Славута где находится реле стартера

Где находится реле зажигания на Таврии?

Реле зажигания находится на жгуте проводов отходящих от замка зажигания (снять обшиву рулевой колонки увидиш), реле стартера находится под приборной панелью, слева по ходу движения авто, в ряду реле второе слева.

Где находится предохранитель бензонасоса Таврия?

Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Где находится реле включения вентилятора Славута инжектор?

Датчик включения вентилятора на карбюраторной Славуте находится в радиаторе охлаждения, с правой стороны, напротив генератора.

Где находится Эбу Таврия?

А ЭБУ находится вверху под панелью (скорее всего ближе к центру автомобиля, его лучше видно со стороны пассажира.. ) А диагностическая колодка находится со стороны пассажира также, слева_вверху. А линия диагностики в етой колодке может быть: если разъём ВАЗовский (12 пин), то «М», если ODB-2, то «7».

Где находится реле ближнего света Славута?

А серъезно — реле ближнего света находиться под торпедой, в левой верхней части моторного щита.

Можно ли отключать бензонасос при работе на газу ваз 2110?

Наос отключать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО и об этом пишут сами производители ГБО!

Где стоит датчик включения вентилятора Таврия?

Датчик включения вентилятора для авто Таврия Славута ТМ 108. Устанавливается в радиатор охлаждения, справа в боковую крышку радиатора. Температура срабатывания 87 — 92 градуса. Только для карбюраторных моторов, на инжекторных такой датчик не используется.

Как проверить работает ли датчик включения вентилятора?

Проверка датчика включения вентилятора

1. Установить электронный мультиметр в режим «прозвонки».
2. Подсоединить красный щуп мультиметра к «плюсовому» контакту датчика, а черный — к «минусу», отвечающему за меньшую скорость вращения вентилятора.

Где в Славуте датчик температуры?

Датчик указателя температуры Таврия Славута. Устанавливается в головку блока, слева, внизу. Датчик для показаний температуры на щитке приборов.

Источник

Хроники Фрилансера — ТавроБлог

архив mytavria.org.ua

Проблемы стартера и аккумулятора в автомобилях Таврия и Славута, а также электрооборудования ответственного за пуск мотора (обновлено)

Итак, что же делать если стартер не работает совсем или работает из рук вон плохо, машина заводиться через раз и постоянно приходиться держать себя в напряжении, а вдруг опять не заведется … Попробуем разобраться во всех основных причинах по порядку.

Первая причина такого рода неурядиц — АКБ, или попросту аккумулятор. На автомобили Таврия и Славута устанавливается аккумулятор емкостью 44 ампер-часов. В последние модели ставился так называемый «Виват» (Донецкий машиностроительный завод «Астра» ТМ «Виват»), если у вас в машине стоит эта модель АКБ, — знайте, что срок службы у него максимум го, полтора. Далее его придется заменить.

Вообще срок службы аккумуляторной батареи сильно зависит от производителя. Обычный интервал — От 1.5 до 4 лет. Очень редко какая батарея «выхаживает@ больший срок.

Определиться с состоянием аккумулятора достаточно просто. Достаточно проверить напряжение покоя на нем и плотность электролита, замерять напряжение на нагрузочной вилке.То есть практически, если у вас гаражно-кооперативные условия, под рукой необходимо иметь вольтметр и ареометр.

В случае если у вас машина не заводиться, можно попробовать простейший метод проверки. Включить «дальний», обогрев заднего стекла и печку и быстро замерять напряжение на АКБ. Если у вас напряжение просело более 10,5 вольт, то АКБ нуждается в профилактической подзарядке.

Такая проверка, безусловно, не самая точная качественная, но в гаражных условиях достаточно практичная. Найти нагрузочную вилку обычно будет проблемой, хоят если поставить себе цели и обойти местный автомобильный рынок, то может и купите этот прибор.

Что же делать, если Таврия не заводиться? А ехаьт надо? Традиционно можно попросить АКБ у «соседа». При этом как правило АКБ от ВАЗов просто не влезут на посадочное местов Таврию. Поэтому можно (аккуратно!) снять запаску, поставить донор около моторного щита, подсоединить его паралельно штатному АКБ.

Обратите внимание, что если стартер при этом начнет издавать щелкающие звуки, это означает одно из двух. Либо у соседа тоже севший АКБ. Либо же провода, которыми вы подключили донора, — слишком хлипкие для такой операции. Тут можно посоветовать только запускать карбюраторную машину толкачем. В моем случае помогло три бутылки пива 🙂 то есьт три соседа и пару метров толкания машины.

Конечно, необходимо помнить, что необходимо в первую очередь подключать плюс донора к плюсу вашего АКБ и надежно заизолировать место соединения. Например обмотать изолентой или поместить в кулек. Чтобы при толкании машины клема не соскочила и не начался пожар. «Землю» следует подключать в последнюю очередь.

Идем Дальше. Считаем. что с аккумулятором все в порядке. А стартер при этом совсем не хочет крутиться. тут уже поможет вольтметр. Необходимо замерить напряжение на верхней клемме втягивающего реле (к ней подходит плюсовой провод с аккумулятора) и напряжение на проводе. которое подходит к втягивающему сбоку. При этом нужно включить «стартер» на замке зажигания.

