Замена реле свечей накала пассат б6

Диагностика и замена реле свечей накаливания

Пожалуй, все владельцы дизельных автомобилей, хорошо знакомы со свечами накаливания. Эти небольшие «помощники» обеспечивают надежный запуск мотора, особенно в условиях отрицательных температур. Однако для их правильной работы, необходимо следить за состоянием релей свечей накаливания. Постараемся разобраться, что это такое, а также как проверить и заменить реле.

Что такое реле свечей накала?

Прежде чем узнать, что такое реле, необходимо разобраться в принципе работы свечей накаливания двигателя. Всем известно, что в бензиновых моторах для воспламенения рабочей смеси применяется специальное устройство – свеча зажигания, которая создает искровой заряд в определенные моменты времени. В дизельных моторах такое устройство отсутствует, так как воспламенение смеси осуществляется непосредственно на стадии сжатия самопроизвольно. Однако чтобы сделать этот процесс бесперебойным, необходимо вначале подогреть смесь до требуемого состояния. Для этого используются свечи накаливания дизельного двигателя. На контакты свечей поступает ток определенной величины, с помощью которого происходит нагрев спирали. Тепло, выделяемое со стороны спирали направляется во впускной коллектор и цилиндры, обеспечивая подогрев смеси до необходимой температуры.

В процессе повышения температуры двигателя, происходит повышение температуры смеси, лишние градусы для которой – это воспламенение смеси еще до попадания в цилиндр двигателя, что приводит к неэффективной работе двигателя или вовсе его отказу. Чтобы этого не произошло, свечи накаливания меняют свою температуру, поддерживая ее в определенных пределах. Именно для этого и предназначено реле свечей накаливания.

Реле представляет собой устройство, которое замыкает или размыкает электрическую цепь в зависимости от изменений контролируемой величины. В данном случае, реле на время подает ток на свечи накаливания и перекрывает его, давая свечам «остыть». После этого, цикл снова повторяется до тех пор, пока мотор не остановится.

Вполне логично, что при неисправности данного реле, перестанут работать и свечи накаливания. А это значит, что топливо не получит нужной температуры и будет сгорать не эффективно, что приведет к потере мощности и перерасходу топлива. А потому, данное устройство нужно поддерживать в рабочем состоянии. Предположим, что мы сомневаемся в его работоспособности и нам нужно его проверить. Самое время узнать, как это сделать.

Где находится реле свечей накала, как его проверить и поменять?

Так как данное реле – это электрическое устройство, процесс его проверки заметно упрощается. Для этого вам понадобится мультиметр. Вначале необходимо найти данное реле. Оно может быть выполнено в виде отдельного блока или коробки, которая крепится к кузову автомобиля. Место крепления к кузову называется «массой».

Через это соединение происходит питание от «минусовой» клеммы. Все остальные концы являются плюсовыми. Дополнительную информацию по специальным клеммам реле получает из блока управления двигателем. Блок обрабатывает информацию с температурных датчиков и создает необходимый импульс на вход реле, что и вызывает его замыкание и размыкание. Это указывает на то, что к реле подключается дополнительный пакет проводов.

Проще всего, найти это реле можно по проводам, выходящим из свечей. Далее переключите мультиметр на измерение напряжения и измерьте его при включенном зажигании на выходе реле. Для этого один из щупов прижимается к клеммам, выходящим на свечи накаливания, а другую к кузову автомобиля. Напряжение на выходе должно быть не менее 12 вольт. В крайнем случае, замерьте напряжение на клеммах аккумулятора, и если там получается 12 и более, а на реле 11, то оно считается неисправным. Другой способ проверки – это измерение сопротивления между клеммами реле. Делается это индивидуально для каждого вида устройства, так как нормативные значения сопротивлений могут различаться.

Существует и другой – косвенный способ проверки. Для этого свечи выкручиваются, к ним присоединяют провода с реле и включают зажигание. Если свечи начинают греть, то реле считается исправным. В противном случае, неисправны либо свечи, либо само реле.

Чтобы поменять реле, необходимо вначале снять с него провода, ведущие с электронного блока управления и на свечи накаливания. Затем выкручивается его крепление. После этого, место соединения с «массой» нового реле с кузовом тщательно очищается, и на место старого устанавливают новое устройство.

Перед снятием штекеров необходимо запомнить их место установки, иначе есть риск собрать устройство неправильно, из-за чего можно испортить работу, как реле, так и свечей накаливания. Чтобы лишний раз не лезть под капот, рекомендуется также заменить и свечи.

На этом проверка и замена реле свечей накаливания завершена. Как видите, это не сложная процедура и вполне выполнима собственными силами. Желаем вам удачи на дорогах!

