Сгорает реле вентилятора охлаждения
Очень часто перегорает реле включения-отключения вентилятора.
Газ 3102, 406 двигатель
На 600 км городского цикла (около 25% пробки) сгорело 3 реле.
Просто нагревается и сгорает и вентилятор уже не отключается. У меня так настроено, что выключается от температуры. Приехал на место. Заглушил машину, а вентилятор работает не останавливаясь. Температура уже спала а он крутит и крутит — значит реле сгорело.
Проверь цепь вентилятора, есть ли там предохранитель, по стоку он стоит на левом брызговике, черная такая коробочка выше аккумулятора, а то реле всего 30 Ампер держит, может сам вентилятор больше берет, подустал уже, темболее при выключенном двигателе нагрузка увеличивается и следовательно реле перегорает.
Была такая проблема, что замкнуло обмотки вентилятора, а цепь на прямую от аккумулятора без предохранителя, за 2 минуты бортовое напряжение просело до 8 вольт, славо богу ничего не загорелось.
Источник
Релюшки плавятся. Перегрев.
Посоветуйте что можно сделать.
Последнее время стало плавиться реле включения эл.вентилятора охлаждения вместе с самим разъёмом. Менял несколько релюшек. Ходят от 2х дней до 2х недель(пробеги небольшие, в основном до 30км ежедневно по пробкам).
Сменил уже штук 7 релюшек(стандартные на 30A).
Предположил межвитковое замыкание в самом вентиляторе(родной Bosh), и поэтому возросший ток через него.
Поставил новый эл.вентилятор(какой-то PRAMO) и новую обвязку (колодку под реле с проводами). Но он охлаждает гораздо хуже. Вчера в жару (+30-+35) в пробке закипел. И это при работающем вентиляторе. Да и на глаз заметно, дует хуже штатного и тише.
В какую сторону копать? Искать новый вентилятор Bosh? Или ставить старый и усиливать провода, колодку, реле на больший ток?
Газ 3110 406i 1999 (примерно 130тк)
Из поста не понял релюшка на 30 стала бодрее плавиться с вент. «какойтопрамо» или перестала плавиться (но теперь греется мотор).
У меня стоит реле на 70А, причем стояло оно из салона если не ошибаюсь.
Называется Реле стартера 711.3747 (или аналог), посмотрите чтобы ноги были под нужную колодку.
Но с этим реле иногда случается другая фишка — оно подвисает во включенном состоянии. т.е. как пишут залипают контакты в положении «включено» и вентилятор молотит даже при выключенном зажигании.
Лечится постукиванием пальцем по релюшке (осторожно, оч. быстро сажает АКБ если не выключить вент.).
Реле-то найдешь в любом магазине, а вот с вентилятором все равно придется расставаться в пользу старого, либо нормального =).
Источник
Горят реле вентилятора
Паралельно контактам реле ставим снаберную цепочку (чтобы сбивать искру при размыкании реле для предотвращения оплавления контактов) — последовательная RC-цепочка из конденсатора на 0.1мкФ (вольт на 100) и сопротивления 51 Ом (2Вт).
Вместо предохранителя ставим кусок медного провода диаметром 0.8мм (это будет предохранитель на 50А примерно)
А что касается задержки, то величина ее большой роли не играет на самом деле. Как только ток через обмотку кулера упадет до определенного предела, так реле и сработает. Ни раньше, ни позже.
ультимате киллер тесезеть — контактор кт125 от грузовика (на 12в — не перепутай, бывают точно такие же кт126 на 24в). КОММУТИРУЕМЫЙ ток 50А, выдерживаемый во включенном состоянии неизвестен но жигулевский стартер держит не напрягаясь. У меня таких в машине пять штук из них один как раз включения карлсона. Поставил один раз и забыл навсегда о его существовании. Вот только щелкает очень громко.
на 12 не бывает, только на 24
они сейчас очень компактные.
а стоят. уууууу. Самый поганый аббшный контактор на 20а — 20 баксов. На 4 контакта — 45. На 60а — баксов 200. Они же высоковольтные, там заметные проблемы с дугогашением. Проблемы-то решены, но недешево это.
А закрепить можно под капотом через резиновую прокладку и будет все шоколадно. 🙂
кт125 щелкает сам по себе, безотносительно подвески. Здоровая такая хреновина, пусковой ток ампер 10 (потом пусковая катушка отключается, остается полампера). Но неубиенная.