Если нет напряжения на верхней клемме (к ней подходит плюсовой провод с аккумулятора), то скорее всего вина в отсутствии контакта на клемме аккумуляторf, либо же в самом проводе.

Если нет напряжения на боковой клемме (зелёный провод). Проблема в замке зажигания, либо в реле стартёра. Реле на стартёр стоит не на всех моделях Таврий. Располагается, обычно, за катушкой. Рядом с реле включения вентилятора. Предохранителей в этих цепях нет.

Если напряжение везде есть, а стартёр не работает, либо работает плохо, то прежде чем снимать стартёр — проверьте массу между кузовом автомобиля и двигателем. В Тавриях и Славутах масса на мотор подается по толстому проводу к шпильке крепления разъёма средней части коробки с картером сцепления. Место соединения не принципиально — главное что бы была надёжная масса. Никакие окисления на клеммах и соединениях не допустимы.

Теперь непосредственно стартер.

Проблемы со стартером можно условно разделить на две группы — стартер вообще не работает, либо работает, но нужные обороты не развивает.

Сначала первая группа поломок.

Втягивающее: его работа проверяется просто — до снятия стартёра с автомобиля замкните толстой отвёрткой верхнюю клемму с нижней. В случае если стартер начнёт вращаться — виновато втягивающее. Иначе — на втягивающее не грешите. Ремонт втягивающего реле не рекомендую — качественных запчастей не найдёте (пятаки и пр.). Только замена. Втягивающие бывают двух видов: старого образца (до 93 года включительно) и нового образца (с 94 и до сих пор). Отличаются способом крепления к передней крышке.

Щётки. На 100 % поломок — вина щёток в 80 %. Если давно их не меняли, но разбираете стартёр — меняйте их без сожаления. Для их замены крайне желателен мощный паяльник.

Якорь. Выходы из строя якоря крайне редки. Проверить работоспособность можно только на специальном стенде. В условиях ремонта в гараже — только методом установки нового якоря.

Статор. Выходит из строя, обычно, если стартёр работает продолжительное время. Например при заклинивании замка зажигания в режиме «стартёр». При поломке статора симптомы разные — от полного отказа, до резкого снижения оборотов. Диагностика — отсоедините тонкий проводок, крепится небольшим болтом к стенке, маленький болт там единственный, не перепутаете, и «прозвоните» на корпус стартёра. Отдельно обмотки лучше не менять. Продавцы на рынке очень часто разбирают новые стартера на запчасти и обмотка стоит столько же, сколько и обмотка с сборе с корпусом стартёра.

Бендикс. Немного особняком. Стартер вращается, а мотор нет. Из особенностей — не покупайте «польских» или ещё каких нибудь бендиксов. Только оригинальные. Родом они из Херсона. Не оригинальные бендиксы довольно быстро «убивают» венец маховика.

Окисление крепления щеток к задней крышке стартера. Довольна редкая поломка, но зато чисто «Таврийская». Лечится только заменой крышки.

Вторая группа поломок. Стартёр медленно вращается.

Втулки. Первый признак — на «холодную» стартёр работает нормально, на «горячую» очень плохо. Вплоть до отказа. С втулками есть маленькая особенность. Присущая только Таврии. Оригинальные (заводские) втулки очень тяжело найти. Поверьте, то что предлагают в магазинах и на рынках на 99% не оригинал. Втулки сделанные в кустарных условиях очень сильно отличаются по качеству. Но практически все они долго ездить не будут. Ещё одна особенность таврийского стартёра — деформация передней крышки. Поэтому при «разворачивании» втулок на необходимый диаметр обязательно используйте развертку с возможностью центрирования по задней втулке. В идеале поменять переднюю крышку на новую (втулка там уже установлена, причём оригинальная). Несмотря на кажущуюся расточительность — в итоге получится очевидная экономия. И это без учёта потраченных нервов и времени. Обратите внимание на износ якоря под втулку — если существенный (визуально), то якорь к токарю на проточку.

Окисление или частичное разрушение щёток.

Частичный пробой статора. Диагностика выше.

Износ или разрушения шайб на якоре и как следствие большой осевой люфт якоря.

Перекос стартера при установке. Термин «перекос» не совсем верный. Это следствия заводского брака — отверстия под крепление стартёра расположены слишком близко к маховику. Между бендиксом и маховиком почти нет зазора. Сопровождается «нездоровыми» звуками в работе стартёра. Лечится пропиливанием круглым напильником отверстий под крепления в КПП. Не пугайтесь, корпус магниевый и пилится легко. Пропиливать надо в сторону от маховика. При установке необходимо «отодвигать» стартёр. Проблема присуща машинам выпущенным в 93 — 95 гг.

Отдельно хотелось бы упомянуть о разновидностях стартеров для Таврии.

На конвейер поставляет Херсонский «Электромаш». Так же на конвейер поставлялись стартера от Daewoo Tico с модифицированной передней крышкой. Цены на запчасти к этому стартёру, например на бендикс, сопоставимы с ценой на херсонский стартёр в сборе, поэтому ремонт их обычно сводится к замене стартёра и установке родного херсонского.

