конечно есть, но к полной мощности это не имеет никакого отношения.
Источник