Все под болты, разумеется, какие нафиг разьемы на таких токах. Силовые под м6, управление м4.
Да, а ухо у него есть какое-нибудь крепежное?
исессно — две дыры на здоровенном уголке. Штука предназначена для установки на ровную поверхность.
А никто не придумывал что-нибудь електронное?
Ты неправ. Конструктивный дефект проявлялся бы на любой 3110i. А этого не наблюдается. Чтобы решить проблему кардинально, надо найти её истинную причину. Допустим у тебя стоит дефектный кулер, потребляющий больше, чем положено. Такое было у меня и естественно контакты реле подгорали. После замены кулера и очистки контактов реле — нормальная работа всех элементов восстановилась, проверено теперешней жарой. При этом и предохранитель стоит 40А и тоже всё нормально держит. Вот это, по моему и есть кардинальное решение.
А зачистка контактов реле радикально не спасет. Все равно там в момент размыкания есть искра, следовательно, контакты обгорают и со временем все это вылезет опять. А не обгорят, так окислятся.
Вобщем, «я для себя эту проблему решил» (с). Год уже как катаюсь — никаких намеков на проблемы. Аналогичную штуку сделали и у Pine — тоже нет проблем. По моему, просто, надежно и весьма бюджетно (доп.резистор стоит рублей 30, реле 3110.3747 — не больше 50р, ну провода еще сколько да клеммы. около 100р на все и монтаж не требует особых навыков и времени).
Основное реле у меня стоит 711.xxxx от стартера 3110 (там ампер на 70 расчет).
Кстати, ПРИКОЛ — у меня включением ЭВ заведует дубнинский блок, так вот пару раз ему «сил» не хватило включить 711 релюшку, сделал включение 711ой через Bosch-евскую релюшку от ПП ТАЗа, теперь все тип-топ.
Но надо Гошину коробочку ставить, уж больно идея хороша.
711.3747 на 50А. На 70А — это 3110.3747 («реле стартера»), с широкими ножами на контактной группе.
Кстати, ПРИКОЛ — у меня включением ЭВ заведует дубнинский блок, так вот пару раз ему «сил» не хватило включить 711 релюшку, сделал включение 711ой через Bosch-евскую релюшку от ПП ТАЗа, теперь все тип-топ.
Аналогично. Только я сразу пркинул токи по обмотке реле 3110.3747 (там около полампера) и поставил перед ним слабенькую релюшку. А блок сделан уродски в этом плане — там на выходе стоит 829-й транзистор, ему такой ток раз плюнуть, но прикол в том, что он там стоит без радиатора. Следовательно, нагружать его крайне не рекомендуется.
Но надо Гошину коробочку ставить, уж больно идея хороша.
Идея хороша, но дороговато, во-первых, и не очень надежно, во-вторых. Все-таки несколько случаев отказа уже зафиксировано, а это не есть хорошо.
Опять же, городить сложную схему там большого смысла нет. В данном случае мы имеем дело с системой, работающей в нестационарнном режиме и термостатировать ее крайне сложно. Добиться точности поддержания температуры хотя бы в градус здесь практически нереально. Так что идея ПИД регулятора в данном случае неоправданна, достаточно обычного релейного регулирования.
Это мои соображения на основе собственного опыта. В свое время приходилось делать системы термостатирования, в том числе с точностью до тысячной градуса (но это не совсем тривиальная задача, да и вывести ее на температурный режим уходит несколько часов времени — там температрура колеблется по затухающей синусоиде).
Источник
Часто стали гореть предохранители вентилятора.
Поиск попробовал, но запутался в мыслях человеческих. %)))
Можно заново сказать — отчего предохранители горят? По наблюдениям это происходит буквально при первом же включении вентилятора.
Что лечить — замена вентиляторов? Или разобрать посмотреть?
А как обычно снимают крыльчатку? Посмотрел — вентиляторы крутятся легко.
Контакты почистил. Сейчас поезжу посмотрю.
Попытался снять моторчики — заглянуть внутрь — щетки, смазать.
Крыльчатка не хочет легко отсоединятся. есть ли какие тайные приемчики ее снять?
Поздно. ((( Потрогал. После чистки контактов ничего не поменялось.
А с моторчиками действительно все ОК — разобрал. посмотрел.