Так же выпускались стартера в Болгарии и вроде бы в Белоруссии, но насчёт последнего я не уверен. Этих стартеров поставлялось крайне мало и только в запчасти.

И напоследок. Заявленный заводом ресурс стартёра 120 тыс. км. Поэтому если достигли такого пробега и начались проблемы со стартером — меняйте его в сборе.

Источник

Где находится реле зажигания на Таврии?

Реле зажигания находится на жгуте проводов отходящих от замка зажигания (снять обшиву рулевой колонки увидиш), реле стартера находится под приборной панелью, слева по ходу движения авто, в ряду реле второе слева.

Где находится предохранитель бензонасоса Таврия?

Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Где находится реле включения вентилятора Славута инжектор?

Датчик включения вентилятора на карбюраторной Славуте находится в радиаторе охлаждения, с правой стороны, напротив генератора.

Где находится Эбу Таврия?

А ЭБУ находится вверху под панелью (скорее всего ближе к центру автомобиля, его лучше видно со стороны пассажира.. ) А диагностическая колодка находится со стороны пассажира также, слева_вверху. А линия диагностики в етой колодке может быть: если разъём ВАЗовский (12 пин), то «М», если ODB-2, то «7».

Где находится реле ближнего света Славута?

А серъезно — реле ближнего света находиться под торпедой, в левой верхней части моторного щита.

Можно ли отключать бензонасос при работе на газу ваз 2110?

Наос отключать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО и об этом пишут сами производители ГБО!

Где стоит датчик включения вентилятора Таврия?

Датчик включения вентилятора для авто Таврия Славута ТМ 108. Устанавливается в радиатор охлаждения, справа в боковую крышку радиатора. Температура срабатывания 87 — 92 градуса. Только для карбюраторных моторов, на инжекторных такой датчик не используется.

Как проверить работает ли датчик включения вентилятора?

Проверка датчика включения вентилятора

1. Установить электронный мультиметр в режим «прозвонки».
2. Подсоединить красный щуп мультиметра к «плюсовому» контакту датчика, а черный — к «минусу», отвечающему за меньшую скорость вращения вентилятора.

Где в Славуте датчик температуры?

Датчик указателя температуры Таврия Славута. Устанавливается в головку блока, слева, внизу. Датчик для показаний температуры на щитке приборов.

Источник

Реле стартера таврия 1102 где находится

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: электросхема ЗАЗ 1105 Дана. скачать электросхему ЗАЗ 1105 Дана. панель приборов ЗАЗ 1105 Дана. система освещения ЗАЗ 1105 Дана. магнитола ЗАЗ 1105 Дана. аудиосистема ЗАЗ 1105 Дана. стеклоочиститель ЗАЗ 1105 Дана. регулировка фар ЗАЗ 1105 Дана. коды ошибок ЗАЗ 1105 Дана. электросхема ЗАЗ 1103 Славута. скачать электросхему ЗАЗ 1103 Славута. панель приборов ЗАЗ 1103 Славута. система освещения ЗАЗ 1103 Славута. магнитола ЗАЗ 1103 Славута. аудиосистема ЗАЗ 1103 Славута. стеклоочиститель ЗАЗ 1103 Славута. регулировка фар ЗАЗ 1103 Славута. коды ошибок ЗАЗ 1103 Славута. электросхема ЗАЗ 1102 Таврия. скачать электросхему ЗАЗ 1102 Таврия. панель приборов ЗАЗ 1102 Таврия. система освещения ЗАЗ 1102 Таврия. магнитола ЗАЗ 1102 Таврия. аудиосистема ЗАЗ 1102 Таврия. стеклоочиститель ЗАЗ 1102 Таврия. регулировка фар ЗАЗ 1102 Таврия. коды ошибок ЗАЗ 1102 Таврия

Испытание в режиме полного торможения

Затормозите зубчатый обод стенда, включите стартер, замерьте ток и напряжение в тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 400 А, не более 7 В и не менее 10 Н м (1,0 кгс м). Длительность включения стартера должна быть не более 2

3 с. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотках статора и якоря или замыкание обмоток на массу.

Если тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных выше величин, то причиной может быть окисление или загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле.

При полном торможении шестерни якорь стартера не должен проворачиваться; если это происходит, то неисправна муфта свободного хода.

Для устранения неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.

Проверка стартера

Чтобы убедиться в эффективности работы стартера, проверьте на стенде его электрические и механические данные.

Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм².

Стартер должен питаться от полностью заряженной аккумуляторной батареи автомобиля или от специального источника тока, характеристика падения напряжения которого при нагрузке соответствует характеристике падения напряжения аккумуляторной батареи.

Температура при проверках должна быть (25±5) °С, а щетки должны быть хорошо притерты к коллектору.

Проверка работоспособности

Замыкая выключатель Q, при напряжении источника тока 12 В произведите четыре включения стартера с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах: 2

Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с.

Если стартер не вращает зубчатый обод стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.

Проверка стартера ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Испытание на режиме холостого хода.