Источник

Реле свечей накала, где реле которое руководит свечами (решено)

saxan

Участник

Очень часто горят свечи,примерно 2-3шт за пол года!
вывел светодиод в салон от предохранителя накала свечей,что бы видеть
их деятельность!а то лампочка на приборке загорается то на три сек то на 7сек!
при открытии водительской двери включается накал свечей на 20 сек
при повороте ключа ещё на 12 сек
и после заводки ещё на 3 минуты ровно!и все три минуты подаётся 13 вольт.
Вопрос?
1 Где реле которое руководит этими временными отрезками?
2 сколько вольт должно подаваться на свечи после старта двигателя!

_STALKER_

Мастер советчик

Все у тебя впорядке. Кроме завышенного напряжения. При открытии двери свечи должны включаться. Какое то время после того как гаснет лампочка на приборке они должны работать.

13 вольт только многовато. у меня 11,5 иногда до 9 просаживается вообще.
А на аккуме у тебя какое напряжение?
При чем здесь реле? Реле или работает или нет (либо замыкает контакты либо нет, другого ему в принципе не дано)

Желательно фотку дохлой свечи, по ее повреждением можно сделать вывод что именно является источником повреджения.

AlexTDI

Quattro рулит.

Все у тебя впорядке. Кроме завышенного напряжения. При открытии двери свечи должны включаться. Какое то время после того как гаснет лампочка на приборке они должны работать.

13 вольт только многовато. у меня 11,5 иногда до 9 просаживается вообще.
А на аккуме у тебя какое напряжение?
При чем здесь реле? Реле или работает или нет (либо замыкает контакты либо нет, другого ему в принципе не дано)

Желательно фотку дохлой свечи, по ее повреждением можно сделать вывод что именно является источником повреджения.

как открытие двери связано со свечами.

Если все исправно свечи могут ходить и 5 и 10 лет!

saxan

Участник

Все у тебя впорядке. Кроме завышенного напряжения. При открытии двери свечи должны включаться. Какое то время после того как гаснет лампочка на приборке они должны работать.

13 вольт только многовато. у меня 11,5 иногда до 9 просаживается вообще.
А на аккуме у тебя какое напряжение?
При чем здесь реле? Реле или работает или нет (либо замыкает контакты либо нет, другого ему в принципе не дано)

Желательно фотку дохлой свечи, по ее повреждением можно сделать вывод что именно является источником повреджения.

дело в том что мне не нравится высокое напряжение и странно работает лампочка на понели приборов!т.е.она не горит столько же по времени как и сами свечи,а только несколько секунд!
да и иногда не включаются свечи после открытия дверей!
Одном словом не могу найти это реле ,для того чтобы проверить на холодную пайку!
ГДЕ НАХОДИТСЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧАМИ?

а по поводу завышенного напряжения,может после запуска двигателя падает сила тока(амперы),а не напряжение(вольты).

Источник

Фотоотчет Ремонт предпускового подогрева, свечи накала, двигатель ASZ (датчики температуры)

появилась проблема холодного запуска мотора. точнее она была, но в связи с тем что в зимнее время автомобиль не использовался, особого внимания на нее не обращали. даже в -10 запускался с трудом.

решено — лечить.
покурив форум нашел только тему от touwnhawk датированную 2007 годом (может плохо искал?) и решил разбираться сам.

Итак пациент: шаран 2003 год выпуска, двиг ASZ 1.9 TDI 130 лс

обдуваем сжатым воздухом чтоб пылюки поменьше было
для снятия свечей аккуратно снимаем шину

выкручиваем свечи накала (удлиненная головка «на 10») и обращаем внимание на их состояние (покрыты сажей, как будто не самоочищаются)
четвертая свеча выкрутилась с трудом, как будто ее закрутили не по резьбе. выкрутил на один оборот,

орошил WD40, закрутил, снова выкрутил но уже на пару оборотов, и т.д. выкрутилась (уффффф. ). 1-3 выкрутились отлично.

стоят оригинальные свечи от BERU

проверяем все свечи напрямую от аккума (головой к плюсу, минус на массу).все работают. нагрев до малинового цвета в течение 3-5 секунд

закручиваем обратно, немного смазав резьбовую часть графиткой — для предотвращения прикипания на будущее.

снимаем напряжение с шины — пусто
снимаем напряжение с питающих проводов — тоже пусто
полезли искать реле управления свечами накала и предохранитель.
в умной книжке написано — реле номер 103, предохранитель силовой, 50 ампер.
предохранитель находится под капотом в отдельном блоке (вместе с предами на генератор, стартер, и прочие высоконагруженные цепи) рядом с аккумулятором.

ОТСОЕДИНЯЕМ КЛЕММУ «+» С АККУМУЛЯТОРА.
разбираем пластик (низ панели приборов) со стороны водителя (снимаем боковую заглушку, декоративную накладку, выкручиваем несколько саморезов сверху и снизу). пластик отходит от панели, отключаем внизу
диагностический разьем, вверху отсоединяем два штекера — от переключателей головного света, яркости подсветки и корректора фар. все, можно кусок панели убрать чтоб не мешал. в руки выпадает халтурно установленные блоки управления и километр проводов от Webasto.

