Большая Энциклопедия Нефти и Газа
Сборка — низкое напряжение
Сборка низкого напряжения расположена в отдельной пристройке. Если ТП пристраивается к стене здания, для электроснабжения которого он предназначается, то надобность в пристройке для сборки низкого напряжения отпадает; она может быть помещена за стеной внутри здания. [1]
Сборка низкого напряжения состоит из изоляторов и предохранителей. [2]
Вторичная сторона трансформатора защищается от перегрузки открытыми плавкими предохранителями, установленными на сборке низкого напряжения . Между сборкой низкого напряжения и трансформатором помещается рубильник. Соединение от вторичной обмотки трансформатора до сборки низкого напряжения выполняется шинами. [3]
План и разрез однотрансформаторной подстанции городского типа, разработанной институтом Гипрокоммунэнерго с распределительным устройством высокого напряжения и щитом низкого напряжения, показаны па рис. III.13. На сборке низкого напряжения установлены предохранители для защиты трансформатора и отходящих линий. Рубильник для отключения трансформатора от сети устанавливают на конструкции рядом со сборкой низкого напряжения. [5]
Кб, подходящая к подстанции, разъединитель 2, плавкие предохранители 3, трансформатор 4, рассчитанный на работу на открытом воздухе и устанавливаемый на площадке, трубчатые разрядники 5 ( защита от перенапряжения) и сборка низкого напряжения б, смонтированная в шкафу. [6]
Вторичная сторона трансформатора защищается от перегрузки открытыми плавкими предохранителями, установленными на сборке низкого напряжения. Между сборкой низкого напряжения и трансформатором помещается рубильник. Соединение от вторичной обмотки трансформатора до сборки низкого напряжения выполняется шинами. [7]
Такая схема применяется для питания концентрированных распределенных нагрузок. В этой схеме от цеховой подстанции отходит несколько линий к цеховым сборкам низкого напряжения , к которым подключаются отдельные двигатели, размещенные на данном участке цеха. [8]
Такая схема применяется для питания шнцентрирова ных распределенных нагрузок. В этой схеме от цеховой подстанции отходит несколько линий к цеховым сборкам низкого напряжения , к которым подключаются отдельные двигатели, размещенные на данном участке цеха. [9]
План и разрез однотрансформаторной подстанции городского типа, разработанной институтом Гипрокоммунэнерго с распределительным устройством высокого напряжения и щитом низкого напряжения, показаны па рис. III.13. На сборке низкого напряжения установлены предохранители для защиты трансформатора и отходящих линий. Рубильник для отключения трансформатора от сети устанавливают на конструкции рядом со сборкой низкого напряжения . [11]
Запись показаний вольтметров предприятие обязано производить ежечасно в день составления графика независимо от места расположения расчетных электросчетчиков: в головной части линии на станции или подстанции энергосистемы или на приемной части линии у потребителя. Запись напряжения необходимо производить на каждом вводе питающей линии; на отдельных сборках низкого напряжения , если на них наблюдается пониженное напряжение; на шинах низкого напряжения каждого распределительного устройства. [12]
Питание осветительных установок должно выполняться от электрических сетей переменного тока напряжением 380 / 220 В с глухозаземленной нейтралью. Как правило, электроснабжение осуществляется от общих трансформаторов городских ТП, к которым присоединены и силовые электроприемники этих и других зданий, однако надо стремиться к тому, чтобы линии, питающие освещение школ и детских учреждений, не присоединялись к сборкам низкого напряжения ТП , от которых питаются лифты жилых зданий. [13]
Справа от сборки высокого напряжения за металлической перегородкой устанавливается силовой трансформатор мощностью 180 ква. Защита трансформатора со стороны высокого напряжения осуществляется предохранителями типа ПК-6, установленными над трансформатором. Со стороны низкого напряжения трансформатор защищается плавкими предохранителями открытого типа, установленными на сборке низкого напряжения . Сборка низкого напряжения связана с трансформатором шинами или проводом. [14]
Источник
Глава 4. Сборки низкого напряжения, предохранители н/н, контакторные станции, автоматы и рубильники 380В.