Выведите зубчатый обод стенда из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый им ток и частоту вращения якоря стартера, которые должны быть соответственно не более 70 А и 5000 об/мин при напряжении на клеммах стартера 11,8

Если сила тока и частота вращения якоря отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.

Проверка тягового реле

Подключите реостат, реле и вольтметр в цепь, как показано на схеме выше.

Установите между ограничительным кольцом и шестерней прокладку толщиной (10,50,65) мм и включите реле. Напряжение включения тягового реле не должно быть более 9 В. Если оно больше, то это указывает на неисправность обмотки реле или привода стартера.

Допускается проверка реле отдельно от стартера. При начальном зазоре между сердечником и якорем (8±0,45) мм и осевой нагрузке 90 Н (9 кгс) при поданном на катушку реле напряжении (9±0,2) В, якорь реле должен быть втянут до упора в сердечник, а главные контакты замкнуты.

Проверка механических данных. Осевой свободный ход вала якоря должен быть 0,07. 0,7 мм. Если он не находится в этом пределе, то разберите стартер и подберите толщину и количество шайб. Привод стартера должен свободно без заеданий перемещаться по шлицевому валу и возвращаться из рабочего положения в исходное под действием возвратной пружины якоря реле.

При повороте шестерни привода в направлении вращения якоря, он вращаться не должен. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря под действием момента не более 17 Н см (1,7 кгс см).

Схема проводки заз 1102 таврия

1 – указатель поворота 2 – фара головного света 3 – реле включения электродвигателя вентилятора радіатора 4 – термовыключатель вентилятора радиатора 5 – электродвигатель вентилятора радиатора 6 – звуковой сигнал 7 – аккумуляторная батарея 8 – стартер 9 – свечи зажигания: 10 – датчик – распределитель зажигания 11 – генератор 12 – коммутатор 13 – катушка зажигания 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 15 – датчик аварийного давления масла 16 – реле контроля заряда аккумуляторной батареи 17 – выключатель фонарей заднего хода 18 – электродвигатель омывателя ветрового стекла 19 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке 20 – концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора 21 – электромагнитный клапан 22 – электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла 23 – боковой указатель поворота 24 – реле включения ближнего света фар 25 – реле-прерыватель указателей поворота 26 – реле включения дальнего света фар 27 – блок управления ЭПХХ 28 – штепсельная розетка 29 – переносная лампа 30 – выключатель стоп-сигналов 31 – жгут проводов передний 32 – блок предохранителей (см. список) 33 – выключатель аварийной сигнализации 34 – выключатель противотуманных фонарей 35 – выключатель наружного освещения 36 – выключатель(замок) зажигания 37 – дополнительное реле выключателя зажигания 38 – подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом 39 – подрулевой рычажный переключатель указателей поворота 40 – выключатель звукового сигнала 41 – подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла 42 – рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла 43 – переключатель отопитель 44 – добавочный резистор 45 – электродвигатель отопителя и вентиляции 46 – термобиметаллический предохранитель (16А) 47 – щиток приборов 48 – указатель уровня топлива в баке 49 – указатель температуры охлаждающейся жидкости 50 – контрольная лампа дальнего света фар 51 – контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза 52 – контрольная лампа указателей поворота 53 – контрольная лампа аварийного давления масла 54 – контрольная лампа работы генератора (заряда батареи) 55 – спидометр 56 – плафон освещения салона 57 – соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов 58 – жгут проводов задний 59 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза 60 – лампа заднего указателя поворота 61 – двухнитиевая лампа стоп – сигнала и габарита 62 – лампа фонарей заднего хода 63 – лампа заднего противотуманного заднего света 64 – лампа освещения номерного знака 65 – задний фонарь 66 – датчик указателя уровня топлива

Позиции приборов, устанавливаемых на часть автомобилей ЗАЗ – 110206: 67 – реле токообогрева 68 – реле времени стеклоотмывателя двери задка 69 – выключатель стеклоочистителя двери задка 70 – выключатель токообогрева стекла двери задка 71 – электродвигатель омывателя заднего стекла 72 – обогреватель заднего стекла 73 – электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла

Полный сборник электросхем, для различных модификаций отечественных автомобилей ЗАЗ. Схемы можно увеличить кликнув на них. Показаны такие модели, как ЗАЗ-968М, ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-110206.

