Стабилизатор напряжения для видеорегистратора своими руками

Паяем «умный» автомобильный БП на 5v с USB-зарядкой и автоматическим включением/выключением

Я человек ленивый и люблю комфорт, поэтому люблю всяческого рода автоматизацию. В машине у меня есть видеорегистратор, иногда использую навигатор, часто нужно зарядить телефон или планшет себе или семье/знакомым. Как результат указанных потребностей — вся машина окутана проводами и зарядками, при этом всегда надо думать, что выдернуть из тройника прикуривателя и не потеряла ли контакт в прикуривателе очередная зарядка. Конечно, потихоньку в машине образовался клубок проводов и зарядок, а это мало того, что не эстетично, так еще и может привлечь наркоманов.

В один прекрасный момент это всё достало и было принято решение сделать что-то универсальное.

Задача:

• Выходное напряжение 5.1V
• Ток не менее 3A (телефон, 0.6А, видеорегистратор — 0.3А, iPad — 2A)
• Автоматическое включение БП при запуске двигателя
• Ручное включение БП
• Автоматическое отключение БП через 15-30 минут после выключения двигателя (с возможностью продлить это время). Чтобы можно было оставить регистратор в машине без необходимости каждый раз его выключать/включать.
• Автоматическое отключение БП при сильном разряде аккумулятора
• Ручное выключение БП
• Свистелки и перделкиСветовая и звуковая сигнализация
• Достаточное количество USB-разъемов (хотя бы 4 шт.) в легкодоступном месте но без извращения над салоном
• Нормальный (как родной зарядкой) заряд устройств Samsung и Apple
• Без занимания прикуривателя.

Решение:

Решение вполне очевидное. Микроконтроллер для автоматизации и какой-нибудь преобразователь напряжения, но у преобразователя должна быть возможность включения/выключения работы логическими уровнями.

С размещением в машине было немного сложнее, сначала хотел вставить USB в подстаканник, но потом откинул эту идею, т.к. не эстетично плюс стакан будет не поставить да и очередные мотки проводов не радовали. Потом я обратил внимание на подлокотник и ящичек находящий в нём. Это было то, что нужно! Сам ящичек вытаскивается — значит можно легко обслуживать, в самом подлокотнике много места — значит спокойно влезет электроника. USB разъемы легко врезать в боковину ящичка и не нужные провода зарядок можно не вытаскивая из разъемов прятать в ящик.

Помимо USB разъемов для зарядок, требовалось питание для видеорегистратора. Для этого был протянут провод от подлокотника до зеркала заднего вида, на зеркале был наклеен еще один USB-разъем и выведен разъем для видеорегистратора.

Если с размещением разъемов, всё было довольно понятно, то с электроникой возникли небольшие проблемы.

Сначала была LM2596.

KIS-3R33S — чудо китайских «конверсионных» технологий.

Вообщем за какие-то пять копеек кучка модулей была приобретена и работа закипела.

Подготовка БП.

По умолчанию модуль KIS-3R33S настрое на 3.3V, поэтому надо модуль немного адаптировать. Есть разные варианты переделки этого модуля (например), но я решил обойтись минимальными переделками. Вооружившись даташитом и схемой KIS-3R33S я составил такой список переделок:

1. Вскрываем модуль
2. Удаляем резистор и стабилитрон отмеченные красным. (некоторые удаляют конденсатор, отмеченный жёлтым — я не стал)
3. Припаиваем (прямо внутри, чтобы потом корпус можно было закрыть) «выводный» резистор (0,125 ваттный) R между минусом и входом ADJ модуля. Резистор фиолетовый. Резистор номиналом от 9.1ком до 10 ком, в зависимости от резистора будет и разное напряжение (от 5.28V до 5.15V соответственно). Этот резистор включается последовательно с уже установленным резистором на 3.3ком (т.е. общее сопротивление резисторов будет 3.3+9.1=12.4) и параллельно резистору R1, за счёт чего их общее сопротивление падает и напряжение на выходе микросхемы растёт.
4. Собираем модуль обратно
5. На вход и выход модуля подпаиваем электролитические конденсаторы примерно указанных ёмкостей. Напряжение конденсаторов меньше брать нельзя, а больше можно.

Я не хотел, чтобы преобразователь работал на полную нагрузку, поэтому решил использовать 2 преобразователя, на одном будет 2 USB + USB и питание видеорегистратора, а на втором только 2 USB.

В принципе, уже всё работает и может заряжать, если не нужна автоматика, то можно закончить читать 🙂

Микроконтроллер.

«Правильные» зарядки.

Для Samsung-устройств тоже существует «своя схема» зарядки, но даже с закороченными средними контактами, мой телефон SGS2 кушал 600mA, что считаю вполне достаточным для заряда.