Внутри чисто, смазка есть, щеток длинны еще много. И выкинул. :((( Ибо проезжая мимо нивовского магазина купил новую рамку (3000 руб) Хотел поменять сначала один вентилятор, но оказывается теперь конструктив моторов изменился и новые не подходят в старую рамку.
Поставить сегодня не успел — не лезут верхние резиновые уплотнителе под радиатор. надо мучаться.
Чувствую, завтра буду искать коротыш в проводке.
«Если контакты окислены, ток махонький» — эта фраза принадлежит не ФармаЦевту, а Хомо409, котормоу ФармаЦевт и товарищ Ом опонируют. 😉
Про кз вообще речи и не шло. Откуда ты это взял? 🙂 Каждый нивовод, знакомый с законмаи Алера занет, что увеличение сопростивления приводит к возрастанию тока.
А под «промазал», я имел в виду, не того учить полез 🙂
Почитал закон Ома 🙂 Понял,что когда-то давно,сдавал «любимейший» всеми ОЭ и ))) ТОЭ .Даже имел 5 по электротехнике.)))Даже помнил и мог сформулировать тогда еще закон Кирхгофа )))
Насчет того,что провода греются от увеличения сопротивления на контактах я говорил,а вот про то,что от этого сопротивления может быть КЗ — ни разу ))) Не надо пыли ))) Хотя КЗ точно будет,когда на этих греющихся проводах поплавится изоляция.Сам лично видел как с проводки свисали «соплями» остатки изоляции.Ток то — «махонький» ))) Как же махонький ток разогревает провода? Да так греет,что от этого машина сгорает? У кума Патриот так пыхнул.
Повторюсь,когда эти окисленные контакты дойдут до того,что начнут искрить — пред вылетит.Не всегда,но это уж такие наши китайские предохранители )))
Это было бы слишком просто. стоят 30. Не ставить же, как тут кто-то рекомендовал 60 %)))))
Покрутить? Попробую.
Источник
Часто стали гореть предохранители вентилятора.
Поиск попробовал, но запутался в мыслях человеческих. %)))
Можно заново сказать — отчего предохранители горят? По наблюдениям это происходит буквально при первом же включении вентилятора.
Что лечить — замена вентиляторов? Или разобрать посмотреть?
А как обычно снимают крыльчатку? Посмотрел — вентиляторы крутятся легко.
Контакты почистил. Сейчас поезжу посмотрю.
Попытался снять моторчики — заглянуть внутрь — щетки, смазать.
Крыльчатка не хочет легко отсоединятся. есть ли какие тайные приемчики ее снять?
Поздно. ((( Потрогал. После чистки контактов ничего не поменялось.
А с моторчиками действительно все ОК — разобрал. посмотрел.
Внутри чисто, смазка есть, щеток длинны еще много. И выкинул. :((( Ибо проезжая мимо нивовского магазина купил новую рамку (3000 руб) Хотел поменять сначала один вентилятор, но оказывается теперь конструктив моторов изменился и новые не подходят в старую рамку.
Поставить сегодня не успел — не лезут верхние резиновые уплотнителе под радиатор. надо мучаться.
Чувствую, завтра буду искать коротыш в проводке.
«Если контакты окислены, ток махонький» — эта фраза принадлежит не ФармаЦевту, а Хомо409, котормоу ФармаЦевт и товарищ Ом опонируют. 😉
Про кз вообще речи и не шло. Откуда ты это взял? 🙂 Каждый нивовод, знакомый с законмаи Алера занет, что увеличение сопростивления приводит к возрастанию тока.
А под «промазал», я имел в виду, не того учить полез 🙂
Почитал закон Ома 🙂 Понял,что когда-то давно,сдавал «любимейший» всеми ОЭ и ))) ТОЭ .Даже имел 5 по электротехнике.)))Даже помнил и мог сформулировать тогда еще закон Кирхгофа )))
Насчет того,что провода греются от увеличения сопротивления на контактах я говорил,а вот про то,что от этого сопротивления может быть КЗ — ни разу ))) Не надо пыли ))) Хотя КЗ точно будет,когда на этих греющихся проводах поплавится изоляция.Сам лично видел как с проводки свисали «соплями» остатки изоляции.Ток то — «махонький» ))) Как же махонький ток разогревает провода? Да так греет,что от этого машина сгорает? У кума Патриот так пыхнул.