1 фара в сборе; 2 указатель поворотов; 3 звуковой сигнал; 4,5 пружинный контакт и кнопка включения сигнала; 6 оптический элемент; 7 лампа габаритного освещения А12-4; 8 лампа фары А12-4540; 9 ободок фары; 10 повторитель указателя поворота (лампа А12-4); 11 включатель сигнализации тормозов «стоп» ВК-412; 12 выключатель аварийной сигнализации тормозов ВК12Б; 13 реле аварийной сигнализации тормозов РС525А; 14 аккумуляторная батарея :СПБ-55; 15 блок предохранителей ПР112; 16 реле-прерыватель РС-950Б; 17 стеклоомыватель; 18 контрольная лампа работы генератора А12-1; 19 указатель уровня топлива в баке УБ-26А; 20 контрольная лампа работы отопителя А12-1; 21 контрольная лампа указателя поворота А12-1; 22 лампа освещения комбинации приборов А12-1; 23 контрольная лампа включения дальнего света фар А12-1; 24 контрольная лампа аварийной сигнализации тормозов А12-1; 25 контрольная лампа аварийного давления масла А12-1; 26 указатель температуры масла УК273; 27 розетка переносной лампы ПС500; 28 стеклоочиститель СЛ226 В; 29 рычаг переключателя стеклоочистителя и включателя стеклоомывателя; 30 рычаг переключателя указателей поворота; 31 рычаг переключателя света фар; 32 выключатель наружного освещения ВК343-02; 33 включатель аварийного состояния автомобиля или вынужденной его остановки ВК422-12 (лампа А12-0,8); 34 замок зажигания ВК347; 35 датчик уровня топлива БМ159А; 36 реле блокировки РБ1-10; 37 реле стартера РС534; 38 включатель фонарей заднего кода ВК418; 39 реле-регулятор РР310В; 40 плафон освещения салона ПК140 (лампа АС12-5); 41 стартер СТ368; 42 штепсельный разъем; 43 генератор Г-502А; 44 катушка зажигания Б115-В; 45 прерыватель-рапределитель зажигания Р-114Б; 46 свеча зажигания А23-1; 47 датчик давления масла ММ111Д; 48 датчик температуры масла TM-100A; 49 фонарь задний правый; 50 лампа указателя поворота А12-21-3; 51 лампа габаритного освещения А12-5; 52, 53 пампа сигнала заднего хода и сигнала «стоп» А12-21-3; 54 подкапотный фонарь ПД-526 с лампой А12-8; 55 фонарь освещения номерного знака с лампой А12-5; 56 фонарь задний левый.

Электросхема ЗАЗ-968 – второй вариант

1 – указатель поворота, 2 – фара головного света, 3 – реле включения электродвигателя вентилятора радіатора, 4 – термовыключатель вентилятора радиатора, 5 – электродвигатель вентилятора радиатора, 6 – звуковой сигнал, 7 – аккумуляторная батарея, 8 – стартер, 9 – свечи зажигания, 10 – датчик – распределитель зажигания, 11 – генератор, 12 – коммутатор, 13 – катушка зажигания, 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, 15 – датчик аварийного давления масла, 16 – реле контроля заряда аккумуляторной батареи, 17 – выключатель фонарей заднего хода, 18 – электродвигатель омывателя ветрового стекла, 19 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке, 20 – концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, 21 – электромагнитный клапан, 22 – электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, 23 – боковой указатель поворота, 24 – реле включения ближнего света фар, 25 – реле-прерыватель указателей поворота, 26 – реле включения дальнего света фар, 27 – блок управления ЭПХХ, 28 – штепсельная разетка, 29 – переносная лампа, 30 – выключатель стоп-сигналов, 31 – жгут проводов передний, 32 – блок предохранителей, 33 – выключатель аварийной сигнализации, 34 – выключатель противотуманных фонарей, 35 – выключатель наружного освещения, 36 – выключатель(замок) зажигания, 37 – дополнительное реле выключателя зажигания, 38 – подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом, 39 – подрулевой рычажный переключатель указателей поворота, 40 – выключатель звукового сигнала, 41 – подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла, 42 – рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла, 43 – переключатель отопител, 44 – добавочный резистор, 45 – электродвигатель отопителя и вентиляции, 46 – термобиметаллический предохранитель (16А), 47 – щиток приборов, 48 – указатель уровня топлива в баке, 49 – указатель температуры охлаждающейся жидкости, 50 – контрольная лампа дальнего света фар, 51 – контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза, 52 – контрольная лампа указателей поворота, 53 – контрольная лампа аварийного давления масла, 54 – контрольная лампа работы генератора (заряда батереи), 55 – спідометр, 56 – плафон освещения салона, 57 – соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов, 58 – жгут проводов задний, 59 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, 60 – лампа заднего указателя поворота, 61 – двухнитиевая лампа стоп – сигнала и габарита, 62 – лампа фонарей заднего хода, 63 – лампа заднего противотуманного заднего света, 64 – лампа освещения номерного знака, 65 – задний фонарь, 66 – датчик указателя уровня топлива.

Условные обозначения датчиков, органов управления и контроля к cхеме электрооборудования автомобиля ЗАЗ-110206 «Таврия»