Конструкция и размещение в машине.

Схематично всё выглядит так:

Плату я делал под имеющуюся коробочку, делал ЛУТом.

4 USB хорошо разместились в ящике, рядом был выведен светодиод и проделана дырочка (1мм), чтобы лучше слышать биппер.

И обратная сторона «медали». В алюминиевой коробочке находится плата управления и 2 преобразователя. Коробочка приклеивается скотчем к днищу ящика, который вставляется в подлокотник.

А в машине всё выглядит культурно (кнопку ещё нормально не приделал :).

На зеркале чуть хуже.

Питание брал от прикуривателя, размещенного в подлокотнике. Все подключения на разъемах, чтобы можно было всю систему легко вытащить и унести домой на апгрейд.

Сейчас понимаю, что можно было всё сделать красивее, взяв провода потоньше. Наверно весной переделаю.

Архив со схемой, исходник программы, прошивка, поделки платы можно скачать в ZIP.

ПС. Уже две недели собирался написать этот пост и только появившиеся аналогичная статья мотивировала начать 🙂

Источник

Как подключить видеорегистратор без прикуривателя.

Долго собирался с мыслями и искал время для того, чтобы правильно подключить свой видеорегистратор.
Дело было не только в том, чтобы не болтался провод, но и для логичного как мне кажется запуска начала и конца записи.

Делать сие я начал на своей любимой Q7.

Итак, нам нужно:

— видеорегистратор
— питание 12V => USB (mini USB)
— нагрузочный резистор (какой нравится)
— крестообразная отвертка

В самом начале картина выглядит такой:

— провод болтается, как сопля во все стороны
— прикуриватель, понятное дело, занят
— прибор работает только с зажиганием.

Все эти проблемы заставили задуматься о подключении питания регистратора от плафона, который начинает питаться сразу после снятия с сигналки.

В результате:

— нет проводов
— суй в прикуриватель что хочешь – он свободен
— регистратор работает, пока вы внутри, а не пока работает зажигание.
— регистратор выключается самостоятельно при долгом бездействии.
— регистратор выключается при разрядке аккумулятора.

Итак, отщелкиваем окантовки:

Когда сняли основную, видим доступ к 3 винтам. Один Torx 15, другие два под крестообразную отвертку.

Вынимаем и аккуратно отсоединяем проводки.

Для того чтобы запитать регистратор можно взять зарядку под прикуриватель, но аккуратнее и компактнее выйдет, если использовать модуль питания 12V => USB. Он стоит 4$.

В термоусадке дополнительный резистор на 150 Ом. Блок комфорта подает питание на плафон на заглушенном двигателе только тогда, когда видит фактическую нагрузку, которая должна быть не менее 3Вт, или 250мА. Увидя ее, питание на плафон подается полное, в остальных случаях — считанные вольты.

Если регистратор будет потреблять менее 200-250мА, стабильного питания от блока не будет и регистратор не будет работать. Подопытный потреблял 180мА, все остальное добавлено нагрузочными резисторами.

Если в планах использовать не самые яркие леды в плафонах, можно подцепить резистор на 100 Ом 10Вт в те же точки, тогда свет будет работать исправно.

Собираем , получаем это. Красота!

Автор: Андрей Князев, Таллин.

Здравствуйте! Всё было поучительно и интересно.Не подскажет ли кто схемку стабилизатора напряжения с 12v на 5v и от 3А.А то промышленные “”Адаптёры”” не справляются со своей задачей!Планшеты падают за час -два до 20%(то есть остаётся 20%заряда).И это те,на которых заявлено,что они де,отдают до 2А.Из деталей наличествуют: – КР142ЕН5А,КТ818,819,825,827,805,808,803,LD1084V50.Думаю,этого достаточно?

добрый день
не совсем понятны три последних плюса поподробнее можно

пипец какой умный! хотя в нашей стране наличие денег и мозгов не одно и тоже! имея такую машину ты сразу понял что зубы щеткой для унитаза не чистят? или все же пробовал? Ты еще бы отдельный АКБ в бардачек засунул и к нему и регистратор,кофемолку и сушилку для трусов примандючил. Просто идиот!

Человек захотел и сделал. Нормальная идея, а вам бы валерьяночки 🙂

Александр, не парься, это тебя жаба запирает :)))

Источник

Делаем стабилизатор на 12 вольт своими руками

Отправим материал на почту

Стабилизатор напряжения на 12 вольт зачастую крайне необходим в электрической цепи современных автомобилей. Такая потребность обусловлена тем, что 12-вольтовые аккумуляторы и генераторы вместо стабильных 12 вольт иногда выдают 12,5-14,5 вольт постоянного тока, создавая броски напряжения для приборов. Это означает, что существует угроза выхода из строя противотуманных фар, светодиодных лент, различных музыкальных гаджетов, находящихся в салоне и подключенных к электрической цепи автомобиля. Также такие стабилизаторы необходимы для некоторых бытовых приборов, чтобы понижать и преобразовывать переменный ток в постоянный.