В большинстве действующих ТП и, как правило, во всех новых РУ 0,4 кВ выполнялось на сборках н/н с вертикальным расположением предохранителей (фаз) одного присоединения. Щиты типа ЩО-70 (Рис. 34) — с рубильниками и предохранителями применялись реже. На сборках н/н МКС (Рис.35) сначала устанавливались открытые предохранители (Рис. 36а), затем типа ПН2 с вырезом под болт (Рис. 36 б, в). Современные сборки н/н (Рис. 37 а-г). Набираются из отдельных блоков выключатель нагрузки – предохранитель (фидеров) в пластмассовом корпусе, с предохранителями типа ППН. В РУ 0,4 кВ использовались рубильники различных типов с ручным приводом (Рис. 39). В настоящее время применяются только рубильники с пружинными приводами (выключатели нагрузки н/н (Рис.40). АВР н/н выполнялись на КС различных типов, а также на ПДУ-8302 (1000 А) для ТП с трансформаторами до 630 кВА (Рис. 41); для ТП с трансформаторами 1000 кВА и более АВР н/н выполняется на автоматах (Рис. 42). В настоящее время в качестве АВР 0,4кВ широко применяются АВР-0,4кВ-1250-КС (Рис. 43)
Рис. 34 Щит низкого напряжения типа ЩО-70 на 4 присоединения с рубильниками типа РПС-2 (Iн=250А)
— на одно присоединение с рубильником РПС-6 (Iн=630А)
— на два присоединения с рубильниками РПС-4 (Iн=400А)
— на четыре присоединения с рубильниками РПС-2 (Iн=250А)
Рис. 35 Сборка низкого напряжения типа МКС с дверьми на 10 присоединений
Рис. Контакторная станция(слева) и сборка н/н типа МКС
Рис. 36 Плавкие вставки предохранителей
Плавкие вставки открытого типа изготавливаются в Филиале на токи 100-125-150-200-250-300-350-400-500 и 600А
Предохранители ПН2 (старая серия) имеют 4 типоразмера
ПН2-100 – плавкие вставки 31,5-40-50-63-80-100 А
ПН2-250 – -«- 80-100-125-160-200-250 А
ПН2-400 – -«- 200-250-315-355-400 А
Предохранители ППН (новая серия) также имеют 4 типоразмера
ППН-33 (габарит 0) – плавкие вставки 32-40-50-63-80-100-125-160 А
ППН-35 (габарит 1) – -«- 40-50-63-80-100-125-160-200-250 А
ППН-37 (габарит 2) – -«- 40-50-63-80-100-125-160-200-250-315-400 А
ППН-39 (габарит 3) – -«- 100-125-160-200-250-315-400-630 А
Практически в Филиале используют только последний типоразмер ППН-39, плавкие вставки которого на 250-400 и 630 А могут применяться в предохранителях ПН2.
ППН-33 (габарит 0) заменяет плавкие вставки в ПН2-100.
Рис. 37(а) КРУ 0,4кВ типа TUR на блоках выключатель нагрузки – предохранитель на 12 присоединений (производства завода «ЭЗОИС»)
Рис. 37 (б) КРУ 0,4кВ типа ЩРНВ (комбинированная) на блоках выключатель нагрузки – предохранитель на 10 присоединений (производства завода «Инмашком») в комплекте с вводным и секционным выключателями нагрузки, а также с выключателем нагрузки для электроснабжения энергоёмкого потребителя.
Рис. 37(в) Схема электрическая принципиальная
Рис. 37(г) КРУ 0,4кВ типа ЩРНВ (комбинированная) с
выключателями нагрузки OT, с двумя автоматическими выключателями
Рис. 37(д) КРУ 0,4кВ типа ШНН-ХВ на блоках выключатель нагрузки – предохранитель (производства завода «Трансформер»)
Рис. 37(е) КРУ 0,4кВ типа ШНН-РЭК (комбинированная) на блоках выключатель нагрузки – предохранитель (производства завода «Специнжэлектро»)
Рис. 37(ж) КРУ 0,4кВ типа ШНН на блоках выключатель нагрузки – предохранитель (производства завода «МЭЛ»)
 |
Широко представлены в сети МКС — филиала ОАО «МОЭСК» выключатели нагрузки для КРУ 0,4кВ следующих производителей:
— «Schneider Electric» — ISERE (1200, 1800, 2400А);
— «ABB» — OETL (1250, 1600, 2500, 3150А), OT (1250, 1600, 2500, 3200А).
Также в филиале согласованы и применяются выключатели нагрузки для КРУ 0,4кВ следующих производителей:
Выключатели нагрузки с Iном=800А или 1000А в сети Филиала не применяются.
Источник
Электропривод TUR2 для швейной машины
Электропривод для швейной машины TUR 2 польского производства, в свое время основная часть машин ПМЗ комплектовалась именно им. Двигатель и педаль были полностью разборными и восстанавливались из запасных частей. В этой статье мы рассмотрим, как разобрать и отремонтировать электропривод.
Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».
На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.
1. Педаль реостатного типа
2. Шнур электрический
3. Электропривод
4. Пассик
5. Кронштейн крепления
6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)
Шнур электрический имеет три конца:
1. Вилка, для подключения в розетку;
2. Двухконтактный штекер для подключения к педали;
3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.
Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4
На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.
Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6.
Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.
Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7
На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь:
1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе,
2 – корпус, где крепится щетка с пружиной,
3 – щеточный аппарат (ламели),
4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.
Крупным планом ламели показаны на рис. 9
Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.
Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).
На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.
Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо:
1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко;
2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое;
3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12
Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово.
Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P.S. При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.
На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.
Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.
Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.
Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.
Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами.
Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.
Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.
Теперь переходим к педали.
Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий , но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.
Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.
Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.
Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри
1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины;
2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь;
3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка;
4. Штифт крепления;
5. Пружина, размыкающая корпусные изделия;
6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки.
Внимание – металл хрупкий.
7. Сопротивление;
8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.
Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).
Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.
После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.
А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.
Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.
Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.
Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.
Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.
При копировании активная ссылка на сайт http://rembt888.ru обязательна.
Чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться.
You have no rights to post comments
Источник