1 — указатель поворота2 — фара головного света3 — реле включения электродвигателя вентилятора радіатора4 — термовыключатель вентилятора радиатора5 — электродвигатель вентилятора радиатора6 — звуковой сигнал7 — аккумуляторная батарея8 — стартер9 — свечи зажигания:10 — датчик — распределитель зажигания11 — генератор12 — коммутатор13 — катушка зажигания14 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости15 — датчик аварийного давления масла16 — реле контроля заряда аккумуляторной батареи17 — выключатель фонарей заднего хода18 — электродвигатель омывателя ветрового стекла19 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости в бачке20 — концевой выключатель экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора21 — электромагнитный клапан22 — электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла23 — боковой указатель поворота24 — реле включения ближнего света фар25 — реле-прерыватель указателей поворота26 — реле включения дальнего света фар27 — блок управления ЭПХХ28 — штепсельная разетка29 — переносная лампа30 — выключатель стоп-сигналов31 — жгут проводов передний32 — блок предохранителей (см. список)33 — выключатель аварийной сигнализации34 — выключатель противотуманных фонарей35 — выключатель наружного освещения36 — выключатель(замок) зажигания37 — дополнительное реле выключателя зажигания38 — подрулевой рычажный переключатель света фар и включатель сигнализации дальним светом39 — подрулевой рычажный переключатель указателей поворота40 — выключатель звукового сигнала41 — подрулевой рычажный выключатель стеклоочистителя ветрового стекла42 — рычажный выключатель стеклоотмывателя ветрового стекла43 — переключатель отопител44 — добавочный резистор45 — электродвигатель отопителя и вентиляции46 — термобиметаллический предохранитель (16А)47 — щиток приборов48 — указатель уровня топлива в баке49 — указатель температуры охлаждающейся жидкости50 — контрольная лампа дальнего света фар51 — контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости в бачке и включения стояночного тормоза52 — контрольная лампа указателей поворота53 — контрольная лампа аварийного давления масла54 — контрольная лампа работы генератора (заряда батереи)55 – спідометр56 — плафон освещения салона57 — соединительная колодка переднего и заднего жгута проводов58 — жгут проводов задний59 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза60 — лампа заднего указателя поворота61 — двухнитиевая лампа стоп — сигнала и габарита62 — лампа фонарей заднего хода63 — лампа заднего противотуманного заднего света64 — лампа освещения номерного знака65 — задний фонарь66 — датчик указателя уровня топлива

Позиции приборов, устанавливаемых на часть автомобилей ЗАЗ — 110206:

67 — реле токообогрева68 — реле времени стеклоотмывателя двери задка69 — выключатель стеклоочистителя двери задка70 — выключатель токообогрева стекла двери задка71 — электродвигатель омывателя заднего стекла72 — обогреватель заднего стекла73 — электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла

Список цепей, защищаемых предохранителями:

(16А)электродвигатель вентилятора радиатора,реле включения вентилятора и термовыключатель (датчик),электродвигатель омывателя ветрового стекла,электродвигатель и омыватель заднего стекла;

(8А)лампы задних проти-вотуманных фонарей,передних и задних габаритных фонарей,освещения комбинации приборов,освещения номерного знака;

(8А)реле контроля заряда аккумуляторной батареи и контрольная лампа ее заряда,лампы света заднего хода,

(8А)указатель температуры охлаждающейся жидкости,контрольная лампа аварийного давления масла,контрольная лампа аварийного уровня тормозной жидкости и включения стояночного тормоза;

(8А)штепсельная розетка подключения переносной лампы,плафон освещения салона,звуковой сигнал,лампы стоп-сигнала,

0 (8А)реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации,контрольная лампа указателей поворота, лампы указателей поворота;

В скобках указана максимальная сила тока предохранителя Предохранитель установлен в отдельном корпусе

Установка реле стартера

Всем привет, еще летом появилась проблема которую я описывал тут — www.drive2.ru/l/10362907. Короче говоря, то ли на горячую, то ли на холодную, стартер иногда просто молчал, причем не важно сколько напряжения на акб. Если подавал напряжение на прямую на папку втягивающего — все работало с ключа и заводилось снова енное колличество времени. Сперва проблема проявлялась лишь на горячую, после на холодную, потом вообще когда угодно. Попутно был заменен и замок зажигания ( старый не нравился как работает ) и реле под торпедой менялись, и ревизия втягивающего делалась ( вскрывалось, чистил пятаки-контакты, опять спаивал ) проблема так же оставалась.Подумав, взял в руки тестер и стал мерять везде напряжение. Напряжение на акб 12.5в, поворот ключа на старт — напряжение на мамке втягивающего уже 11.95вВот подтверждение сказанного проверенное прямо перед установкой, на акб 12.25в ( доживает последний сезон уже наверное, знаю )

Поискав проблему на форумах, нашел такую же ее но на форуме с вазами 2110 семейства.Решение банальное, переместить реле из под торпеды как можно ближе к стартеру и взять напряжение напрямую от акб. Подсмотрев схему в разных источниках, принялся за паятельную магию.Провода взял с запасом по пропускаемому току и с запасом по увеличению сопротивления на горячую. Когда например при первых появлениях проблемы. я стоял на на заправке с полностью заряженный акб, а втягивающее молчит. Но провода и не должны быть длинными, 20-25 см хватит полностью. Провода сечением 4 квадратаСобрал все на основе старого реле 30а ( корейское еще, с 98г работает )))на место старого поставил перемычку замкнув контакта управления и выхода на втягивающее

86 — сюда крепим существующую мамку на втягивающее из салона85 — масса87 — берем питание с верхнего пятака на втягивающем, оно же напрямую от акб30 — новый вывод на втягивающееРеле поставил контактами вниз и сейчас поближе к радиатору, на лето нужно отнести поближе к генератору будет…Первый запуск и… он не состоялся))) завелась и тут же заглохла, и при старой схеме стартер бы уже не запустился, пришлось бы брать провод в руки и идти коротитьно со второго раза машина запустилась ( на новой схеме уже) что уже хороший знакПрогрел до рабочей температуры и все снова проверилВот напряжение на акб