Какими бывают 12-вольтовые стабилизаторы

Любой стабилизатор напряжения на 12 вольт можно классифицировать по одной из модификаций, как импульсный или линейный. То есть, выход у них будет одинаковым, но способ поддержки и конструкции – разными.

Импульсные стабилизаторы

Любые импульсные стабилизаторы состоят из одинаковых запчастей: интегратора и ключа, то есть, это электролит большей емкости и транзистор соответственно. Напряжение в заданном интервале поддерживается следующим образом: происходит цикл быстрого накопления, и отдачи энергии интегратором пока ключ находится в открытом состоянии. Данные стабилизаторы различают по конструктивным особенностям ключей, где они могут быть широтно-импульсные, частотно-импульсными и с триггером Шмитта.

Линейные стабилизаторы

Суть принципа работы линейного стабилизатора заключается в последовательном подключении микросхем или стабилитронов – именно такая схема позволяет регулировать напряжение. Но у таких устройств есть основной недостаток – низкий КПД и для увеличения эффективности приходится усложнять схему. Тем не менее, благодаря дешевизне и простоте сборки, линейные стабилизаторы пользуются большой популярностью у автолюбителей. Кроме того, по сравнению с импульсными моделями, они значительно реже выходят из строя.

Классика жанра

К классическим стабилитронам можно отнести ряд устройств, которые собираются на основе полупроводниковых деталей, например, биполярные транзисторы и стабилитроны. Основная функция по выводу 12 вольт лежит на тех же стабилитронах, как разновидности диодов, которые подключаются в обратной полярности, то есть, на катод идет положительный заряд, а на анод – отрицательный.

Примечательно, что в тех случаях, когда на входе в стабилизатор меньше 12 вольт, ключ остается закрытым и устройство не участвует в цепи питания, то есть, никак не влияет на характеристики напряжения. А вот при превышении 12 вольт ключ срабатывает и поддерживает нужный 12-вольтовый режим. В принципе, используя эту схему, можно собрать стабилизатор напряжения 12 вольт без особых проблем.

Стабилизатор напряжения 12 В своими руками для светодиодов

Итак, как я уже упоминал выше, рабочее питание в бортовой сети автомобиля не имеет постоянства, что может оказать губительное влияние на светодиоды, а это достаточно дорогое оборудование. Поэтому я задался целью рассказать, как сделать стабилизатор напряжения на 12 вольт своими руками точно так, как сделал его сам.

На верхнем изображении показана схема стабилизатора напряжения на 12 вольт, которой, собственно, я и воспользовался, но при этом убрал оттуда диод, так как он нужен в том случае, когда входящее напряжение меньше выходящего. В данной схеме мне понадобилось два стабилизатора, два конденсатора на 100 мкФ 16 В и два конденсатора на 330 мкФ 16 В. Кроме того, нужны провода, и я использовал проводку от старого компа – там изолированы концы, следовательно, как нельзя лучше подходят для приобретенных в магазине стабилизаторов.

Далее, чтобы собрать стабилизатор напряжения 12 вольт своими руками, нужны паечные работы согласно вышеприведенной схеме. Как вы понимаете, из-за небольшого количества деталей сделать это было совсем не сложно. Проблема заключалась в другом – куда спрятать собранную схему, точнее, что выбрать в качестве корпусной коробки. По большому счету, выбор подходящего вместилища продолжался недолго, так как на глаза попался киндер-сюрприз моего ребенка. В данной ситуации — это идеальный корпус, в который превосходно помещается вся собранная схема и при этом она отлично изолирована.

Дальше, как говорится, дело техники. С двух сторон я просверлил отверстия и вывел через них провода. После этого, чтобы случайно не вырвать провод во время какого-либо ремонта, стабилизатор на 12 вольт нужно было как-то закрепить в этом корпусе. Здесь тоже не пришлось долго думать, так как клеил ноутбук, используя B7000. Клей отличный, убедился на практике и в данном случае просто заполнил пространство у проводов в отверстии этим клеем, который отвердел за полчаса. Так были собраны два устройства. После этого пошел в гараж и мультиметром зафиксировал напряжение, подключив светодиодную ленту: на входе было 12,86 В, на выходе – 11,97 В.

Заключение

Это, конечно, не панацея и такое устройство можно приобрести в радиомагазинах, но они, к сожалению, не всегда есть в наличии. А вот собрать стабилизатор на 12 вольт своими руками можно всегда – такие детали купить несложно.

Источник