запоминаем расположение разьемов на основном блоке предохранителей и отсоединяем их (этого пункта в инструкции нет, написано — работу должны проводить квалифицированные специалисты

отпускаем блок вниз, находим защелки в верхней части блока, отжимаем, рассоединяем верхнюю часть, поднимаем и видим еще ряд реле, и нашу цель — реле 103. надо сказать до этого момента я докопался только через час.

снимаем, проверяем реле — работает, предохранитель под капотом тоже целый. выдохнув, собираем все обратно. цель пока не достигнута.

на одном из дружественных форумов увидел фразу «дело было не в реле а в датчике температуры», и появилась еще одна зацепка на решение проблемы! датчик по описанию стоял «где то на ГБЦ» но где точно никто не знал
сняв защиту двигателя (машина на подъемнике) не менее получаса изучал головку блока на предмет наличия злополучного датчика, и наконец обнаружил что то похожее, точнее увидел провода, которые решил изучить подробнее. а так как снизу до них дотянуться никакой возможности не было, отпустил машину, снял шумоизоляционный щит, топливный фильтр, и только тогда дотянулся до проводов.

действительно, они вели к датчику!

вид сверху (топливный фильтр снят)

стягиваем колодку с датчика, имитируя «мороз», снова подключаем наш «тестер»(лампочку), поворачиваем ключ зажигания, и УРА. лампочка загорелась вместе со спиралью на панели! вот она, причина нашей беды! датчик температуры! спиралька на панели погасла, лампочка еще некоторое время горела и вместе со щелчком реле также погасла.
надо сказать, что положение датчика в посадочном месте было не совсем естественным: он легко вращался, качался относительно своей оси, что не характерно для датчиков в принципе. также была замечена изолента на проводах, размотав которую обнаружились термоусадочный кембрик и другие цвета проводов уходящие в жгут

такое ощущение что это чей то колхоз. датчик стоит не тот который должен стоять. соответственно колодка тоже сменена. но о каком колхозе идет речь если машина пригнана из германии прямо нам в руки. прошу коллег — дизелистов помочь разобраться.
вобщем день подошел к концу, собрал все обратно, уехал домой.

на следующее утро было около -20, включив зажигание с радостью обнаружил что нить на панели, показывающая работу свечей накала, продолжает гореть, а не погасла через пару секунд как раньше!

двигатель завелся легко, практически как летом (ранее он при пуске трясся и трещал пока хоть немного не погреется. )
мысля в голове — пошевелил датчик, система заработала

слил антифриз, чтобы достать датчик, по этому вопросу конечно лучше отдельный отчет сделать но в двух словах: снял нижний патрубок радиатора, вытекло около 2х литров жидкости. продувая систему сжатым воздухом (в расширительный бачок) вытекло еще порядка 4 литров из того же патрубка радиатора (этот способ описан в инструкции по эксплуатации). раз было решено полностью заменить антифриз то решил выгнать жижу и с заднего радиатора печки — под машиной (рядом с Webasto) отсоединил резиновый шланг от алюминиевой трубки (все равно там чуток мокрило, заодно посадил шланг на герметик потом), и все тем же сжатым воздухом в расширительный бачок выгнал с заднего контура еще около 3х литров охлаждайки.

итого получилось около 9 литров, что примерно соответствует данным технической документации — 9,2 литра.
сняв датчики и на двигателе и на нижнем патрубке радиатора, сравнил их — одинаковые. но при этом тот что стоял в патрубке радиатора — не болтается, стоит плотно.

оригинальный номер 06A 919 501

для сравнения поставил вместо датчика на блоке — датчик температуры от пассата Б3, пузатый такой, толстый он встал плотно без намеков на патологические движения и раскачивания. по любому что то тут не так

вобщем заказал датчик, а пока собрал все обратно, но датчики на блоке и в нижнем патрубке радиатора поменял местами, нижний заменить будет проще.
был куплен концентрат антифриза G12 4,5 литра и 4,5 литра дистиллированной воды. все это замешалось, и начало заливаться в расширительный бачок. литра 4 вошло легко, а потом начались трудности.пришлось неоднократно кратковременно снимать тонкие шланги под капотом (выходил воздух)
при прокачивании системы охлаждения обнаружилось, что дополнительный циркуляционный насос ОЖ не работает! на колодке напряжение есть, а при подаче на насос напряжения напрямую с аккума — он признаков жизни не подает в связи с этим я думаю затруднилась прокачка системы охлаждения.
потом просто завел двигатель и помпа сама доделала свое дело, оставалось только доливать ОЖ в бачок.

так что в ближайшее время грозит снова процесс сливания антифриза для замены датчика и дополнительного циркуляционного насоса.

вентилятор охлаждения двигателя стал крутиться постоянно — видимо от неисправного датчика температуры. надеюсь после замены датчика ситуация нормализуется.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Ремонт предпускового подогрева на Фольксваген Шаран дизельный двигатель ASZ (rus.)
Спасибо!

Источник