Вот напряжение на новом выводе на втягивающее

Будем следить не появится ли проблема в дальнейшем.Пока общий вид таков:

Попозже обязательно все сделаю в гофрах и будет все «дорогобогато», в идеале вообще следует поставить реле с предохранителем, хотя я сделал все очень аккуратно и все заизолировал…

Проблемы стартера и аккумулятора в автомобилях Таврия и Славута, а также электрооборудования ответственного за пуск мотора (обновлено)

Итак, что же делать если стартер не работает совсем или работает из рук вон плохо, машина заводиться через раз и постоянно приходиться держать себя в напряжении, а вдруг опять не заведется … Попробуем разобраться во всех основных причинах по порядку.

Первая причина такого рода неурядиц — АКБ, или попросту аккумулятор. На автомобили Таврия и Славута устанавливается аккумулятор емкостью 44 ампер-часов. В последние модели ставился так называемый «Виват» (Донецкий машиностроительный завод «Astra» ТМ «Виват»), если у вас в машине стоит эта модель АКБ, — знайте, что срок службы у него максимум го, полтора. Далее его придется заменить.

Где у Таврии реле и не только

Вообще срок службы аккумуляторной батареи сильно зависит от производителя. Обычный интервал — От 1.5 до 4 лет. Очень редко какая батарея «выхаживает@ больший срок.

Определиться с состоянием аккумулятора достаточно просто. Достаточно проверить напряжение покоя на нем и плотность электролита, замерять напряжение на нагрузочной вилке.То есть практически, если у вас гаражно-кооперативные условия, под рукой необходимо иметь вольтметр и ареометр.

В случае если у вас машина не заводиться, можно попробовать простейший метод проверки. Включить «дальний», обогрев заднего стекла и печку и быстро замерять напряжение на АКБ. Если у вас напряжение просело более 10,5 вольт, то АКБ нуждается в профилактической подзарядке.

Такая проверка, безусловно, не самая точная качественная, но в гаражных условиях достаточно практичная. Найти нагрузочную вилку обычно будет проблемой, хоят если поставить себе цели и обойти местный автомобильный рынок, то может и купите этот прибор.

Что же делать, если Таврия не заводиться? А ехаьт надо? Традиционно можно попросить АКБ у «соседа». При этом как правило АКБ от ВАЗов просто не влезут на посадочное местов Таврию. Поэтому можно (аккуратно!) снять запаску, поставить донор около моторного щита, подсоединить его паралельно штатному АКБ.

Обратите внимание, что если стартер при этом начнет издавать щелкающие звуки, это означает одно из двух. Либо у соседа тоже севший АКБ. Либо же провода, которыми вы подключили донора, — слишком хлипкие для такой операции. Тут можно посоветовать только запускать карбюраторную машину толкачем. В моем случае помогло три бутылки пива то есьт три соседа и пару метров толкания машины.

Конечно, необходимо помнить, что необходимо в первую очередь подключать плюс донора к плюсу вашего АКБ и надежно заизолировать место соединения. Например обмотать изолентой или поместить в кулек. Чтобы при толкании машины клема не соскочила и не начался пожар. «Землю» следует подключать в последнюю очередь.

Идем Дальше. Считаем. что с аккумулятором все в порядке. А стартер при этом совсем не хочет крутиться. тут уже поможет вольтметр. Необходимо замерить напряжение на верхней клемме втягивающего реле (к ней подходит плюсовой провод с аккумулятора) и напряжение на проводе. которое подходит к втягивающему сбоку. При этом нужно включить «стартер» на замке зажигания.

Если нет напряжения на верхней клемме (к ней подходит плюсовой провод с аккумулятора), то скорее всего вина в отсутствии контакта на клемме аккумуляторf, либо же в самом проводе.

Если нет напряжения на боковой клемме (зелёный провод). Проблема в замке зажигания, либо в реле стартёра. Реле на стартёр стоит не на всех моделях Таврий. Располагается, обычно, за катушкой. Рядом с реле включения вентилятора. Предохранителей в этих цепях нет.

Если напряжение везде есть, а стартёр не работает, либо работает плохо, то прежде чем снимать стартёр — проверьте массу между кузовом автомобиля и двигателем. В Тавриях и Славутах масса на мотор подается по толстому проводу к шпильке крепления разъёма средней части коробки с картером сцепления. Место соединения не принципиально — главное что бы была надёжная масса. Никакие окисления на клеммах и соединениях не допустимы.

Проблемы со стартером можно условно разделить на две группы — стартер вообще не работает, либо работает, но нужные обороты не развивает.

Втягивающее: его работа проверяется просто — до снятия стартёра с автомобиля замкните толстой отвёрткой верхнюю клемму с нижней. В случае если стартер начнёт вращаться — виновато втягивающее. Иначе — на втягивающее не грешите. Ремонт втягивающего реле не рекомендую — качественных запчастей не найдёте (пятаки и пр.). Только замена. Втягивающие бывают двух видов: старого образца (до 93 года включительно) и нового образца (с 94 и до сих пор). Отличаются способом крепления к передней крышке.