Повторюсь,когда эти окисленные контакты дойдут до того,что начнут искрить — пред вылетит.Не всегда,но это уж такие наши китайские предохранители )))
Это было бы слишком просто. стоят 30. Не ставить же, как тут кто-то рекомендовал 60 %)))))
Покрутить? Попробую.
Источник
Сгорает реле вентилятора охлаждения
С таким подходом проблему НЕ РЕШИШЬ!
_________________
Ты должен иметь отрезок провода длиной около полметра,
очень желательна контрольная лампочка от приборки на 1,2 ватта с проводами от нее.
Теперь по схеме:
ГЛАВНОЕ запомнить,что руководствоваться нужно ТОЛЬКО ЦВЕТОМ проводов,приходящих к реле,
но ни в коем случае НЕ НУМЕРАЦИЕЙ контактов в колодке этого реле вентилятора.
Не включая зажигания,вытащив реле вентилятора из колодки,отрезком провода замыкаем контакты 30 и 87 в колодке,
заодно записываем на каком из контактов КОРИЧНЕВЫЙ провод (на 30 или 87) и на каком контакте БЕЛЫЙ с Черной полосой.
Вентилятор должен закрутиться.
Если вертится,то полдела сделано.
Если же не крутится,то отрезок провода оставляем в той клемме колодки,где БЕЛЫЙ с Черной полосой провод,
а другим концом этого провода касаемся надежной массы кузова,например головки самореза,крепящего концевик
в стойке правой передней двери (дверь ведь открыта,чтобы к релюшкам подлезть).
Закрутился ли теперь вентилятор?
Остальное после этой проверки.
Не включая зажигания,вытащив реле вентилятора из колодки,отрезком провода замыкаем контакты 30 и 87 в колодке,
заодно записываем на каком из контактов КОРИЧНЕВЫЙ провод (на 30 или 87) и на каком контакте БЕЛЫЙ с Черной полосой.
Вентилятор должен закрутиться.
Если вертится,то полдела сделано.
Теперь при включенном зажигании и вставленном в колодку реле
отрезок провода подключаем к ЧЕРНОМУ с Красной полосой проводу реле,а другим концом провода касаемся массы кузова.
А дтож в это время должен быть подключён или нет?
БК у тебя есть,или нет,т.е. температуру с ДТОЖ ты можешь видеть?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Значит силовая цепь вентилятора полностью исправна.
Теперь при включенном зажигании и вставленном в колодку реле
отрезок провода подключаем к ЧЕРНОМУ с Красной полосой проводу реле,а другим концом провода касаемся массы кузова.
Реле сработает и вентилятор должен закрутиться.
Подключил чёрный с красным провод к массе. Вент включился
Значит ВСЯ цепь включения вентилятора исправна.
Отлично!
Теперь осталось выяснить,что виновато в НЕ включении вентилятора.
1.Сам ДТОЖ и его цепь
2.Неисправность канала ЭБУ
3.Плохой контакт в колодке ЭБУ,или ЧЕРНО/Красный провод от ЭБУ до реле.
Заводим двигатель и греем его до 101-105 градусов по БК.
При этом на ЧЕРНО/Красном проводе от ЭБУ должна появиться масса,
сработать реле и включиться вентилятор.
Заводим двигатель и греем его до 101-105 градусов по БК.
При этом на ЧЕРНО/Красном проводе от ЭБУ должна появиться масса,
сработать реле и включиться вентилятор.
А как отследить появление массы? Просто включения вента ждать?
Да — это самое простое,ведь вся остальная цепь включения вентилятора тобой уже проверена и она рабочая.
Если не включится даже при 105 градусах,то придется решать что с мозгами делать,при условии,что ЧЕРНО/Красный провод в норме.
Вент у меня при 99-100 гр включается
сценарий включения вентилятора ведь разыгрывается при отключении ДТОЖ, а я его уже отключал, это первое что я сделал, но результата не дало
Здесь может быть такая ситуация,что провод,идущий на колодку ДТОЖ например перетерся и имеет утечку на массу,
тогда аварийный режим ЭБУ не включится,ведь блок не видит полного отключения колодки датчика.
Включенное зажигание, двигатель не работает — реле щелкает как по хронографу
А ты уверен,что щелкало именно реле вентилятора?
Тогда бы и сам вентилятор при этих «щелчках» пытался закрутиться,а разве было такое?
Попробуй проверить так:
Вытащи реле вентилятора,сними колодку с ДТОЖ и включи зажигание.
Щелкает-ли что-либо теперь?
Источник