Щётки. На 100 % поломок — вина щёток в 80 %. Если давно их не меняли, но разбираете стартёр — меняйте их без сожаления. Для их замены крайне желателен мощный паяльник.

Якорь. Выходы из строя якоря крайне редки. Проверить работоспособность можно только на специальном стенде. В условиях ремонта в гараже — только методом установки нового якоря.

Статор. Выходит из строя, обычно, если стартёр работает продолжительное время. Например при заклинивании замка зажигания в режиме «стартёр». При поломке статора симптомы разные — от полного отказа, до резкого снижения оборотов. Диагностика — отсоедините тонкий проводок, крепится небольшим болтом к стенке, маленький болт там единственный, не перепутаете, и «прозвоните» на корпус стартёра. Отдельно обмотки лучше не менять. Продавцы на рынке очень часто разбирают новые стартера на запчасти и обмотка стоит столько же, сколько и обмотка с сборе с корпусом стартёра.

Бендикс. Немного особняком. Стартер вращается, а мотор нет. Из особенностей — не покупайте «польских» или ещё каких нибудь бендиксов. Только оригинальные. Родом они из Херсона. Не оригинальные бендиксы довольно быстро «убивают» венец маховика.

Окисление крепления щеток к задней крышке стартера. Довольна редкая поломка, но зато чисто «Таврийская». Лечится только заменой крышки.

Нет питания на стартер Таврия часть 1

Вторая группа поломок. Стартёр медленно вращается.

Окисление или частичное разрушение щёток.

Частичный пробой статора. Диагностика выше.

Износ или разрушения шайб на якоре и как следствие большой осевой люфт якоря.

Перекос стартера при установке. Термин «перекос» не совсем верный. Это следствия заводского брака — отверстия под крепление стартёра расположены слишком близко к маховику. Между бендиксом и маховиком почти нет зазора. Сопровождается «нездоровыми» звуками в работе стартёра. Лечится пропиливанием круглым напильником отверстий под крепления в КПП. Не пугайтесь, корпус магниевый и пилится легко. Пропиливать надо в сторону от маховика. При установке необходимо «отодвигать» стартёр. Проблема присуща машинам выпущенным в 93 — 95 гг.

Отдельно хотелось бы упомянуть о разновидностях стартеров для Таврии.

На конвейер поставляет Херсонский «Электромаш». Так же на конвейер поставлялись стартера от DAEWOO Tico с модифицированной передней крышкой. Цены на запчасти к этому стартёру, например на бендикс, сопоставимы с ценой на херсонский стартёр в сборе, поэтому ремонт их обычно сводится к замене стартёра и установке родного херсонского.

Так же выпускались стартера в Болгарии и вроде бы в Белоруссии, но насчёт последнего я не уверен. Этих стартеров поставлялось крайне мало и только в запчасти.

И напоследок. Заявленный заводом ресурс стартёра 120 тыс. км. Поэтому если достигли такого пробега и начались проблемы со стартером — меняйте его в сборе.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Подскажите, что может быть: стартеру около года (можно сказать новый), аккумулятору 2,5 года (заряжен, плотность 1,25-1,27, мультиметр показывает 12,4В), клеммы на аккумуляторе чистые, затянуты. При попытке завести двигатель – слышно как под капотом щёлкает реле. И всё! Проверил, приходит ли напряжение на тонкий провод стартера – всё ок 12В. Позавчера поставил новое втягивающее реле. Не помогло(( Расстроился. Что теперь новый стартер или аккумулятор покупать? Может, подскажете, что делать? Можно ли, точно найти причину и как?

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Ответы 3 )

Когда завожу машину работает нормально, но когда проезжаю с полтора километра глохнет и заводится через раз. Дёргается и всё. Не могу понять причину. Помогите люди.

А какое реле щёлкает? Не совсем понятно. Если реле стартера, то тогда странно, что замена втягивающего ничего не изменила. Пробовали замкнуть контакты на втягивающем реле? Если нет, то попробуйте. Если стартер заработает, то значит проблема во втягивающем. Если нет, смотрите стартер. Плюс, я бы всё-таки проверил аккумулятор. Нагрузочная вилка, конечно же, не у всех есть, но аккумулятор с другой машины для проверки можно у кого-нибудь попросить.

Если щёлкает другое реле, то тогда, думаю надо смотреть проводку, замок зажигания и т.п

Снимите стартер и проверьте щётки. Может быть они стёрлись, может по какой-то причине зависли в направляющих.

Николаевич 2 февр. 2017 20:22 # Так что там с решением проблемы? 2 Ivan 2 февр. 2017 20:28 # Присоединяюсь к вопросу! ))) Таврию удалось завести? 5 WetF 5 февр. 2017 17:00 # Всем спасибо за внимание. Проблема оказалась в проводе, который идёт с реле зажигания на “” генератора, клемма была надломлена. Поэтому при проверки тестером мне показывало везде 12В, а при старте даже втягивающее не хотело срабатывать. 1

Источник